～※ 法隆寺－大寶藏院、東院伽藍 ※～
圖文網誌版: http://blog.xuite.net/sirius99/blog/389774865
訪過了「法隆寺」的「西院伽藍」，旁側還有兩個區域也頗值得賞望。沿著
寺徑東行，這兒的林間植櫻繁密，櫻瓣半褪的枝頭露出艷紅花梗，讓它雖進了暮
時，卻仍展現另種醺麗風韻。而落瓣細碎密布，疊覆於草葉、遮掩了浮根，彷若
原本便是於地開綻的星渺粉花，歡語著季節的初始。
須臾，我望見一棟南北縱長的架高屋閣，其簷線挑揚、環廊繞圍、山牆下「
向拜」探伸，再看了看標示，是重建於「鎌倉時代」的「聖靈院」。它原本稱作
「東室」，是僧侶居住用的禪房，隔壁與之平行、外觀更為狹長的，則是供隨從
歇息的「妻室」。「平安時代」末期「東室」南端改建為供奉「聖德太子」靈位
的堂殿，現刻行經，入內敬祭的信眾也絡繹不絕。然我沒有時間本錢分心一探，
只能壓抑著好奇，快步續行。
這區域感覺皆被劃為僧人的起居空間，除了寢室，隔著小徑有另棟長屋被名
為「綱封藏」，是築於「奈良時代」用作收藏寺寶的倉庫。為了通風，整座庫房
被高架而起，很特別的是中段還特意挪走了牆壁地板，只餘支柱，據說能防蟲。
此解釋很令我疑惑，畢竟這設計連貓鼠尚能輕易遊走，要怎麼抵擋蟲軍侵襲？網
路上也有說法稱是陷害小偷跌落的伎倆，究竟何者為真，只能等待古人托夢釋疑
了。
從此徑穿入，還會看到一座「食堂」呈現「奈良時代」特有的「雙堂」樣式
，緊鄰在南側的「細殿」廳廊開敞，倒有點像是特意設計的生活逸趣，若時節許
可，便能移於敞廊食飲，觀花望月，頗為風雅。而當走至小徑末端，橫踞於眼前
的就是此區重點「大寶藏院」了。
它感覺像近代新築，院牆朱紅柱栱勾畫、墨灰瓦簷交錯，而院內是以「百濟
觀音堂」為中心串起的東西寶藏殿。一如慣常地，踏進院門就禁止攝影了，每到
這時就深覺人腦對圖像記憶的無力，曾看過某節目用直升機載少年逛羅馬還是巴
黎，結果下飛機後這天才便用筆詳細繪出市景，然本人完全沒這姿質啊。無論如
何用心端望，能概略留存輪廓者也寥寥無幾，更遑論細部綴飾了，
總而言之院館內就是無數的菩薩立像，記刻著舊時技藝。但在那如海般環列
的文物間，還是有幾座藝品被尊於各展廳正心，其中最知名的便是「玉蟲櫥子」
，本置放於「金堂」，為古遠「飛鳥時代」的珍貴雕作。其頂部被設計如宮殿，
有歇山簷線折挑，具體而微的斗栱下是小櫥櫃，推測當年應收置著哪位菩薩。下
段的方柱部分為「須彌座」，由四面的斑褪繪痕能感覺原本精細構圖，但究竟各
自是何樣主題、哪個又是釋迦牟尼捨身飼虎，就需動用豐沛想像力了。
然令我納悶的是明明標板敘述其以六千玉蟲華麗綴飾，但怎樣瞪大眼睛繞望
尋覓，就不過是個漆櫃，哪有蟲蹤？這疑惑一直到回國後，查了資料方獲得解答
，原來蟲甲在千年漫漫時光中早凋殘了。倒是平成年間有人以仿作復現其原本風
華，從網路圖片一比對，我才知它本該是金炫綴邊摻著紅綠勾纏花藤，櫥壁則為
色澤亮麗的人物景圖，而當中映著螢綠光彩的就是玉蟲殼甲的鑲片了。只是不知
這作品現雲遊至哪兒，倒覺兩者該展置一起，比較方便遊人感受明瞭。
此外，「大寶藏殿」既以「百濟觀音堂」為核心，可想而知這尊出自「飛鳥
時代」的雕像必有其卓然地位，而它也的確富涵鮮明特色，就算身處羅列廳廊的
各色坐立佛像中，依舊於我腦海深烙了印象。一般的觀音雕作多半體態豐腴、線
條圓潤，它卻獨樹一格，呈現纖細的頎長身形。然體軀雖單薄，卻藉著飄擺衣袍
帶出婀娜曲線，而披垂的巾帶、輕拈的甘露瓶也勾顯其優雅清逸的氣質。若再細
觀頭冠與焰緣襯板，儘管被鏽跡蝕附而黯淡，仍能窺得鏤雕的緻密與華美。原本
初望覺此觀音容形突兀，但端賞之後卻因其獨特美感令人流連。
由「大寶藏院」步出，我繼續往東朝寺裡最末一區而行。然儘管時間緊迫，
