[知識] 皮鞋的結構—衝破謊言與迷霧

作者arbitrageur (旅行的意義)

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標題[知識] 皮鞋的結構—衝破謊言與迷霧

時間Thu Sep 4 05:10:13 2014

前言 ---- 直到今天，皮鞋的結構還是沒有像西裝的襯的結構一樣，由韋恩大師寫的權威介紹啊！立馬再拜讀一次！ http://www.tsfm.tw/?p=3975 更糟的是，有很多的資訊其實是互相矛盾，甚至是刻意誤導，即使是英文資料，也沒有任何地方有完全正確的最新完整資訊。今天就帶著大家，來場鞋結構的穿越之旅首先要講的是物理學。假設是同樣材質皮底，3mm會比6mm的輕薄，6mm又比9mm輕軟好走。當然可以讓皮革浸泡特殊軟化劑使得皮革更易順著腳步彎曲，不過同樣材質經同樣程序軟化過的皮革，一樣是越薄越貼腳好走，腳離地越近接地感越佳。另外就是整個結構會受當中最弱的環節影響，假設是皮 <縫> 皮 <縫> 布 <黏> 皮若是皮和縫的強度大於布和膠，布和膠是弱點決定整體強度；小於皮縫還有說文解字，在紳士裝的世界裡，English當形容詞意思是proper，進一步的說是proper in London。又比方說"No brown in town."這裡的town指的也是London。至於這種倫敦中心觀點是不是適用於世界上所有主要都市，不論氣候文化世紀，大家可以想一想。底下網頁如果出現非英文的，請愛用browser或是翻譯網站的翻譯功能。 Moccasin -------- 解剖圖 http://tinyurl.com/osmiumMoccasin http://www.russellmoccasin.com/true-moccasin-construction/ 製鞋影片 http://www.youtube.com/watch?v=p9M_Og_Zuao

http://www.youtube.com/watch?v=UDVqOwj2_d4

wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Moccasin Moccasin最重要的特徵就是鞋側和鞋底是同一片皮革，"由下往上"拉，腳背會用另一塊小皮革縫合固定這來自於北美原住民傳統製鞋法。和底下所有製鞋法不同的一點是，並沒有將鞋面皮革在楦上"由上往下"拉做lasting，完全貼合楦型的動作。 Hand-welted (English welt) ----------- 對歷史有興趣的可以看 http://www.shoegazing.se/2014/06/22/historia-den-randsydda-konstruktionen/ 解剖圖 http://tinyurl.com/sfHW-DWFII http://tinyurl.com/sfHWpaintBook 最後一個網頁的小畫家圖有bug，insole中央區沒有和牆一樣厚。書上印下來的圖才對。基本上是由一片厚的內底(insole)，挖出厚矮牆(holdfast, ribs, wall), 將牆與welt手工縫合，然後再將welt和外底由機器或手工縫合。力學拓樸內底 <手縫> welt <縫> 外底製鞋過程 http://tinyurl.com/MrsanAdvanced 這裡面有提到矮高牆的概念實品圖可以去Oak Room看Bespoke樣品，特別注意厚矮牆寬和高的比例 http://www.theshoesnobblog.com/2013/02/straigh-shoe-porn.html Anthony Delos in the making http://tinyurl.com/sfDWFIIfiller 這邊有一個重點，就是牆是由厚內底挖出的，所以大家可以看到，在insole的中央部位，厚度和holdfast是一樣的。所以需要在內外底間空隙要填充的軟木糊或是其他filling只需要非常薄一點點。要看影片的可以參考LV在義大利代工廠的影片 https://www.youtube.com/watch?v=KE8fhKoRNbU

