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這次來到上高地，不像上次只有20分鐘的沾醬油行程，
而是除了住上一晚外，還有有整整的一天可以待在這個人間仙境哩！
大部分的跟團旅遊行程大多是從大正池走到河童橋，
而我們除了這一段外，更上游的河童橋-明神橋的路段更是不會放過了。
下圖是上高地的散步地圖，我們的行程是早上6:30從旅館出發，
散步到大正池後再搭公車回來吃早餐、check out、並且寄放行李。
地圖上的步行時間約60分鐘請參考就好，單趟至少1.5hr跑不掉！
上高地官方網站：http://www.kamikochi.or.jp/
我們住的旅館前面就是梓川了，
清晨的河邊和河童橋完全屬於我們
前方是河童橋，後但我們要往反方向的大正池去，
上裝備，也就是融融妹，我們準備出發！
上高地被穗高連峰、明神岳、燒岳...等等環山圍繞，
彷彿與世隔絕的仙境般，加上它的日文發音Kamikochi與"神垣內"同音，
也就是神住的地方啦！更是讓人有著莫名的吸引力。
明治時期，為了近代化發展，日本政府雇了許多外國人當顧問，
其中英國工程師William Gowland在1877年登上槍之嶽，
在發表的期刊雜誌使用了Japan Alps一詞，因此日本阿爾卑斯山脈的名稱也就沿用至今
在他之後，英國人傳教士Walter Weston也登上了槍之嶽，
並在其著作《日本阿爾卑斯的登山與探險》詳細的介紹上高地周邊的山脈，
這邊的這個碑就是為了他而立的。
此時此刻的上高地實在太幽靜了，完完全全屬於我們
這邊有大路和一般鋪過的人行步道
覺得這種架高的步道好棒啊！比直接在地上放枕木環保且好走多了，
但相信工法應該比較貴，其實台灣就跟著用，然後賣票入場，
然後外國人和本國人不同價，成本轉嫁出去不就好了嗎？(九寨溝、張家界模式...)
走大路就會遇到這幾家老牌，蓋得很高調的大旅館了，
其中一間是可以泡湯的上高地溫泉旅館....
走過穗高橋和田代橋，我們準備來到梓川的左岸
橋上除了看到清澈的河水外，遠方在虛無飄渺間的穗高連峰若隱若現
此時此刻我們大約完成了一半的路程，
潺潺河水、新鮮空氣中，我們繼續往大正池前進。
木造的步道沿著河岸邊走，有沒有一種來到東北奧入瀨的感覺呢？
步道偶爾會轉向進入林間，這又是另一種風格了
路程只剩1/3，就從這邊開始溜小孩吧！
此時此刻的田代池已經一片火紅，天涼好個秋的狀態
之後，枯山枯水枯木的景象越來越多，
我們就知道終點大正池就快要到囉！
大正池是因1915年燒岳火山噴發，大量的泥石流將梓川攔截所形成的池塘。
樹木被水淹沒後僅剩下乾枯的樹幹，日本人當然也不會放過這機會，
這兒的第一座水庫就這麼的順勢蓋起來了。
轉個彎順著指示牌走就可以看到大正池的公車站牌了，
大正池Hotel就在這邊，基本上巴士很多，
只要是往上高地方向的車都能搭，票價JPY$410/人有點貴卻又不得不搭的價格。
河童橋上的標準角度，差別在上次來山上有雪，這次帶著秋天氣息
這年頭流行年代對比圖，我們在河童橋上合照剛好有耶！
連外套都是同一件，幾年後多了這隻融融妹。
然後，我們就以元氣滿滿的早餐當這篇遊記的結尾吧！
下一段就是上高地上游的明神池漫遊了。
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男的國字為啥要這麼寫.... (因為下面有力才是男人啊....)
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