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※ 編輯: qir 來自: 118.231.88.52 (07/08 15:09)
拎著為小Ｋ買的登山杖跳下計程車衝進松山站，但為時已晚，售票員和開車鈴
無情地拒絕滿頭大汗的我。誰知這竟是一連串失控行程的開端，原定的同禮部
落與立霧山行砍成只去大禮不說，還不顧關節軟骨損耗，匆忙陡下太管處，差
點搭不上預定的火車。
兩個禮拜後，我搭著北回線的電車，回到了花蓮。傍晚時分海面一片深沈紺藍，
太陽早已墜入高聳的中央山脈背後，我想像著清水大山與千里眼山正在遙遠的
上方溫柔俯視洄瀾平野與湛藍汪洋。這次要前往的地方，就藏匿在清水山列與
砂卡礑溪谷間900公尺的台地上。
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從太管處停車場起登，一小段平緩迂迴後便耐不住性子直切陡上，過了半小時
抵達山腰流籠站，心中不禁估算起搭流籠上山的風險和價格。續行不遠即接回
平緩正路，海拔在凌亂的腳步間跳升，我們得以平視新城山、丹錐山，當然，
還包括了那片霸道醜陋的開採平台，無疑是在世界級風景區的門面狠狠削了一
刀。經過上回奔忙下山時緊急煞車躍上而坐的倒木，我停下來靠著它眺望丹錐，
雖然沒有那天黃昏的夢幻景色，但偷閒的愜意卻是極類似的。
山徑上遇到一位老先生，一問之下才知道是立霧山登山口民宿的主人，Dadau
(漢名：黃明源)。他操著濃厚鄉音努力地和我們談天，從他的家、客人談到
土地與牲畜，儘管只是閒話家常，卻能感受到他黝黑臉孔與含糊發音裡的熱情
。年事已高（民19年出生）的他，至今仍背負著蔬菜上下部落與平地，令氣喘
吁吁、只想搭流籠的我感到汗顏。
上至林道，原本昂然矗立而難以一窺其頂的中級山頓時變得和藹可親，塔山搭
著丹錐山的頸間私語，三角錐山向東西兩側張開雙臂，化為大斷崖山與白髮山。
林道前行往大同方向蜿蜒，我們向左拐了個彎，大禮部落的青色田野與殘存的
建築毫無保留地出現在眼前。
普拉特草和野牡丹安安靜靜地在路旁歡迎我們光臨部落，身為生物老師的Nao
眼尖地揪出了藏在草叢裡待放的山油點草，長梗的蘭花草在微風中輕輕頷首。
房舍與田園錯落的緩坡在日光下色彩濃烈，即使人煙撤離仍蘊藏著豐富生機，
彷彿是數十年來人與自然爭奪、共存後所殘留的訊息。繞過沈寂近三十年派出
所，部落中一茂一枯的門神樹佇立山徑兩側，迎接旅人的造訪與族人的回歸。
穿過玉米田，走下古樸房舍旁的泥階，熟悉的禮拜堂與竹棚在草地上等著我
回來歇息。
兩個禮拜前，下午兩點，我和小Ｋ走到部落禮拜堂前的草原。開闊的視野更突
顯了部落的遺世獨立感，儼然是座天空之城。午後山嵐翻湧，掠過竹林、農田
、杉林、荒廢的房舍，失重般墜入峽谷。和煦的日光斜照，三角錐山、曉星山
鎖住了視線，雲的纏綿讓群山多了一份神秘悠遠的氣息。我躺在竹椅上，闔上
雙眼。知覺變得不可思議地敏銳，陽光的溫度與色澤變化，雲嵐的濃度與流向，
植物和土地透過空氣傳播的氣味訊息，真實且直接地溶進我的世界。心裡某個
總是任其空虛凋蔽的部分似乎開始慢慢修復，虛弱無力的身體彷彿逐漸獲得了
力量能驅動四肢摸索方向。
但今天無比燦爛晴朗，教堂與山景的色澤純粹且強烈，氣氛洋溢著歡樂與悠閒，
竹棚漏下的不是那天迅速漂流的山嵐，而是鈷藍天色；山巔也少了霧氣瀰漫的
迷幻，顯得直硬俐落。斜倚在竹椅上，我很清楚有些感觸只能專屬於某天。
續行至杉林邊緣的房舍，沈穩的色澤和老舊的氣味讓那天的我不忍離去，靠在
屋簷下的座椅感受年邁氣氛，坐在庭前石頭對望端詳房舍的質樸。屋側是一片
杉林，邊坡上刻意栽種的花卉正盛開；屋前搭著一具不太牢固的鞦韆，只能僵
硬地擺動，不能實現我站在上面飛盪眺望群山的妄想。屋後是通往大同的古道，
我記得路上山棕燦爛，路徑覆滿落葉，鐵便橋扶手上有不知該往哪走的毛毛蟲，
還有那天陡上之後瞥見的丹錐山與塔山....
離開部落前，我回望台地與群山。「怎麼可以有這麼帥氣的山呢。」這句脫口
而出的話與那天小Ｋ在竹棚的讚嘆如出一轍。忽然，我稍微能理解太魯閣群山
給了某些人怎樣的崇拜。
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