作者 November (獵戶座) 看板 c_YM-Mount
標題 雪地技術(9)
時間 Mon Jan 29 19:36:44 2001
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2001/1/27
雪地上的繩隊
簡而言之，當你覺得有需要時，就可以提出結繩隊的必要。結繩隊並不一定表示隨時
要一個繩距一個繩距地確保，這樣有時是比較浪費時間；主要目的是要分攤風險
：保護較弱的成員，同時也減低leader的滑落。有一些要點：可以留幾英呎(一英呎約
30公分)繞成圈環握在手上，當作安全距離，若是有人滑落，趕快把繩環丟掉，作
自我確保動作或制動動作，避免一下子就受力反而一起被拉下去；將繩隊中經驗技術
最淺者，置於downhill位置，也就是上登時走最後一位，下坡時走第一位，如此，
若此人發生滑落，對繩隊的傷害將最低；一條50米的主繩，通常有三名成員，最多不會
超過4名，每人之間的距離約18至22米，若是成員太少或繩子太長(例如兩人用一
條50米主繩)，則可以纏繞多餘的繩圈斜背於身上，打個單結固定於吊帶上的鉤環；
若是同時前進的繩隊，大家最好避免走成一直線，最好每個人前進的路徑是平行而
不重疊的，這樣要是有人滑落，繩子受力會以擺盪式為主，雪坡也會幫忙吸收一些力量，
若是成一直線由上而下滑落或墜落，傷害會比較大。當結成繩隊，就是兩三人
為一生命體，靠繩子來維繫，一定要彼此注意情況或繩子鬆緊的程度。
以下簡介三種繩隊的走法：
Team arrest
成員彼此間繫有繩子，但不做固定點確保，如同自己一人沒有確保般前進，
若有人墜落或滑落，靠隊友的制動止住滑勢。大致要點如上，使用時機大多在一些
中等角度的雪坡或是冰河，對於新手而言可能會有危險之處。
Running belay
使用時機可能在一些長距離雪坡或是雪溝，這種方法可以有效減少滑落距離(理論上
只會滑到固定點)，又不會太費時。這就是一組繩隊仍然如自己一人沒有確保般前
進，但是行走時leader要架設固定點(通常是雪樁)，由最後一位回收。也就是一邊走、
一邊架、一邊回收。這種走法需要每位成員都很平均，而且新手或經驗最差者就
不宜走最後一位(兩人繩隊例外)，因為最後一人的工作也不少。當地形較困難，
隊員又實力相當不需一個一個確保時可用此法。
Fixed belay
就像一般爬岩一樣繩隊的爬法，有leader，second等。
以上的方法可視地形或各種情況交替使用。
雪地的固定點(snow anchor)
一些天然固定點如：樹木、石頭等，用法與一般攀岩相同。介紹一些雪地專用的：
daedman anchor
泛指把固定點埋入雪面都可稱之。有一種叫做fluke的鋁合金製品，幾乎就是deadman的
代名詞。它是附有金屬纜線的設計，約呈五角型的薄片。埋入時與雪坡面(也就
約是墜落時的受力方向)夾40度角；纜線也要全部埋入，成一直線拉出，只有末端圈環
部分露出雪面，纜線方向約與fluke垂直，也就是約平行雪坡面。使用時機需視雪
況而定，最好是鬆，但是紮實較濕的雪，因為會較好埋也埋的較緊；很重要的一點，
要看雪是不是每層性質不同，也就是或許表層是鬆雪，但底層是硬雪，這就有可能
埋入或受力時，fluke撞倒了硬雪層而改變了原本埋入的方位，這有可能使固定點失敗。
也可用冰斧當deadman，埋入時可用一支或兩支。一支時，水平埋入，pick朝下，
用傘帶綁豆漿結或雙套結於斧柄的平衡位置，注意傘帶也需埋入雪面；兩支冰斧可將
第二支垂直插在水平冰斧之後，也是用雙套結綁住。用冰斧當deadman要把溝挖的
更深一些。
雪樁(picket)