因為他的底夠平，可以完全不填軟木糊。這個也不錯 https://www.youtube.com/watch?v=hhM8ydArWnM

注意看兩分三十秒的地方，他填空隙前面用的是軟木片，後面應該是皮革、都相當薄。這和軟木糊不同的是不會被腳踩一踩就到處亂跑。 Hand-welted的好處是相對輕薄堅固耐穿防水，水不會順著縫合外底的縫線進到鞋子內部。可以容許最多次數的重複換底。因為在需要更換welt的時候，線仍然會穿過原來厚矮牆上的洞，不會越打越多洞造成結構脆化。缺點是製作時間長，比較貴。Bespoke的鞋子幾乎都是這種結構。 Hand-welted可以說是人類集長時間智慧的心血結晶，在人類的生理結構限制下手工能做的最好工法-- 雖然內外底縫合最直覺的縫法是上下疊在一起，直接讓線由內底上方穿到外底下方，可是人類的手指沒辦法深到鞋內深處做出這樣的縫合動作，而且眼睛也看不到鞋深處。 Blake / McKay ------------- 鞋匠心中的os：要是能有橡膠果實就好了啊...... 就可以把insole和outsole縫在一起，不用再用hand-welted那種麻煩的方法了。 1858年美國人Blake發明了一種機器獲得專利，達成了大家的願望 http://en.wikipedia.org/wiki/Lyman_Reed_Blake 後來Blake把專利賣給了McKay，所以這也叫McKay機/製鞋法/結構。解剖圖 http://tinyurl.com/lastFirstBlake http://www.scarpedibianco.com/construction-detailed http://mydenimlife.com/blog/construction1/ 力學拓樸內底 <機縫> 外底製鞋影片在 https://www.youtube.com/watch?v=i-pDbJBDCeQ

2分47秒處有埋溝縫法。對鞋廠來說，這種簡單直觀的工法可以大量生產，成本也低，所以Blake McKay機很快就有了良好的銷量，優點因為省去了welt，Blake結構的鞋底邊緣可以很靠近鞋面邊緣，視覺效果修長，而且少了牆和welt，整個鞋底厚度大幅減少，達到極致輕軟的目標。缺點是水會順著縫線滲到鞋內。埋溝縫法撐不了多久，很快就會磨到縫線外露。問題：假設你橫豎就是要貼防滑底，Blake結構不防水的問對你使用上會不會造成影響？ Blake 鞋如果要換底的話就需要Blake機器，普及度沒有很高，一般是沒有welt類鞋款來得方便，(假設不需要換welt的話)。 Blake法在義大利非常流行。英國鞋教初次登場：「這不防水不耐換底不合英國傳統，是低價劣質品啦！」我們來看看Permanent Style是怎麼說的？ http://tinyurl.com/PSdefenceBlake As Nathan Brown at LONDON shoemaker Lodger comments: “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going to last as long as a Huntsman shooting jacket – those things last for centuries. But that doesn’t mean the Italian suit isn’t beautiful and it doesn’t mean it isn’t worth the money.” 世界公認的鞋結構大師jcusey也說到 http://tinyurl.com/lastFirstBlake I would put a Blake-constructed shoe from an excellent maker like Gravati up against any comparably-priced footwear, regardless of construction. They're better-made and better-finished than any of the English-made Goodyear-welted shoes that I have seen at a similar price point. (不過西班牙的Goodyear真的很有價格競爭力啊，偉哉Carmina) Norwegian / Norvegese --------------------- 說到水就不能不講一下以堅固防水為特長的挪威縫法。 http://tinyurl.com/lastFirstNorwegian 雖然叫做挪威縫，不過這種工法主要是少數義大利鞋廠的專長。有好幾種為了強化防水而生的鞋結構，不過最常見的基本型式就是上面那樣 http://tinyurl.com/sfVeilNorvegese BTW，Norwegian和Norvegese只是語言的不同而已，意思都是"挪威的"日本人竟然還分成兩種配上不同的圖，敗給他們了。在hand-welted的基礎上，將鞋面皮革(upper)往外翻，並且用鎖鍊車固定，以強化防水性。所以你會在鞋緣看到兩條縫線。 (hand-welted是upper夾在內底和welt之間) 這種鞋的外觀很好辨認。不過有些鞋上的鎖鍊縫線是裝飾用的，不是挪威縫，所以還是要確定一下。力學拓樸內底 <手縫> (welt and) upper <縫> 外底製鞋影片 http://www.youtube.com/watch?v=zfLdgEONA4Y

