[轉錄]Re: 以前討論的富士F31爭議

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※ [本文轉錄自 DC_Shopping 看板]

作者: WMQ (屋頂下的提琴手 ) 看板: DC_Shopping
標題: Re: 以前討論的富士F31爭議
時間: Tue Feb 27 20:55:31 2007

※ 引述《powerguy (小P)》之銘言：
: ※ 引述《Jerome18 (我就是任性的Jerome)》之銘言：
: :   真想停止這一連串的討論串..
: :   請各位聽我平鋪直述的說幾句公道話吧..
: :   1. powerguy 板友所做的測試方法確實不夠正確
: :      對測光也不是很了解
: 其實.....有篇文章似乎沒人注意到
: 我有說，我不對的地方請盡量指正出來
: 不用顧慮我面子.....
其實大家都有指出來，而且指的相當客氣...

: 至於我拍攝技巧的錯誤，
: 我會去別的論壇問
: 當然，在這裡po過的失敗照片
: 不會在別的論壇出現
: 免得被認出來~~
這裡可以問呀... 我覺得回文的那幾位都相當客氣耶...
從頭來整理一下好了

先想請powerguy板友及諸位前輩而著性子聽小弟說一下測光的部份
如果有不清楚或是錯誤的地方還肯請指正

相機在拍攝的時候是要將光線留在 底片/感光元件 上
但不論是底片還是感光元件，對於光線都有一定的承受範圍
如果進來的光線很少，沒辦法留在清晰的訊息，便成了黑漆漆一片；
如果進來的光線太多，超過記錄單元所能負荷的量，則變成了全白，看不出影像
於是在拍照時我們就要盡量「讓擷取到的光足夠顯影，卻又不至於超過承受」
(所謂的超過承受，有時候我們會叫他「過曝」)

相機透過鏡頭來擷取光線。那我們要如何控制從鏡頭進來的光線量？
於是遠大的先輩們發明了「光圈」和「快門」兩個裝置
光圈控制光線進來時的孔徑大小，快門控制進來的時間
當我們開一個洞請光線進來，當收到了我們需要的光線後就將「門」關上
這聽起來是個很理想的作法。
而這些收到的光線，我們稱作「Exposure Value」(曝光值)，暱稱叫「EV」

但接下來的問題是，我們如何知道該收多少光線才達到何適的EV？
當光線來源十分強烈時，很短的時間就會進來許多光線
若是光線不足時，則需要開更大的門、並讓門開得更久，才能得到足夠的光線

這時候，遠大的先輩們，想到了要「測量」光線來源的強弱
能夠對要拍的東西量化，那就能計畫好該用怎麼樣的光圈快門搭配，以得到合適的EV
於是就發明了測光的工具，。

但是成功將光線與影像記錄下來後卻又有了新的問題

首先，我們要拍的對像，不會是一個點。這也意謂著，我們要拍的是「一群光源」
這些「光源們」有亮有暗，我們應該要以誰來做為標準來計畫我們的光圈快門組合？
幸好 底片/感光元件 可以承受一段範圍內的光線。
那我們就設法讓「每一個光源」都能順利留下影像，不至於太暗或太亮
一般來說，底片/感光元件 的收容能力各不同，
從能清楚顯影到接近全白，大概可以相差64倍以上

假設我們的底片能收容的能力是64倍，而我們要拍的景物最亮和最暗也是相差64倍
那最完美的光圈快門組合，就是恰巧能夠保存最亮和最暗的影像

如果我們要拍的景物亮暗都差不多，
最亮和最暗只相差4倍，那我們應該要收多少光？
基本上，隨你高興吧，反正資訊有紀錄下來就好。
如果要拍的景物亮暗相差高達256倍呢？ 這時候，就需要取捨了..

由於測量光線的強度，再換算是需要的光圈快門值，是一項固定的工作
為了讓攝影師們能夠省下換算的時間，將心力用在更重要的部份
測光錶就這樣被設計出來了。

既然生活中的大部份場景不是極亮或極暗，而是屬於中間灰色的色調 (例外之後再說)
於是測光錶就將他所量測到的光線強度，要以 18% 的灰色階調記錄下的話
所需要的曝光量計算出來，並換算成攝影師容易了解的 光圈*快門*感度 值的組合

你可能會問，為什麼是18%？ 因為當時認為自然界中多數物體的光反射率約 18%
就以這個值定下來了。(雖然後來知道其是應該是13%，但習慣已經延用，就不改了。)

但我們要拍的場景，有時候會有極大的亮度差界，這時候該以誰做為標準的18%？
最簡單的方法，將畫面中的亮度做個平均，當作18%，這稱作平均測光
如果要拍攝特定主題時，也可以只測量單一點的亮度來當作18%，
以確保最重要的主題光線是正確的
還有人想到，我們喜歡將主題放在畫面中心，所以可以加權讓中央重一點，
這是中央重點測光。