也使鋁製品，每根長約45至90公分，截面有呈T型。使用於雪太鬆不適合打冰釘、
雪又太硬不適合埋deadman的情況。是很常用到的固定點，垂直敲入雪坡，也是要與雪
坡面成40度夾角。
雪菇(bollard)
這是一種天然固定點，若做的好，很值得信賴，尤其在硬雪坡。重點在於雪的狀況與
雪菇的形狀。太鬆的不用。注意要做成馬蹄形，而不要做成水滴形。作法就是在雪
坡上挖出溝，溝不要連成一圈，否則就是水滴形了。溝大約15至20公分寬、45公分深；
整個雪菇的直徑約1米，若是雪較鬆，直徑可能需要至3米。把主繩繞在雪菇上當
固定點，用來下降或確保其他人上來皆可。由於受力時繩子會切割雪菇，除了要隨時
注意，也可在接觸面加一些護墊措施，例如一些主要受力點：雪菇的頂端與兩邊，
可各垂直插入一支冰斧。
我們當然也可以用多重固定點的方式來增加確保安全度，或預防較弱的固定點失敗。
注意一些角度的問題，還有兩個要組合一起的固定點不要離太近，否則若受力，
雪可能一起被破壞。
雪地上的確保
可以和一般攀岩一樣，先做好穩固的固定點，再進行確保。但有時為了快速，
常常用冰斧來做確保的固定點；當然會不如穩固的anchor，但通常雪地上的滑落力量也
不會像攀岩直接墜落那麼大，所以還是很有用。重點是要用dynamic belay，
而不是static belay；因為動態確保可以消除一部份力量，對固定點的傷害會那麼大。
而static belay有如緊急煞車，對固定點傷害太大了。通常為求快速，多使用冰斧
當確保點，加上人身腰式確保和動態確保的技巧；若是使用well prepared的固定點，
會採取好的姿勢(如坐姿)，用器械確保，這時可能較難使用動態確保，
因為繩子與確保器械的磨擦力太大了。뜊
快速確保(quick belay)
都是使用冰斧當固定點，可在不太嚴重的滑落或緊急確保隊友通過困難地形時使用。
介紹兩種方式︰boot-ax belay及carabiner-ax belay。
Boot-ax belay(靴-冰斧確保法)
使用快速，因為不能承受大墜落或大滑落的力量，所以一定要用dynamic belay。
此法又稱New Zealand foot brake。雙腳分別站uphill及downhill，站穩，最好有
踩出一些小步階。冰斧以spike插入uphill腳上坡側旁，盡量插深，鶴嘴端垂直於繩子
受力方向(也就是滑落方向)，繩子繞過冰斧頭部與uphill腳踝部(繞法請看圖13-38)，
以downhill手握住繩子當制動手；uphill手壓住冰斧頭部以防失敗或繩子脫出。
Carabiner-ax belay(鉤環-冰斧確保法)
又稱為stomper(踩) belay。將冰斧如上法插入雪面，用一短傘帶扣有鉤環，
以豆漿結綁於冰斧露出雪面之處，uphill腳踩住傘帶，繩子過鉤環，用腰式確保，
制動手是uphill
hand，靠著過鉤環的轉折與腰部的摩擦力來制動，因為受力方向向下，所以確保時
繩子不易脫出。以上兩法最好都可以先踩出小平台，而且都用動態確保；ꄊdownhill腳也很重要，用來抵抗力量，維持好姿勢。
固定點確保(anchor belay)
用穩固良好的固定點確保，可用器械確保器。Anchor belay有分為坐姿與站姿。
坐姿需要先挖好平台或座位，兩腳自然跨坐，雙腳抵穩，面向downhill side，坐的
m位置不要高於固定點的位置。站姿則先挖好腳要站的深溝，不要面向uphill side
或downhill side，而是面朝側邊，但是要能看到攀登者那邊(請看圖13-41)，制動手為
downhill手。
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