http://www.youtube.com/watch?v=jTnuPDhDuAc

這種工法的好處當然是堅固防水，缺點就是笨重還有讓腳看起來比較大。英國鞋教：「......」(消音)。這hand-welted暴力加強版他們當然不敢放肆。 Bologna / Bolognese ------------------- 挪威縫有人覺得太笨重，有沒有一種極致輕薄比Blake輕薄的結構？有的，就是波隆那法。解剖圖 http://tinyurl.com/nqg76ry 下面這個圖有問題，upper沒有繞過腳底，不然怎麼做由上而下lasting的動作？ http://tinyurl.com/pnr2z92 這圖誤導了不少高手中招，讓他們誤會了Bologna結構，和以波隆那法聞名的a.testoni的圖也對不起來 http://www.testoni.com/en-US/the_bolognese_construction.aspx Bologna的基本想法是，用buttom lining去取代insole，達到輕薄柔軟的目標。因為在製鞋時整個lining像袋子一樣包住腳，又叫bag construction，中文有人稱作手套式縫法。這種沒有insole board的結構在製鞋業稱為slip lasting，有的話叫board lasting 力學拓樸 bottom lining <機縫> outsole 製鞋影片 http://www.testoni.com/en-US/VIDEO_HOW_ITS_MADE.aspx 女聲 http://www.youtube.com/watch?v=Mk4fycfFatQ 男聲

這種鞋結構比Blake更輕軟好穿，缺點就是一樣不防水，沒有Blake機不能換底，還有比Blake更脆弱一些，因為用較柔軟的bottom lining替換了insole。這種結構沒那麼常見，是更少義大利鞋廠的專長，但卻是對二十一世紀新發明的專利製鞋技術影響最大的一種結構，欲知後事，請待下回分解。英國鞋教再次登場：「我管你有多輕薄舒適，這也不是英國傳統，也不防水不耐換底，還是低價劣質品啦！」我們來看看Permanent Style是怎麼說的？ http://tinyurl.com/PSdefenceBlake “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going to last as long as a Huntsman shooting jacket..." 不過也許有人的邏輯是覺得拿布料不同去比也是好笑，布料不同本來就不能類比吧。 ====固特異有四種，你講的和我講的到底是不是同一個固特異？==== Hand-sewn Goodyear 其實是Hand-welted不是固特異 ------------------ 據說要在義大利文表達hand-welted直譯會讓一般人很難理解。 http://tinyurl.com/GoodyearItalian 所以你如果聽到義大利或法國人說hand-sewn Goodyear，指的很可能是hand welted,不過還是要確認一下。所以在Bonafe網站上講的Goodyear http://www.enzobonafe.com/english/good-year-workmanship.html 其實是hand-welted http://www.youtube.com/watch?v=ZsX14n_MB7g (很吵，把聲音關掉)

Aubercy也有解釋 http://www.aubercy.com/en/passion-for-our-craft/hand-sewn-goodyear/ Original Goodyear ----------------- 1869年的時候(注意，這比Blake發明的時間晚)美國人Goodyear發明了一種機器，可以取代人工做welting process，目的是cost down。 http://thehcc.org/Golding_IV.pdf#Page=99 實際上的有解釋力的解剖圖是像上面這樣，也就是在insole上切出兩條溝，翻起來壓在一起，當作holdfast(窄高牆)，再用機器去縫合welt。這和hand-welted的不同在，hand-welted的厚矮牆是由insole挖掉多餘的部份做出來的，所以厚矮牆和insole中央區一樣高。元祖固特異是在平地上把窄高牆翻立起來，所以牆會比insole中央區高。力學拓樸是內底 <機縫> welt <縫> 外底目前還用這種元祖固特異法製鞋的，聽說只有法國的J.M. Weston. 實品圖是像下面這樣 http://www.journaldunet.com/economie/reportage/jm-weston/18.shtml 還有底下的最後一張圖點擊放大 http://tinyurl.com/JMWestonDissect 製鞋影片 http://www.youtube.com/watch?v=ZbR9vebHSKM

