Re: [問題] 顏色不夠飽和,不夠銳利

[HITACHI (壹週刊見習生)]

※ 引述《teyton (ton)》之銘言：
: 推 FarRed      :小弟不才 請問為什麼拍白色物體 要+曝?               08/25 23:58
:   我想這是個重要問題(雖然對許多高手來說這是曝光基礎課題)，
:   所以另開一篇，這篇與原本的調色沒有直接關係。
:   我們使用的一般測光表 1) 它知道的很少 2) 它做的事情很簡單
:   1) 它只知道現在感覺到多亮，不知道目標應該是"白"磁磚還是"黑"泥土
:   2) 它要做的就是幫你設定一個曝光值，讓目標物變成"中間灰"，無論你給它什麼
:   也就是說:
:   你給他白磁磚 -> 它只知道有點亮 -> 要幫你變成中間灰 -> 叫你曝光少一點
:     ..  黑泥土 ->      ..     暗 ->          ..      ->         多
:   問題來了，通常我們可不希望在照片上看到，
:   白磁磚 -> 灰磁磚，黑泥土 -> 灰泥土，我們想要看到夠白亮的磁磚，夠黑暗的泥土
:   所以囉，它叫你曝光少一點就是不夠白，叫你曝光多一點就是不夠黑，
:   我們才要用 +EV 把磁磚白回來， -EV 把泥土黑下去。
:   白話來說，就這樣，希望不會太難懂。
:   什麼都可以忘，記得測光表在做綠色那句就夠了。

OK，樓主可能要先認清楚何謂光，何謂測光，何謂白平衡。

光是一種無線電波的表現，波長在380nm-710nm左右的光就是我們所熟知的可見光
380nm以下的是Ultraviolet,UV(紫外線)，710nm以上的是Infrared,IR(紅外線)
由於這兩種非常接近不可見光的射線有可能會在我們拍照時被感光元件吸收降低畫質
一般鏡頭在設計時會刻意將鏡片成分與鍍膜設計成可以吸收與反射紫外線
有時候我們也會在鏡頭前(或後)加上俗稱UV鏡或保護鏡的UV濾鏡以加強可見光對比
CCD/CMOS前面則會放上一片俗稱hot mirror的low-pass低通濾鏡把IR過濾掉
剩下的就是純粹的可見光(當然事情不會這麼純粹。不過，科學嘛，你知道的。)

就像無線電波有頻率跟強度之分，光也有光量(強度)跟光色(頻率)上的不同
請注意:光量跟光色沒有絕對的關係

在拍照的時候，測知光量多少，該決定讓多少光線進入的過程，就是測光(Metering)
重點來了，相機怎麼知道這樣的光會剛好，而那樣的光會太多(或太少)呢?
美國Kodak-Eastman的工程師在研究光量的時候發現，
若是將人眼所見的景物完全平均勻化，畫面會成為灰色，這種灰色有其一定的特性
其對於光線的反射率是18%，這種18%灰色是所有光色的起點與終點
因此18% Gray後來也被稱做Nature Density,ND(中性灰色)

有了一個基準值後，我們就可以設定每一台相機的測光晶片
要將所見的一切景物拍得盡量接近這種灰色
在大多數的時候，這個標準非常的受用(事實上，這個標準已經沿用了超過一百年)
但是當我們遇到特殊情況的時候，測光錶便很容易被騙
由於一般相機測光錶是測量由物體反射至鏡頭的光線，
因此若是它遇到白雪(反射率90%)或是黑色絨布(反射率不到3%)
相機會想辦法壓制曝光量把90%拍成18%，或是增加曝光量把3%拍成18%
其結果就是灰雪與灰絨布

要避免測光失誤，常用的方法大致有以下三種
1.使用外置入射式測光錶:入射式測光錶是直接量測照射物體的光線，
  而非由物體反射的光線，因此理論上可獲得最正確的結果，
  現今專業攝影測光方式多屬此種。缺點是使用上較為不便，
  且無法克服微距時的蛇腹失光或是外加濾鏡的濾鏡補償係數。
2.使用外置測光基準:如果現場沒有接近曝光基準值的東西，就自己準備一個。
  例如Kodak與Sekonic販售的18%灰卡，就可以作為在測光時的曝光基準校正物使用。
  測光時將灰卡放置在被攝物旁(或是以相近角度放置於相同光源下)
  相機對著灰卡測光就可以得到幾乎完全正確的曝光結果。
  在要求曝光精準度的前提下，灰卡可說是最為簡易廉價的解決方式。
  有些人習慣測手背或柏油路也是此法的變型應用，惟精度會有一定差異。
3.人為手動改變測光結果:人類最厲害的地方就是吸收經驗
  我們今天知道相機會上白雪的當使曝光值狂飆五倍，那我們就用人為干涉的方式
  讓相機不要用它自己的方式曝光，而是使用曝光補償(或類似的)功能
  強制相機以測光錶所得數據的再加1.5EV曝光值去拍照
  曝光補償是自動測光相機最重要的功能之一，使用上也較前兩法方便
  缺點是精準度不佳，且受相機功能與設計影響極大。
  如果可以的話，先瞭解你相機的測光脾氣，會運用的更加得心應手。


好想睡，白平衡的部份如果沒人寫的話，明天再繼續...

