朝鮮，世紀更替年間最後一個鐵幕國家，對於當今的中國人來說
，是那麼的熟悉而陌生，對其強烈的好奇心促成了我們這次北韓之旅
。原以為去朝鮮的人很少，沒想到卻遭遇了也許也是北韓有史以來最
多的遊人浪潮，我們這個團將近 300人，而兩天後的團隊居然多達10
00多人，達到了北韓接待能力的極限。出發前，中方旅行社給我們交
代了他們認為已非常詳盡的注意事項，但接下來的旅程告訴我們，這
些遠不足以讓我們應付無微不至的紅色關懷。
我們並非攝影師，但所攜相機屬準專業類，鏡長約10CM，中方領
隊一看到我們的相機，立刻大搖其頭：『哎呀，太大了，太大了。』
原來朝鮮海關對所有入境者都要檢查全部的行李，長鏡頭相機根本不
允許帶入境，生怕你拍攝遠處他不願讓你看到的場景。（但可笑的是
，對拉近功能更強的攝像機卻沒有限制。）於是，人還沒入境，心就
開始忐忑不安，若相機給扣在海關，豈不是白走一遭？懷著僥幸心理
，我們把相機放在了中國導遊行李箱裡，據他說一般不會檢查導遊的
行李。車隊進入朝鮮境內，海關人員登車檢查行李。查我們車的朝鮮
海關人員長了一張黑臉，而且還坑坑窪窪的，深褐色制服上的金日成
像章是全身唯一的亮色--這也是辨認朝鮮人最便捷的方式，人胸一個
。車廂第一個座位就是導遊的，他那綠色的小滾箱此時是那麼地牽動
我的心。萬萬沒想到，海關一上車就瞄上了導遊的行李，令其打開接
受檢查。導遊當時也怔住了，就象白區地下工作者被捕前一樣，茫然
地看了一眼躲在群眾中的同志們--相機的主人，無奈地打開了行李箱
。我倆對望了一眼，完了，聽天由命吧。箱子打開了，黑臉海關人員
一件一件地問，這是什麼，那是什麼，最後看到壓在箱底的三角形攝
影包：『這是什麼？』『相機。』--隻能老實。點頭，無二話。--居
然沒事。感謝金日成父子，他們讓他們的子民如此的孤陋寡聞，他們
不知道，隻要套上攝影包的相機起碼也是半專業水準的，必定在他們
的限制范圍內。長長地吁了一口氣，但接下來的事實卻讓我們滿腦子
就想著一個詞--弄巧成拙，因為全車廂人的行李除了導遊，再沒有一
個被要求開包檢查！！
由邊界城市新義州（如果能稱之為城市的話，畢竟他們把它叫做
省會）到平壤僅 200多公裡路程，在勉強稱為路的公路上居然行使了
7個多小時。滿目的荒山和荒地，都 5月份了，田裡卻少有開耕的痕
跡，田頭聚集著一堆堆目光呆滯、面帶菜色的人們，就那麼閒呆著，
也許根本就沒東西讓他們種。偶爾經過的市鎮，不經提醒你是不會想
到那是城市的。看到這些，你會更深理解什麼叫造孽，真想把這一切
都攝入鏡頭，太想了。但這是嚴禁的--進入平壤前任何地方都不允許
照相、攝影！由於進關時的余悸尚存，便未敢造次，但我們決定，返
程時，無論怎樣都要冒這個險。可最終由於朝方一貫的計劃多變且從
不預先告知，返程改為搭乘火車，使我們的冒險計劃流產，成了不小
的遺憾。
即便是在平壤或直轄市開城，也不是可以隨心所欲照相的。有的
你是不可以照的。比如他們的孩子，這些孩子不是他們用來接待外賓
的少年宮的孩子們，是那些街頭玩耍的孩子，因為這些孩子穿得非破
即舊，他們認為這丟了臉。在開城，剛給一群街邊的孩子照了張相，
我們隨車的小特務（每輛車除導遊外都配備了一個專門看管遊客行動
的人，確切的說，應該是國家安全人員）立刻走上前『你們照什麼吶
？』『有什麼好照的，不許照！』如果我在照一些破敗的場景時被制
止，我會一笑置之，畢竟我們也是從那個年代過來的，但我是在照他
們的孩子啊！無論貧窮或富貴，天下所有的孩子都是一樣可愛的。盡
管我很能體味這個23歲小伙子的虔誠和熱血，但此時我真的真的厭惡
他！我斷言，終有一日，他將是沖在推倒金日成像隊伍最前列的那一
個！有的你是不可以隨便照的。比如金日成雕像。抵達平壤的第二天