insole從6:54開始。大家有沒有發現，在使用機器做出薄高牆後，在內圈還是有補上一層canvas強化？那就是gemming的由來，最初只是輔助性質。另外影片有特別提到，insole用的皮要5mm厚才夠，也就是說，和hand-welted一樣，這種結構還是需要夠厚的優質皮內底，成本比較高。元祖固特異基本上還保留了hand-welted大部份的優點，也引入了工業化生產的好處。不過這有個問題，Goodyear和hand-welted的作法比較接近，為什麼Goodyear機會在Blake機之後被發明？ Blake機製鞋的過程比較簡單，對鞋廠來說成本低時間短，應該是足夠cover買新機器的成本，為什麼Blake機被發明之後的十年，Goodyear還有必要被發明而且能被廣泛運用？ http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearHistory 原來是是因為修鞋店。這樣就合理了，因為修鞋店投資在Blake機上的確是比較難回收。所以為了要讓修鞋店不用Blake機也能更換皮底，(至少機器可以這樣推銷) 就必須以類似老方法(當時是hand-welted)製鞋，又要cost down，就有了Goodyear機被發明的環境了。英國鞋教：「小固特異，您是世界的偉人......裁掉高薪的hand-welting鞋匠，省下優質的厚insole，高速大量生產，荷包滿滿，美國人萬歲，金錢萬歲！」 Goodyear (gemming) ------------------ Cost down 潘朵拉的的盒子一開就不會再關上，廠商很快就發現了用gemming完全替代由鞋底翻起來的窄高牆，生產成本可以降得更低，包括人工和原料，這段歷史DWFII講得非常清楚 http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearHistory 解剖圖 http://tinyurl.com/sfGoodyearPaintDissect http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearDiagram 力學拓樸皮內底 <膠黏> canvas ribs <機縫> welt <機縫> 外底製鞋影片 https://www.youtube.com/watch?v=_W7_hPugqro 4分17秒有很清楚的gemming過程

https://www.youtube.com/watch?v=dpJVnKhUFK8 第5秒

https://www.youtube.com/watch?v=kUUSe4X3GV8 (空一格)王者的gemming

看影片時特別注意一下他們的insole厚度優點是對廠商和消費者而言，在其他條件不變的情況下，價格更低。由hand-welted到original Goodyear再到gemming Goodyear累積的弱點有兩個第一個是由厚矮牆變成薄高牆之後，需要的filling變厚了。而這種filling受壓之後會跑到壓力較小的點，造成整個結構的不穩定。要是insole太薄品質太差，可能會破。當然廠商的說法一定是說軟木穿久了會貼合你的腳型。 https://www.youtube.com/watch?v=tNqu1kQZ0Mc (空一格)王者的filling

