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to-abandon-cheap-fashion
露西 斯格爾 2008年9月16日
廉價的流行服裝在英國極度盛行，這遭到了一份國會報告的批評。露西斯格爾認為，這種
對時髦的即拋性服裝的熱衷正在變一種生態災難。
你可以揣度特倫的哈威爵士和諾塞斯克伯爵（兩人都是英國國會上院科技委員會成員）的著
裝變化，但你肯定會懷疑它是十分微小的。
由於這兩位的年齡、性別和同類人的品位，他們的服裝消費量肯定遠低於35公斤的年人均紡
織品消費量（大部分是服裝）。英國時尚消費率最高的是那些三十出頭的婦女，她們愛看
花裡胡哨的雜誌。她們買的大部分衣服在一年內就會被淘汰，只有一小部分得到
回收或捐給慈善機構，剩下的就都扔進了垃圾桶。
議會上院在上個月的《減少浪費報告》中指出："所謂的'快速時尚'文化鼓勵消費者處理掉
那些只穿了寥寥幾次的衣服，去購買廉價的新衣服，而這些新衣服自身用不了幾個月也會
因過時而被拋棄。"
許多婦女已經習慣于快速時尚令人厭惡的浪費。現在，英國有四分之一的消費都被用在所謂
的"超值"時尚上，這些商品的主要來源是Primark，Asda和Topshop等大型連鎖店（它們在模
仿英國模特凱特·莫斯的服裝搭配方面非常成功）。從2003年到2007年，服裝價格平均下
降了10%，同時瘋狂購買的比例也在上升。為了給那些新衣服騰地方，我們每年要扔掉200
萬噸的舊衣服。
然而，只有"救世軍"等極少數人才會注意到這種瘋狂沉溺的嚴重性。在英國的9，000家"服
裝銀行"中，該慈善組織就占了2，750家，它面臨著日益增加的破衣爛衫，然而作為其顧
客的那些人對"二手"衣物根本不屑一顧，除非遇到什麼"古董"。
為什麼衣服能賣得這麼便宜呢？這是"超值"時尚零售商們一個永恆的爭論話題（通常都會拿
規模經濟說事兒），但有時在回收者們看來，纖維品質和做工水準的下降顯然是原因之一
。
這樣一來，一件菲薄、稍微有點縮水的過季夏裝對顧客來說不值得一看。此外，在一件新衣
服比三明治簡便午餐還便宜的情況下，顧客就更沒有什麼動力去買二手服裝了。
大量的廢棄"快速時尚"服裝被扔進了垃圾填埋場。同時，時尚業尤其善於躲避綠色審查和批
判。許多普通消費產品生產部門（如食品飲料、電子產品、洗滌劑，甚至汽車製造）已經
被強制坦白其環境缺陷（無論根據以前的法律還是新法律，如歐盟指令，這意味著你不能
再把電吹風或洗衣機扔進填埋場）。但時尚卻似乎仍然包裹在亮片、飛吻和似乎無窮無盡
的物力論的煙幕中，吸引著我們。
但是，早在幾年前英國環境食品和鄉村事務部（DEFRA）就開始著手分析該國垃圾填埋場中
不同物質的影響，而快速時尚商品正是物件之一。研究發現，英國的"麥時尚"傾向帶來的二
氧化碳排放超過300萬噸。
對於時尚擁躉們來說，時尚媒體的意見的影響力要比議會上院或者DEFRA大得多。就連那些
曾經歡欣鼓舞地把Primark稱為新Prada的人們，現在也在暗示快速時尚的好日子應該結束
了。很顯然，時尚雜誌上面現在滿眼都是"投資衣著"（買一件衣服就買長久愛穿的），因
為"時尚評論家"們都在勒緊褲腰帶過日子。"Gucci還是汽油？"九月號的《時尚芭莎》提
出這個問題，建議那些信用緊縮的時尚擁躉們"買一件能夠二者兼顧、或都有一點的高價
品"來維持對時尚的跟風。
這種意見有一定的正確性，只要我們能夠減少這種服裝的快速流動，就能改變目前不合理的
現實。據《生態學家》雜誌的馬蒂爾德·李指出，目前人們的服裝預算中只有2%用於
修補或其它延長服裝及其配件使用壽命的服務。
但是，為了實現真正的可持續，時尚的外延必須擴大。如果說時尚意味著精美巧妙和別出心
裁，那麼現在就是一個良機，讓時尚產業提高產品的品質，返璞歸真，用其它標準而不是
數量來衡量時尚。情況已經開始有所改變。
菲爾·派特森曾經擔任國際服裝零售巨頭Marks & Spencer（總部在英國）的紡織品經理
，現在他創建了一個名為ecotextile.com的網站，在這裡人們可以用環境損害單位
（EDUs）來對自己的衣櫥進行評估，目的是讓人們將來有更大的縣委敏銳性。倫敦時尚學院
最近成立了可持續時裝中心(CFS)，提出了一連串翻天覆地的"節約時尚"的創意，從舊衣
改新到縫紉班，從kit時尚到衣物交換，還有服裝和配飾圖書館等。
這個變化後面似乎還存在著某種道德動因。最近，隨著Primark的服裝生產企業使用童工事
件的曝光，英國時尚業界雜誌《Drapers》進行的一項民意調查表明，Primark的顧客中有
42%的人因為這件事表示在這裡購物的願望有所降低或大大降低。
現實中，任何一次超級便宜、超級快速時尚的終結都要歸因於市場經濟的作用。過去四年中
，世界的服裝加工廠--中國東南各省的人力成本提高了50%。同時，快速時尚嚴重依賴廉
價纖維--滌綸和棉，這兩種共占全世界纖維生產總量的80%。
這兩種纖維都和可持續問題糾纏不清。隨著石油產量下降，滌綸價格猛漲；棉花的種植要消
耗大量的水（和農用化學品），然而有三分之二的棉花都種在靠天吃飯的非灌溉區，這些
地區的降雨量下降，意味著棉花供不應求。此外，還有一個新的因素，就是中國出現了一
個新的饑渴消費人群，即所謂的"華人雅皮士"（中國的雅皮士），由於中國自身的快速時
尚胃口大增，中國廠商的出口衝動自然就下降了。
這樣，出口當然就變慢了。西班牙服裝零售巨頭Zara每週向英國的商業街增加兩個新銷售線
，為了跟上這個速度，競爭者們正越來越多地依賴空運，這個成本正變得越來越高。
現在一個標準集裝箱從上海到美國東海岸的運費要8千美元，幾個月前還只有3千。為了降低
燃料成本，集裝箱船放慢了速度。如果時尚的變化還要那麼快速的話，就必須進行更多的
本土化，而這會增加成本。因此，要麼慢而便宜，要麼快而昂貴，時尚只有這兩個選擇。
想要既便宜又快速，已經難以實現了。
無論如何，我們都不應該對廉價快速時尚的沒落過度悲傷。我們可能缺乏便宜的纖維和石油
，但在英國，有一個東西不會短缺--那就是創造力。快速時尚的終結將會是革命性的，就
像超短裙、雪地靴和模特阿格妮絲·迪恩的混為一談。
來源：www.guardian.co.uk
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