從「善光寺大門」巴士站，往前走就是善光寺的參道仲見世通。其實以往的參道並不是只
有善光寺本堂到仲見世通尾這一段的，一直延長到長野車站前二公里多的中央通都是。
這段路應是長野市最熱鬧的一段路了，居酒屋、餐廳、超市、各種土產藝品店比比皆是。
信州主要的名產蕎麥麵、味噌、漬物的賣店當然是不會缺席，其餘值得參觀的商店還有像
是專賣七味辣椒粉的「八幡屋礒五郎」，包括中午吃的蕎麥麵店，甚至到松本的立食居酒
屋、妻籠民宿，一直看到這家店的產品被採用，可見生意作得很大。另外，在八十二銀行
對面有處集合了多間喫茶店、餐廳、傢俱個性小物賣店的建築群，也很有逛頭。
除了商店外，中央通上有許多的建築，比方說前面提到的八十二銀行，或是郵便局、藤屋
旅館等的建築，均頗有歐洲風味，古色古香、典雅精緻，街角還有幾間展示時鐘、玻璃等
的小型博物館，如果腳力夠的話，很適合走一程，不管是從車站到善光寺，或是參觀完寺
院，步行回車站（車站往善光寺方向有點上坡），都可以感應到就是和東京不同的閒散氣
息。我還注意到，這條路上金髮白皮膚的西方面孔比例特高，不知道為什麼這些老外都會
雲集到這兒來呢？
雖然覺得不算很長的中央通挺適合散步，奈何為體恤媽媽的腳力，所以我們是搭公車去，
回程逛了一小段，再搭公車，反正從火車站搭所有往善光寺方向的公車，到「善光寺大
門」站，都只要100日幣起跳價，也不算貴。
善光寺參道到了仲見世通這段，就是禁止車輛通行的徒步區，兩側如同許多日本神社寺廟
的參道一般，都是賣御守、線香、仙貝等等「歐咪鴨給」的店家，善光寺比較特殊的，就
是還有一間間的宿院，這些宿院看起來都十分有歷史了，和商店仿古的外觀顯然不同。一
大早，大家都在灑掃清潔準備開業。
第一道會經過的門叫「仁王門」，這座山門的過去可說非常坎坷，最早建成於西元1752
年，後來歷經兩次火災燒毀，目前看到的是西元1918年重建的。
具我推測，這做「仁王門」應是過去善光寺參道的「二門」，因為繼續往前走，還有座門
叫「三門」，「三門」目前正在整修，名列日本國家重要文化財。「仁王門」到「三門」
之間這段路，一樣是商店街，我特別繞道後巷看看不讓我預訂的教授院YH的模樣，越看越
覺得以後有機會定要住住看。
穿過「三門」，號稱東日本最大的善光寺本堂即映入眼簾，果然名不虛傳，有夠壯觀。善
光寺有尊於欽明天皇十三年（不知是西元幾年，反正是很久很久以前）從朝鮮半島的百濟
渡海而來的佛像，可說是日本佛教的根源。在西元642年時，善光寺的開山祖師本田善光
即已建寺供奉這尊佛像。而目前我們看到的善光寺，是於西元1707年所建，寬24公尺、高
30公尺、身54公尺的木造建築，被日本政府指定為國寶。
本堂裡頭氣氛肅穆，一團一團拉來參觀這座全國善光寺總壇的信州名剎的觀光客，一進本
堂，彷彿都自動安靜了下來。進入善光寺包括本堂都免費，但要再進入本堂的內陣、內內
陣、戒壇、及經藏和善光寺史料館就要購票，一人500日幣。
當中強力推薦的是戒壇。戒壇位於安置御本尊（就是那尊百濟渡海而來的佛像）的琉璃壇
正下方，入口在面對善光寺內內陣的右側，樓梯直下之後是道迴廊，沒走兩步就完全看不
到光，伸手不見五指，只能摸黑前進，目標是要觸摸到迴廊右側壁面大約腰部高度的一只
鎖頭，如果能順利碰到，代表和御本尊有緣，將來可得極樂往生。
不過我想，所謂「觸摸鎖頭」這部份應只是寺方想出的噱頭，目的是讓遊客提起興趣進入
漆黑的戒壇走一遭，之所以如此，其實是寓意深遠，在暗到無絲毫光線的迴廊前進，必須
忍受眼睛失去功能的恐懼，體會死亡之後萬物具象皆消失無蹤的滋味，當重見光明那一剎
那，不由得心生感激，更珍惜能活著看到東西的美好。
當我踏出戒壇，心情確實十分震盪感動，頗有泫然欲泣的感覺，不信佛的我，還跑到內陣
的榻榻米上坐了一會，聽著梵唱，發了會呆，心情才得以平復。
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善光寺：http://www.zenkoji.jp/index.html
Nagono Convention & Visitors Bureau：http://www.nagano-cvb.or.jp/index.html
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