推 pippen2002: 糟糕。。。。我好沒文學跟歷史氣息...這些點都沒去... 01/20 09:59
推 yoyo15: 本來想pass這個點,看完介紹覺得想去 01/20 12:16
推 moola: 對伽藍有興趣 可以開始看一些相關的書籍 會很有感覺 01/20 14:13
→ moola: 而且慢慢了解為什麼是這樣的設計 01/20 14:13
→ moola: 我去年的一些佛像之旅就是從 2014年 參拜四天王寺後引起的 01/20 14:13
圖文並茂網誌連結：
https://kiyomizu-mo.blogspot.com/2017/12/blog-post_18.html
位於通天閣和阿倍野HARUKAS大廈旁，
四天王寺通常會一起被安排進同一天的行程裡。
但因為另外兩個景點就在地鐵站旁
（通天閣：惠美須町站、HARUKAS：天王寺站），
轉乘地鐵前往四天王寺又不如步行十多分鐘方便，
這裡時常會被懶惰的旅人犧牲掉。
如果因為這樣錯過這座經典建築就太可惜了！
===丁未之亂：日本佛教的殊死戰===
四天王寺的建立可以追朔回飛鳥時代，
而且可被視為佛教得以在日本遍地開花的里程碑。
飛鳥時代（約西元七世紀前後）
是日本受到中國文化影響的重要時期。
中國隋唐風格的繪畫、建築、社會制度等隨著佛教傳入日本，
排斥和崇尚異國文化的勢力
在日本政治圈裡形成了兩大派系：
以物部守屋為首的「排佛派」和以蘇我馬子為首的「崇佛派」。
根據《日本書紀》記載，
兩派的鬥爭從西元585年開始逐漸升溫，
一路持續到西元587年的丁未之亂才塵埃落定。
在這短短的兩年間，敏達、用明兩任天皇相繼因病去世，
日本國內也有大量人口因傳染病死亡。
在醫學仍不發達的年代，
自然會把這個問題怪罪到崇信「蕃神」（對於日本來說，中國是蕃）。
排佛派便借題發揮，打算趁機剷除崇佛派；
但崇佛派也不是省油的燈，
靠著意向在兩派之間擺盪的皇室和排佛派抗衡著。
直到崇峻天皇即位後，
崇佛派的蘇我馬子實在受不了物部守屋，
聯合了連同聖德太子在內的皇子與公卿打算殲滅物部氏，
史稱「丁未之亂」。
排佛派的物部守屋當然也沒那麼容易屈服，
一度擊敗崇佛派聯軍。
聖德太子因此向四天王像祈福，
果真如有神助般地殲滅了物部氏。
四天王寺就是聖德太子為了還願所建造的寺廟，
佛教也自此開始在日本傳開。
===完美的中軸對稱===
建議各位抵達四天王寺時先去看看矗立路旁的境內地圖：
從最外圍的南大門和中門到五重塔、金堂、講堂
全部左右標齊前後對正地蓋在一條直線上，
呈現非常完美的中軸對稱。
中門和講堂之間又用了迴廊將五重塔和金堂圍起，
形成了日本最古老的伽藍配置樣式—「四天王寺式伽藍」。
用大阪周遊卡可以免費由伽藍西側的西重門進入伽藍迴廊內，
參觀五重塔、金堂和講堂：
五重塔頂供奉著佛祖的舍利子。
沿著窄小且陡峭的樓梯向上爬，
可以看到一層又一層由信徒供奉的位牌，
類似台灣寺廟裡的光明燈；
金堂內正中間供奉著救世觀世音菩薩，
旁邊由四大天王守護著。
四周是由日本名畫家中村岳陵
於1957年重建金堂時所留下的壁畫，
描繪著釋迦牟尼佛的一生，
進入後可從左手邊開始沿著順時鐘方向欣賞；
講堂則是供奉著十一面觀音菩薩和阿彌陀佛，
四周的壁畫是玄奘三藏東傳佛教的過程，
參拜後也可以好好欣賞。
參觀完中心伽藍之後，
也別忘了位於伽藍東側、供奉聖德太子的太子殿、
位於伽藍北側的六時礼讚堂和石舞台，
以及位於東北方不遠處、一樣可憑大阪周遊卡進場的本坊庭園。
===清水貘評===
雖然從通天閣或者HARUKAS大廈走來四天王寺都會需要一點時間，
但在喧囂的大阪，
這裡是個鬧中取靜的好所在，
如果你沒有遇到強國或韓國大媽的話。
我首先造訪的是太子殿，
一進去就被莊嚴肅穆的氣氛所震懾。
跪坐在榻榻米上、四周鴉雀無聲、沈浸在線香的香氣中，
原本緊湊的步調也跟著緩和下來。
進了中心伽藍就比較倒霉，
剛好遇到一團韓國大媽進香團七嘴八舌地入場。
也不管這裡是佛門清靜之地，
就在金堂和五重塔內喧嘩著。
只好想辦法避開他們，
靜靜地獨自欣賞金堂和五重塔內的一切。
北側的講堂真的很容易錯過，
因為遠看會以為沒有開放，
要從迴廊走過去才會看到入口。
大媽們肯定沒有發現這裡，所以沒有跟來。
中心伽藍很適合對齊強迫症者參訪，因為真的很整齊。
站在中軸線上欣賞這座建築群，
看著在日本其它寺廟很少見的整齊排列
（許多寺廟會把佛塔從中軸線上移開）實在過癮。
以上です。
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