只不過，世界並不是完全由18%灰度的事物組成的 (也幸好不是)
假如我們拍攝一張雪地，測光錶很忠實地讓你能將雪地看起來是 18% 灰度
可以稱作是「正確」的曝光嗎？

有鑑於此，攝影師在拍攝時，會視環境的真實光反射率來做調整
假如場景中大部份的事物是白的，那我們就應該再比測光錶建議的值多取一點光
同理，大部份的事物是黑的時，就應該少取一點光
這個調整，有些人稱作「曝光補償」，並以「+EV」「-EV」來表示

故事說到這裡先告個段落
我們來看看powerguy板友所提出的部份

powerguy所拍攝未調整EV的幾張照片，都被忠實地以「灰色調性」記錄了下來
而場景中不論是亮或暗的部份，也都可以保存細節

今天powerguy板友認為他所見到的噴水池，應該是「十分明亮」的
不是相機在第一張照片中所記錄的「灰色調性」。
反而認為第二張照片中，加了1.3曝光補償後的場景較符合所想要的效果。

可是請您注意一下，在第一張照片中，天空上雲彩的細節被保留了下來
我們還可以欣賞到靠近地平線較亮，愈往上愈亮的美麗漸層
但第二張照片中，整個天空化為了白茫茫的一片，見不到這些細節

而要怎麼取捨，想表達什麼給看照片的人看，就由拿相機的人決定了
這也是攝影迷人的地方之一。

至於火車站本體對著電腦螢幕照的部份，由於使用了點測光
在下不知道當時對到的是哪一點，是否有順利地以「灰色調性」記錄了那一天
因此無法判斷相機是否有失責。但至少雪地的那一系列照片
相機十分順利地完成了灰色調性以及細節的記錄。

: :   2. F30的測光在 Dpreview 的報告中確實有提及不準確
: :      須改善的問題  http://www.dpreview.com/
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf30/page5.asp
這一部份所提到F30的問題
提到了某些反差大的時候，F30會"overexposure"，使亮部超出記錄範圍，
100%裁切中的白花，已經完全見不到細節。這是一個測光的問題

下面那兩張照片中，dpreview則是提到了F30的測光會自動對「對焦點」做加權
這造成了當你構圖些微改變時，就會讓曝光補償有很大的變化
雖然用 AE Lock或是平均測光就可以避免
但身為一個隨身機來說，
沒辦法要求使用者會使用上述這些設定。

就我的看法，F30的auto採用了類似「點測光」的加權，來使對焦點曝光較正確
這本來無可厚非，但由於預設值是多重對焦，這可能會造成不易掌握F30的加權
究竟會落在何處，在反差大的場景容易過曝。

: :   我想如果 powerguy 一開始只丟出DPR的報告的話，那是非常ok的。
: :   只是多說多錯..把F31一些也許是屬於使用者該注意的測光"需知"
: :   也歸類為F31的測光錯誤....
: :   因此引起部份板友不滿。
: :   所以重點是...
: :   1. p 板友再看書研究一下測光
: :   2. F30 確實有測光上的缺點
: :   討論串差不多可以停了

Jerome18抱歉囉~~ 明明說要停我還回:P

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◆ From: 140.129.59.13
推 dsp:推
※ 編輯: WMQ             來自: 140.129.59.13        (02/27 21:02)
推 archiater:好文該M
推 HHH0214:推真用心~~~
推 WMQ:其實任天堂大用詞和觀念比較正確，不過p板友可能比較難懂
推 peterhuo:推...
推 Jerome18:很棒的文章，讓我也長了知識，尤其是"對對焦點行加權測光
推 dsp:請問大大　所以你的意思是說　F30在自動模式是用多重對焦囉?
→ Jerome18:"的解釋那段。
→ Jerome18:友善的討論值得肯定  推
推 mpben:很不錯的文  good
推 NintendoGC:大哥, 你真是太有耐心了...
推 Jerome18:沒有所謂的正確曝光 +1
推 Mi11er:good~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
推 egguitar:好文推一個
推 qqypai:簡單明瞭!!
推 Jcat:老大,你太有耐性了啦,希望樓主看得完
推 wfyal:值得m的好文…大推
推 cybercat:關於18% grey我有疑問，似乎並不是「大部份」物體的反射
→ cybercat:率都是18%，而是只有紅、藍、綠、18%灰才是18%灰度的反射
推 cybercat:關於測光方式、18%灰度反射，還有曝光補償，我很建議閱讀
→ cybercat:http://tinyurl.com/22fa92 此篇文章 但這篇文章與WMQ板
→ cybercat:友敘述不同，故我有此一問
推 NintendoGC:當然不是大部份物體的反射都是 18% 灰呀...
→ NintendoGC:多打一個灰字... -_-;
推 ad47:借轉DC版喔，哈
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