，我們被安排參觀金主席雕像。28米高的純銅雕像倒也熠熠生輝，揮
臂屹立在眾人的面前。朝鮮導遊再三申明金主席像時不能照成半身的
，一定要全身。並專門安排了一位賣花姑娘（姑娘朝鮮語稱之為處妞
東木，意即處女同志）讓我們獻花。直到今天我仍在後悔，當時我抽
什麼瘋給他獻什麼花啊？
所有玩攝影的人哪，你們去朝鮮嗎？朝鮮是這樣的呀，我們注定
無處可逃。
絕無僅有的首都從沒有哪個國家的首都能得到平壤那樣的待遇--
全國能花在老百姓身上的錢，90 %都砸在了它的身上。距離平壤幾裡
路開外，一條寬闊平整的高速公路呈現在我們面前，你會知道臉面的
舖排開始了。進平壤前我們至少過了兩個關卡，因為首都不是隨便什
麼人都能進的。進入市區。應該說陽光下的平壤拿到世界上任何地方
都不至於寒磣：高樓林立，街道寬闊，花紅樹綠……當你穿越了幾近
原始狀態的貧瘠鄉村後，平壤給你視覺上乃至心理上的沖擊力是巨大
的。它有亞洲容納觀眾數量最多的體育場--15萬人；有他們自以為是
亞洲最高的飯店-- 105層，隻是在建了10多年，現在仍沒有也不知何
時能竣工；有可能是世界上縱深最深的地鐵線，據說有 100多米深，
與其說它是地鐵，倒不如說是防空洞，估計核爆也奈之何；有佔地龐
大的體育場館區，甚至細分到摔跤館、雜技館--沒吃飽也撐得慌；有
罕見的全銅巨型雕像；有高聳入雲的讓人莫名萬分的主體思想塔……
朝鮮的女交警倒不失為一道城市風景線。這些特招的對身高容貌有相
當要求的少女，身穿藍色制服、短裙、皮靴，站在十字路口姿態優雅
地揮舞著指揮棒，隻是很少有讓她展示風採的機會，因為車實在太少
了。入夜，首都平壤進一步顯示了它的舉世無雙--一片漆黑。第二天
是全世界無產者的節日 ---五一勞動節，終於看到主幹道統一大道上
亮起了一盞路燈，就一盞！我們下榻飯店正對面的高層居民樓透出了
昏暗的燈光，而飯店側旁馬路對面的居民樓裡則依然搖曳著點點燭火
，真不知這些人是怎麼爬回他們那高高在上的家的。
由於電力不足，所有我們見過的酒店（包括最高級的高麗飯店）
的大堂、過道都是昏昏暗暗的，不時還會停電；房間裡的電話純粹是
個擺設。入住酒店後我們被告知，會在某個時間段供應熱水，但實際
情況卻是：迄今為止，沒有任何一批遊客在任何一個時間段裡享用到
所謂的熱水。下面的一些場景應該說並非朝鮮獨有，你我不僅熟悉，
或許還能生出些許親切：滿街的頭土臉的人民軍軍人和身著軍便服的
市民；隨處可見的標語牌和巨大的新老領袖的雕像、畫像；供銷社式
的商店，三尺櫃台、書架一樣的貨架（隻是空空如也）；小小理發館
和那穿著白大褂的理發師；所有涉外飯店，除涉外人員本國人一律不
得入內；外幣不能自由兌換，且須兌換成自定的中間幣種--官方規定
的朝元和人民幣的比值1：4，而在黑市（中國丹東）朝幣與人民幣的
比值是20： 1！（也就是說按朝鮮人月工資 120元朝幣計，每人每月
掙6元人民幣） 這就是平壤，這就是兩天時間內我們能看到的平壤。
高高的太陽放著光輝我的眼前一片漆黑
革命家庭。請看這樣一份家庭成員表：父親偉大的領袖金日成同
志母親不屈不撓的革命戰士金正淑同志，兒子偉大的領導者金正日同
志，一個多麼偉大的革命家庭！生前安排身後事絕不奇怪），任何人
對以上三人不能直呼其名，必須嘀裡咕嚕繞上半天舌。在金正日的精
心操持下，金氏夫婦已超越於人民之上了，金日成不再僅僅是他。金
正日的父親，也是民族的父親，金正淑也不僅是他母親，更是朝鮮的
母親。這對當爹媽的個頭矮點，難怪現在大街上鮮見男過 1.7米、女
過 1.6米的人，可惜了曾是多麼彪悍的高麗民族！如今，民主朝鮮已
經改了年號，不再是公元紀年，而叫主體XX年，今年則是主體89年，
主體元年就是金爸爸誕生的那年。我們到朝鮮的第二天是五一節，本