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「人生就像底片一樣，不停向前捲，留下的痕跡無法刪除、也無法重來，
  卻可以永久的回味...生命不應該只是液晶螢幕上不斷倒數的數字，
  唯有在用底片拍照時，我才能感覺到自己活著。」
                                    http://www.wretch.cc/album/hitachichen

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.166.53.137
推 DESW1       :未看先推
推 yooza       :看到一大篇就知道是誰PO的XD，先推再說
推 ukyolee     :先推了再說
推 DESW1       :不過為甚麼曝光值飆5倍才+1.5EV?
→ HITACHI     :要留細節啊...白紗也是
→ HITACHI     :有人比較講究的會調+1.7EV或2EV，1.5是我個人的數據
推 wayne0411   :推推  等白平衡篇
推 uwmtsa      :我不知道的(搖頭~~)
推 DESW1       :曝光值飆5倍的意思是+5EV嗎?
推 BearSheep   :雪地其實要加2ev....
推 leibe       :加了5ev叫做原本的(2的5次方)倍
推 dan192      :KODAK目前的數位相機預設反光率已改成15%
推 chenjiacun  :高手，老師沒教過的事
推 DESW1       :to leibe 原來是這樣~感謝
推 enohs       :推...人體教科書...
推 GF          :HITACHI教了我 老師沒教過的事  >/////<
推 liaowei     :請問一下，那手的膚色有關係嗎？
→ liaowei     :如果黑手和白手真的一樣，
推 evanzxcv    :一個EV是兩倍 log5=0.6990 log2=0.3010
→ evanzxcv    :log5/log2=0.6990/0.3010=2.322 所以曝光值五倍應該
→ evanzxcv    :是+2又1/3個EV
推 Asucks      :推
→ evanzxcv    :只是當我實際上拍雪地時,不會真的去加到2格EV
→ evanzxcv    :因為這樣一來只要稍微亮一點的東西就會造成無法彌補
推 Rafallos    :就只能推了
→ evanzxcv    :的曝光過度,所以我通常索性只加2/3個EV,甚至不加
→ evanzxcv    :因為我都拍成RAW,回來處理時可保有更多亮部細節
→ evanzxcv    :同樣道理我拍黑色物體時也只會減一點點EV
推 DESW1       :請問一下~那這樣子對中性灰的物品來說
→ DESW1       :這樣是+EV還是-EV? 用點測光的話 需要作調整嗎?
推 myallmind   :超專業!! 但是看到日立大的女僕裝.....(默)       XD
推 HSCN        :堆  這些老師都有教阿~  如果你的老師沒教這些
→ HSCN        :那可能要考慮一下是否要換個老師學習了喔
→ evanzxcv    :中性灰的物品也會被拍成中性灰,所以不用加減EV
推 DESW1       :我是指在雪地中+1.5 EV時的中性灰物品
→ evanzxcv    :假如你對中性灰物品點測,就不用加減EV了啊
推 DESW1       :+1.5 EV 會是用那種測光法?
推 BearSheep   :跟測光法沒有絕對關係，而是跟你測到的東西大部分
→ BearSheep   :是不是太陽照射的雪有關係...
推 DESW1       :這個測光法的計算權重有關啊區域 重點區域 中央部份
→ DESW1       :各種測光法 受背景有不同影響 那+1.5EV 這個修正
→ DESW1       :比較適用於那一種? 還是差別不大?
推 MapleWang   :精華區又有文可收了
推 sorawind    :推的啦
推 kinghand    :真是看版長知識
→ kinghand    :那麼攝影機上的加ND 就是文章內的Nature Density嗎
→ kinghand    :我只知道在縮光圈到最底還是爆的話 就要加ND
→ kinghand    :不曉得是不是一樣的東西
推 godpro      :推!
推 st210113    :看DSLR板長知識~~推日立百科
推 grasses     :幫頂
推 crimsonptt  :受教了，好文
→ crimsonptt  :推文也好專業