途中卻不時被落櫻散抹的景畫勾停腳步。畢竟從「綱封藏」開始，原本灰褐的砂
地便被綴點成柔粉，當行上通抵「東大門」的筆直參道，石板路兩側更是宛若覆
雪，就像冬末的霜寒雖過了季節仍不捨離去，在飛降間被春陽染上艷色，於是落
在枝梢、附於草泥，成了整路無盡的絢麗。
望著櫻雪，穿過建於「奈良時期」的「東大門」，再行經幾重院落門戶，我
進入所謂的「東院伽藍」。這區為舊時的「斑鳩宮」遺跡，也就是「聖德太子」
一族當年的居地，不過既為遺跡，自是無法得見宮殿曾經的華炫了。然於「奈良
時代」砌起的堂閣依舊引人，迴廊之間，「夢殿」高踞於台，以勻稱的八角形貌
讓我停步端望。它曾在「鎌倉時期」改建，更動了簷面的傾度與廣度，現這麼仰
觀，其巨簷沉偉覆掩、簷角八方展揚，的確別富氣勢。而脊頂是由寶瓶、寶蓋、
寶珠依序疊綴的相輪，垂鈴日芒添飾，更讓其多了份曦光初現的耀目。
走近堂前，挑飛的簷底縱深，露出整齊散列的垂木，淨牆下窗柵環圍，中間
門扉開啟，讓遊人能藉網孔略窺殿內景貌。此殿被冠了個「夢」字，據說緣自「
聖德太子」曾夢見與菩薩對語，故這堂閣不但以其居殿形塑，裡面供奉的「救世
觀音」也與太子等身。不過因其為「秘佛」，通常是用白布封藏於龕櫃，所以就
算我此時勉力張望，亦無從見識這出自遼遠「飛鳥時代」的木質綴金雕作，甚是
可惜。
除了院心的「夢殿」，迴廊其實也有屋堂穿插，儘管現今觀訪路線為東西向
，但在舊時代卻是以南北作中軸，而迴廊南側的「禮堂」便是原本的中門。此長
屋以柵格密佈的門壁緊掩，讓人難以知曉內裡是何樣佈置。
但閉鎖的廳室不僅於此，北側並陳的「繪殿」與「舍利殿」亦然，前者據稱
收納繪有「聖德太子」生平事蹟的障壁畫，後者顧名思義自是舍利的珍藏之所了
。不過舍利的來由頗為奇幻，說是「聖德太子」兩歲誦唸佛號時，由掌中所生落
。雖這典故頗帶傳奇色彩，但對信眾而言，卻是充滿神性的太子遺身物，至今還
保有所謂的「舍利講」儀式，在特定節日會將舍利啟封、誦經、再敬收。
行出「東院伽藍」，在迴廊之北尚有座「傳法堂」，儘管外觀不甚特出，卻
實是源自「奈良時代」的珍貴古物，曾為「聖武天皇」夫人的居所。而轉角處的
「鐘樓」形貌就相當別緻了，其樓座縮斜如角錐，並略內凹成弧，遠望便像是舞
者的裙擺旋揚而起。它平衡了樓檐厚重的份量感，也襯和了簷線的飛挑之勢，很
令人印象深刻。
往復望看過後，便算是將「法隆寺」走訪一遭了，雖因時間有限，未能多所
駐留、細細品味，但終究是了結數年來的心願，見識過這所謂的最古木造建築群
。我看著櫻華，走過花毯，行經扭折奇樹，在返途的最終，再次回望著「西院伽
藍」，與那峻偉的樓塔說聲再會。
經由接駁公車的轉乘，我倚坐於JR疾駛車廂中，鐵軌之外街景更替飛速，腦
海卻是無法停歇的寺景迴放，再回神時，窗外已是條長川，被無止盡的盛美櫻樹
粉艷綴邊。那應是原本規劃的夜訪之地「佐保川」吧，但到了今日，旅途已走至
第七晚，相比方至京都的初時，現刻的體力上限早縮減成半，更何況今天同樣行
程滿滿，奔波無歇。
突然間，我有點懶了，就當疾行的車輪是我雙足，攜我奔馳過也訪遊過「佐
保川」之櫻吧，畢竟此時的我心靈已足盛。「東大寺大佛殿」的簷閣高廣、「二
月堂」的階院清寂、「春日大社」的燈徑古幽，而「法隆寺」那浮顯於櫻毯的瞿
傲形姿更是幅幻麗之景，就算時空如何遞移，依舊因著深烙，無比明晰。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.200.56
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Japan_Travel/M.1458101561.A.E9A.html