好大一坨！ --BTW-- BTW John Lobbs進台灣已經有一段時間了， Gaziano & Girling 由王桑代理到現在Oak Room也買得到， Alden Cordovan馬臀皮系列也不會太難找， (大安路有家店擺一堆，其他我不想提到名字的店也有。) 好像有些外地人還是以為在台灣很難接觸試穿到高價位英國美國鞋的樣子，可能是覺得台北還是鄉下，想要真的看過摸過那東西有巨大的困難，台灣人連實物是怎樣都不知道吧？ --續-- 「我們家的$895壓縮密集板書櫃用久了層板會貼合你厚重書本的形狀喔！啾咪！」 IKEA表示。殘酷的真相RIDER給你的最下面的三張圖 http://tinyurl.com/sfRIDERrapidOnGoodyear 至於需要多久時間軟木才會"貼合你的腳型"嘛？大家有穿過勃肯鞋的經驗吧？ http://tinyurl.com/sfCorkQuickly "貼合你的腳型"作為一種"賣點"，不管你信不信，反正有人信了。第二就是gemming failure http://www.keikari.com/english/?s=gemming 由鞋底看 http://tinyurl.com/sfDWFIIgemmingFailureCloseUp 更多特寫 http://tinyurl.com/sfCementWillFail 脫膠是遲早思考 Gemming這麼好，就從頭到尾就用膠合的就好啦，技術上也辦得到，為什麼還要縫任何一針？ http://tinyurl.com/DWFIIallEqual Gemming會不會fail，你是要問有修鞋經驗的製鞋師如DWFII，還是鞋收藏家？生病的問題要問醫生還是一般人？在評估鞋子的壽命的時候，幾十年不壞意義不大，因為可能很少穿，收藏時避免氧化和潮溼就好了。鞋底正常磨損就一直修補更換不算，在評估鞋子結構強度時，重點是幾公里不壞？ Wolverine 1000 Mile會這樣取名，表示取其耐用之意。就算不是1000哩，評估鞋子結構可靠與否只需要考慮已經穿1000公里以上的就好了。所有固特異結構的鞋發生gemming failure的機率有多少不重要，重要的是所有走過1000公里以上的固特異鞋發生gemming failure的條件機率。如果想更加了解機率怎麼幫助你做出更好的人生決策的話，強力推薦 http://tinyurl.com/potawangFoolbyRandomness 2014年大塊文化版。以一個收藏家有四五十雙鞋而言，搞不好沒幾雙穿到超過100公里的。至於因為大廠所以可靠這種說法： http://tinyurl.com/xuiteToyotaStructure 二次元固特異 ------------ 前面講過Goodyear發明Goodyear機主要的目的就是要cost down，節省hand-welting的工資和時間，還有可以使用更廉價的材料，特別是薄的insole。更早講到元祖固特異是在insole上劃兩刀，把皮翻起來當作ribs，必要時用gemming canvas在內側加強，並沒有真的刨掉非ribs的部位，因為若是這樣就需要和ribs高度一樣厚的insole。最前面還有提到hand-welted的insole很厚，insole中央區和厚矮牆是一樣高的。那問題就來了，下面這幾張圖裡畫的是什麼東西？ http://www.crockettandjones.com/news/index/goodyear-welted-construction (resulting in a factory walkout也敢寫，嘖嘖) http://www.styleforum.net/t/131495/random-fashion-thoughts/64545 答案是可能什麼都不是，這種結構只存在二次元的世界裡。 styleforum這一整頁討論看完就非常清楚。這種圖畫得讓你以為ribs不是貼上去，也不是兩邊翻起來之後壓在一起，好像Goodyear的窄高牆和hand-welted中的厚矮牆一樣，是insole自然的一部份。假設這圖是對的，那表示insole有大約二分之一的體積要被廢棄，而且要使用適合hand-welted的優質厚皮當作insole，由工業生產的角度看，怎麼想怎麼不可能。而且這也得不到課本或是解剖圖的支持。J.M. Weston已經告訴你 original Goodyear是怎麼做的了。唯一合理的解釋，就是這種圖是傳教用的。一方面隱瞞gemming，一方面讓你習慣非常厚一層cork filling的存在。你要是有膽用gemming就大膽標示給大家看嘛！為什麼用這種不清楚的圖？英國鞋教：「汝必不可質疑我教之使徒。」 Blake-Rapid ----------- 有沒有什麼方法可以集大部份的Blake和gemming Goodyear的優點於一身？包括Blake的生產直觀簡便、結構穩固， Goodyear的方便換底和防水？有的，就是Blake-Rapid DWFII比較喜歡用Thornton教科書上的名稱Fairstiched (or Fair-stiched) http://thehcc.org/thornton.pdf#Page=45 解剖圖 http://mydenimlife.com/blog/construction1/ http://www.styleforum.net/t/39800/inside-shoes-martegani-a-e http://www.courtley-sons.it/constructions.php 博大精深的Blake (Rapid) 簡單說就是在Blake結構上，再加縫一層外底，原先的外底變成中底。 Bravo! 這樣外底縫線就不會連到鞋內，因此： 1.防水性大增 2. 換底不再需要Blake機。好神奇！力學拓樸內底 <Blake 機縫> 中底 <機縫>外底，一樣是皮縫皮縫皮，和hand-welted像不像？ Blake-Rapid可以算是最面面俱到的泛用機器製鞋結構，但是相對於Blake而言，因為多了一層底就多了個厚度就沒那麼輕便，而且鞋外測還是需要一條縫線，所以鞋底就沒辦法做得這麼內縮了。另外就是工錢雖然比gemming Goodyear省了點，但多一層皮底料錢多很多，整體而言成本比gemming Goodyear還貴。 http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearCost 另外一樣要注意語言問題。儘管Blake-Rapid和Blake是兩種完全不同的動物，某些義大利鞋廠簡稱他們的Blake-Rapid鞋為Blake，買鞋一樣要問清楚。儘管他們明知事實是什麼，英國鞋教：「名字裡有Blake的都算Blake類，買鞋認明Goodyear就對了啦！」 Ferragamo Tramezza ------------------ 製鞋影片 http://www.youtube.com/watch?v=1oaqN4tQBS0