以為在這個純正的社會主義國家節日氣氛一定會很濃鬱，事實上卻沒
有。經導遊介紹才知道，他們最盛大的節日既不是建黨建軍節，也不
是國慶節，而是 4月15日的太陽節，這一天是朝鮮人的聖誕節--金日
成出生了。朝鮮境內有兩大出生紀念地，一個是給故去的，一個是給
大活人的--即金家父子。老金的故居在平壤萬景台，那是個蒼鬆翠柏
圍繞、綠樹成蔭、花團錦簇的地方，方圓幾裡外就嚴禁人出入，兩排
鮮式民居讓人相信金日成絕不是苦大仇深的主兒。（不過我們一直懷
疑金日成壓根兒就不是朝鮮人，沒準就是個東北農民，要不當年他沒
事從平壤跑那麼老遠去參加什麼東北抗聯啊？那年頭交通又不方便。
什麼故居，蒙人的。朝鮮人吶，你們讓東北人給騙了！）小金生在山
上（他們叫白頭山，我們叫長白山），沒安排我們去。他的聖地更是
奇怪，我幾乎可以100%斷定是假的。他生在艱苦的1942年，東北抗聯
正處於最低潮，老金夫婦倆不在東北偏僻山村躲著，非要冒著生命危
險，回到日本嚴密統治下的朝鮮生下他們的天才兒子，真是匪夷所思
！民主朝鮮的最高領導班子是這樣的：國家主席--金日成；朝鮮勞動
黨中央總書記、中央政治局唯一常委、朝鮮國防委員會委員長、朝鮮
人民軍總司令--金正日。金日成被法定為朝鮮永遠的主席，死人霸位
霸得如此理直氣壯，即使不是空前，也是絕後的，恰如樹立於朝鮮全
國的紀念碑碑文寫的那樣：偉大領袖金日成同志永遠活在我們心中！
作為個人崇拜祖師爺的中國人，這時也隻能感嘆：金正日真是天下第
一孝子！！！這是天下第一獨夫！從《金正日簡史》中可以看出，金
正日的豐功偉績就是把他老爹扶上並坐穩了神壇。老領袖生前稱之為
朝鮮歷史上鮮見的天才，他也不虛此名，10歲就能寫出歌頌祖國的長
詩；20歲就能批改馬列經典原著；30歲就協助他爹揪出了勞動黨內最
大的反黨集團（70年代）；40歲更天才地從老爹的隻言片語中提煉出
主體思想，並把它作為立國之本；50歲統領全黨全國，大功告成。金
家父子聰明極了。他們不是毛澤東那樣的詩人氣質的革命者，他們並
不想改天換地，不斷革命，而是要坐穩江山，代代相傳，所以他們幾
乎從不進行疾風暴雨般的群眾運動，避免強壓之後的反彈，使人民的
洗腦能順暢地進行。猶如經驗豐富的老農，耐心地、悠閒地澆灌農田
，從不過度施肥，拔苗助長。在獨裁統治的第一要素愚民政策方面，
他們登峰造極: 電視雖然有 4個台，但隻有一套節目；收音機從出廠
就隻有一個頻率，你想偷聽都找不著門；人民不得自由流動，更不得
和外國人接觸；不停地宣傳帝國主義的威脅，使人民始終保持著高度
的警惕；不停地宣傳外面世界的黑暗，使百姓為生在朝鮮而感到由衷
的幸福。
在民族的前途和一己之私之間，金正日毫不猶豫地選擇了後者。
於是，2000多萬朝鮮人民在他的一雙巨手的揮舞下，默默地、執著地
奔向萬劫不復的深淵。望著那個小特務給我們唱將軍之歌時眼裡飽含
的深情，看著已墮落成如同白痴部落般的國家，你無法抑制對這個民
族深切的同情和對當權者的切齒痛恨。那天是你用一塊紅布蒙住我雙
眼也蒙住了天你問我看見了什麼我說我看見了幸福。丹東本來是一座
極普通的邊陲小城，昏暗、凌亂、略顯破落。但當我再次跨過鴨綠江
時，映入我眼中的完全是一座現代化城市：車水龍的街道、熙熙攘攘
的人群、凌廊滿目的商品。一瞬間，我仿佛穿越了一條時光隧道，我
不禁熱淚盈眶！！我從未象現在這樣，毫無挑剔地看待我們的國家和
人民。
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雖無艷色驚群木
卻有清香壓九秋
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