結構說明(需要字幕的可以把subtitles/CC打開) http://www.youtube.com/watch?v=Ke3hjaz-WUs

基本上是將canvas ribs用Blake機縫到insoles上，而不像gemming Goodyear只用黏的，然後一樣是ribs接welt，此處採用手工hand welting. Insole和outsole間的空間用一片小的leather midsole填滿，而不是軟木糊，最後再將welt縫到outsole上。力學拓樸 insole <Blake機縫> canvas ribs <手縫> welt <縫> outsole 八卦是「你們都用到Blake機了，何必這麼多此一舉，直接用Blake-Rapid結構就好啦？單純、省事、可靠。」「你講的我都知道啦，可是消費者就是要看到hand welting才願意多花錢啊，這麼多製鞋微電影你是沒看過膩？而且英國鞋教把消費者洗腦成非welt不可，我們就算知道真相，也只能順從市場，混口飯吃。我們至少還有把canvas ribs 縫到insole上，而且有用整塊皮補空隙而不是塗堆軟木糊，很有良心了啦！」然後我的夢就醒了。 German Welt / Blind Welt / Hidden Welt -------------------------------------- Hand-sewn welt工藝的最高境界還不是也被稱為English Welt的普通hand-welted，而是German Welt。Gentry上有詳細介紹 http://www.gentry.com.tw/thread-1661-1-1.html 解剖圖可以參考下方的手繪圖 http://www.styleforum.net/t/323246/aubercy-hand-sewn#post_6046880 基本上就是把厚矮牆更內縮一點，讓welt可以整個藏在鞋緣之下，看不到縫線。BTW這三個圖的insole中央區沒有和厚矮牆一樣高，大家應該有發現這bug。力學拓樸和English Welt完全相同，仍然是 insole <手縫> welt <縫> outsole 製鞋過程可以參考 http://tinyurl.com/MrsanGermanWelt1 這種工法的優點是在hand-welted的結構下，可以創造如同Blake一般的讓鞋底緣極度內縮的窄身俐落視覺效果。可能的缺點是，當水順著外底縫線被吸上來的時候 (記得埋溝縫線的表皮耐不了多久)，會積在upper和welt之間，不好清除髒水。「German Welt不是最高工藝嗎？你們家不是號稱很厲害怎麼不做？」「你不知道啦，現在顧客已經被英國鞋教洗腦成非welt不可，你讓他看不到縫線，有的顧客還以為是Blake就不買。就算是行家，也怕別人誤認成Blake沒得炫耀。有welt還不夠，一定要很明顯被看見才行，英國鞋教就是這樣教大家的。」然後我的夢就醒了。不可能的任務「我想要Blake的柔軟度、Goodyear的換外底便利性，不使用gemming，而且要能機器生產價格低廉。」「這個，有點困難，但是我們會想辦法」(os. 你在做夢吧) 如果你是，你會怎麼做？ Goodyear Flex, Flex Goodyear, Goodyear Bologna ---------------------------------------------- 聰明的義大利人還真的想出了解法，並在這個世紀申請了專利。 https://www.google.com/patents/EP1306024A1 https://www.google.com/patents/EP2223620A1 解剖圖可以參考 http://tinyurl.com/GoodyearBologna 他拿Bologna結構的upper lining和bottom lining縫合的皮邊，作為holdfast，去結合welt。這真的是神之創意。力學拓樸皮lining的邊 <縫> welt <縫> outsole 製鞋影片 http://vimeo.com/87075554 碎碎念：RIDER對DWFII故弄玄虛又不講清楚，害我查了老半天， http://tinyurl.com/sfRiderIDo 最後才在專利說明書上找到答案。這個結構，你應該還沒在styleforum上看過。無意義的呵呵英國鞋教：「邪魔歪道，這不是英國傳統，improper，叭叭叭。」 Blake-Rapid Flex ---------------- 既然Bologna可以和Goodyear結合，創出Goodyear Flex, 那Bologna和Blake-Rapid又會擦出什麼火花呢？義大利鞋廠Romit已經將成果申請專利 http://www.romit.it/process.php?l=en 關鍵字slip-lasting http://www.romit.it/docs4t8ki87/RomitCompany_profile/romit_companyENG.pdf#page=53 關鍵字sacchetto (=bag) 這也是一個這個世紀才被發明，目前在專利期內的結構。不過感覺上就沒有像Goodyear Flex那樣用皮邊當牆那麼神奇。不可能的任務2 「除了不可能的任務1之外，我還要挪威縫的防水性。」「您的需求我們一定會盡力做到」(os. 貪得無饜) a.testoni Piuma Rapid --------------------- 這也是義大利鞋廠的專利發明。到下面這個網址 http://shop.testoni.com/us_en/catalogsearch/result/?q=piuma 點一雙鞋，再點construction，看這張圖 http://shop.testoni.com/media//wysiwyg/SCHEDE-TECNICHE/PIUMA/ZM9Q0136.jpg

配合說明 http://www.testoni.com/en-US/the_piuma_rapid_patent.aspx 加上這工法裡面的"Rapid"關鍵字，配合上你已經知道Bologna是a.testoni的強項，加上對挪威縫如何強化防水性的理解，相信你已經不難想像這怎麼做出來的。英國鞋教：「一切都是邪魔歪道啦！」結論 ---- Hand-welted當然是最好的結構，可是生產效率最低，而且需要熟練的技術工人。沒那種功夫做hand-welting肯定是場災難。如果你只重視hand-welted，就去尋找價格最低的hand-welted的鞋子的話，自然會有廠商投你所好，給你窮得只剩下hand-welted的鞋子。 Blake是一種直觀、低成本的機器生產結構，但是一點也不差，沒有cork和gemming會導致的問題，而且穿起來輕便舒適好走。至於縫線不防水的問題，如果你要加防滑底的話，貼上去自然就防水了。 Goodyear之所以會存在，就是為了cost down，所以不應該當最高工藝品賣。低價位，300歐400美以下的Goodyear當然可以買。中價位，傳統派的DWFII覺得固特異上到中價位就是騙錢，我倒覺得還可以接受。高價位，600歐800美以上，我就不想買固特異了，也許有人覺得無所謂。 Bespoke用固特異是不可接受。 http://tinyurl.com/sf-leetpuma 每個人心中都有一個他願意為固特異付出的最高價格，超過了就是不可忍受。 Gemming在日常使用上會failure的機率當然很低，但這不代表gemming Goodyear可以賣得貴。 Gemming機率低是因為材料科學的進步，而使現在的膠合技術比以往更進步，但這是科技，不是工藝。科技的意思是你我這些凡人用那種膠一樣不會脫膠。鞋廠賣我們的東西是工藝，不是科技。百年不起泡耐乾洗一萬次會呼吸黏襯還是黏襯，耐溼冷熱酸鹼鹽無敵膠還是膠，不是縫合，也和師傅的技術沒有關係。真要論科技，誰能勝過由運動或戶外用品大廠控股的皮鞋廠？他們一雙鞋賣多少錢？我想到比較有可能造成gemming failure的情況，一個是高熱，假設去海邊玩把鞋子踩在沙上，就有可能。第二個是內水，包括腳汗太多，或是暴雨積水整個流進去。如果今天我花了兩萬塊台幣，我不想去擔心這種事，當然對你來說也可能是三萬，也可能是一萬台幣你就不想買固特異。仍然受專利保護的獨門絕招不算，就適用泛圍最廣，不特別強調防水如挪威縫，或是輕便如波隆那之外的結構，Blake-Rapid遠勝Goodyear。一樣防水，換底一樣容易，沒有gemming failure或是cork fugitive的問題。假設MTO可以選construction，我願意為Blake-Rapid付出比gemming Goodyear更高的價格。如果你覺得Blake-Rapid不如Goodyear，是因為英國鞋教不斷使用烏賊手段的結果。他們基本上就是用二次元固特異圖讓大家以為Goodyear有接近Hand-welted的品質， http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearEmulate 其實不是，像不像要看力學拓樸--Blake-Rapid、original Goodyear, 還有Hand-welted都是皮 <縫> 皮 <縫> 皮 Gemming Goodyear是皮 <黏> 布 <縫> 皮 <縫> 皮如果你問了gemming，他才私下告訴你，gemming出事的機率很低。可是出事機率低和高級工藝能賣得貴是兩回事，而且只應考慮走過1000公里以上的鞋gemming failure的條件機率。然後再攻擊義大利常用的Blake不防水，和沒有Blake McKay機就不能換底的點，徹底鬥臭Blake這個字，讓消費者連帶排斥義大利和Blake-Rapid。 http://tinyurl.com/riderBiasAgainstBlake 固特異啊固特異，多少罪惡假汝之名行之。最後連本來賣Blake的店家也被無知的消費者逼問到不得不做Goodyear，其實以他們的Blake經驗，若要吸取Goodyear的優點，升級成Blake-Rapid才是合理的作法。 Suitsupply要賣Goodyear了，反正就是找代工廠開規格；聽說林果也在找人要做固特異，真的做下去了，就是悲劇。要是有誰認識林果的人，麻煩轉這篇給他們看一下。希望有中文閱讀能力的大家，讀到這裡都能了解鞋結構的故事。這和讀什麼系沒有關係。英國人炒賣傳統，義大利不斷創新 ------------------------------ 由前面的介紹可以發現，義大利人是怎麼樣不拘泥於傳統，從各種製鞋法中截取元素，融合創新，一直到了二十一世紀還能有讓人眼睛一亮的專利發明；反觀英國鞋教除了拿著美國人Goodyear發明的機器，對消費者秀二次元固特異圖傳教，實際生產上用gemming Goodyear，包裝成英國傳統工藝賣，從你荷包挖走西班牙同級品1.5倍以上價錢以外，看不出對於製鞋技術有什麼開創性的貢獻。當然他們真的很會做生意就是了。有人說製鞋技術工藝高低並沒有客觀的標準，我覺得就工業生產上可以看重大專利的數量和影響力；如果是手工生產，可以參考日本新一代鞋匠到哪裡當學徒。在製鞋的世界，你絕對可以相信日本職人的研究精神，和打算以製鞋為生的日本職人，對於在哪投注生命經年累月研習的人生重大決定。日本人的義大利文總不可能比日本人的英文好吧？為什麼一定要去非英語國家？ http://tinyurl.com/naqagh4 這表2013年整理的，還很新。看這個表的時候要略去製鞋學校，只能看鞋店鞋廠。因為學校是靠教學而不是賣鞋為生，不會直接面對市場考驗。 The most BRITISH American Justin FitzPatrick, "Shoe Snob", 和他的日本師姊仔細研究全世界製鞋工藝之後，決定在哪拜師學習製鞋 http://tinyurl.com/lk3jppp Shoe Snob對於 "Englishness" 的碎碎念中肯文 http://www.claymoorslist.com/portfolios/j-fitzpatrick-shoes 至於英國人為什麼會有這種英國心態和技術落後， Chenglap的經典文必讀 http://ppt.cc/64co http://chenglap-ptt.blogspot.com/2010/04/re.html 對了，差點忘了說，welt是1450-1500間在德國發明的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.17.204 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Suit_Style/M.1409778698.A.4D3.html

推 mrso: 看完，資料引用的部份值得讚賞，但我必需跟你重申一件事，不 09/04 05:46

→ mrso: 了解的東西，還不要隨便加自己的意見、評論跟推測，假設如果 09/04 05:47

→ mrso: 你連皮底底材的分別都不了解，就去談輕薄跟好走，卻連最基本 09/04 05:47

→ mrso: 的緩衝性跟著地感，還有足部對稍硬的底材的需求，就跑去講 09/04 05:48

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推 BMHSEA: 好詳細! 09/04 08:39

推 whitestripe: 這篇文長度有夠驚人 09/04 09:06

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推 WhatBlueIs: 很用心...但真的很有興趣才會看完... 09/04 14:09

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推 alelsie: 製鞋從業人員都沒那麼認真去研究吧 09/04 17:10

推 lhz2007: 推超長文！感謝分享 09/04 18:08