http://www.diyplayer.com/modules/tinyd2/rewrite/paint.htm
前言:
做好效果器之後，總是希望可以給作品一個好外觀，其中一個常見的選擇就是噴漆。一般
人講到噴漆第一個想到的就是鐵樂士，雖然鐵樂士的工廠已經因為火災倒閉，市面上仍有
許多品牌的噴漆罐。但是各位可能不知道，這種漆通常不耐久，這是有原因的，這篇文章
除了要交怎麼噴漆，更重要的是，要告訴各位漆的知識。以及一些噴漆用具的介紹。
漆的組成:
漆的組成主要有四種，分別為 樹脂，溶劑，顏料，添加物。其中樹脂決定漆主要的特性
。因為溶劑揮發之後只留下樹脂，因此樹脂決定漆膜的強弱。樹脂有天然與人造的差別，
人造樹脂就是所謂高分子聚合物。通常化學結構越龐大的樹脂越難被溶劑溶解。
漆的固化:
漆的固化分四種，分別為氧化，溶劑蒸發，加熱，以及反應固化。氧化指的是樹脂與空氣
中的氧反應後固化。溶劑蒸發型就是一般的噴漆罐。加熱固化型就是烤漆，用在金屬較多
。反應固化型是靠硬化劑與主劑反應產生固化效果。
漆膜的強弱:
樹脂固化的反應過程稱為架橋反應，分子與分子之間產生鍵結，但是不是所有的樹脂的分
子都是一個樣子，有的產生2-D的聚合物，有的是3-D的聚合物，可想而知，鍵結多的龐大
分子會比較強。即使在陽光下被紫外線打斷了幾個鍵結，也一樣保持強度。而鍵結少的塗
膜，則容易因為曝曬而開始產生弱化。另外噴漆罐之所以產生不了好的塗膜，是因為樹脂
的鍵結大概已經形成，靠著溶劑打壞之後，濃度變稀了，所以塗膜比較薄，且本身鍵結比
較少(因為鍵結多的分子不易被溶劑分解)，所以塗膜也不強。由上面兩個現象來看，噴漆
罐是最不好的選擇。唯一可取之處是便宜並且隨手可得。也因為便宜，效果並不怎麼樣。
塗膜最強的是熱固化樹脂與反應型樹脂，因為熱固化樹脂需要加熱設備，因此對業餘人士
來說並不適合。反應型塗料最常見的是PU塗料。可以用來做交通工具塗裝，樂器和木器塗
裝。這兩種漆的膜肉較厚，耐候性與耐化學性相當好，所以是很棒的選擇。
以上是漆的概述，每種漆其實可能由不同的樹脂混合來達到不同的目的，所以光是壓克力
漆就有很多變化品種，也包含加熱固化型。所以光看單一樹脂並沒有辦法判斷漆種。如需
要詳細的漆種成分，可以參考專業的塗裝或化學書籍。
塗裝原理:
塗裝並不是把漆噴上去就行了，嚴謹的塗裝是要分好幾道手續的。金屬的塗裝步驟分為以
下幾道...
表面的準備:
金屬表面通有氧化層，鋁的氧化層可以保護下面的鋁金屬不氧化，但鐵的氧化層沒這種功
能，所以要把銹蝕處理掉。以免惡化。但通常鋁盒我也會經過研磨，因為表面通常有很大
的瑕疵。機殼最好要磨平，因為不磨平的話，所有的凹陷也會出現在噴好的漆面。所以要
有平整的漆面，要先從平整的底面下手。如果不想磨太多可以改成用補土填充凹陷。
底漆:
底漆的角色很重要，因為它負責抓住下面的底材，並且提供上塗漆的附著力。以及另一個
重要的功能，就是防鏽。因為我們處理的是鋁盒，防鏽不是那麼重要。鋁用的底漆可以選
用汽車鋁圈用的底漆，因為底漆通常較為濃稠，因此噴槍口徑要大一些，最好是2mm以上
。
補土:
如果有凹洞，必須用補土填充並研磨。底平了，上面的漆才會平滑。面漆如果平滑就不用
再研磨(沒有人在磨面漆的)，面漆通常是用拋光的手續來使其光亮。補土可以找汽車用的
兩液型補土。另外鋁殼通常不是完美的長方形，因為鑄造的關係，幾個面都會有凹入的問
提，研磨的時候可以看到邊角都先磨到一個程度，中間還磨不到。因此也可以利用補土來
填充這個落差。不會讓鋁盒因為研磨而變薄(鋁盒仍然需要適度研磨)。
中途漆:
中途漆的功用是提供良好的肉厚，並可以研磨，讓準備塗在上面的面漆可以更平整。通常
可以略過，改研磨底漆。要確定的是可以研磨的塗層膜肉都是比較厚的，如果底漆很薄就
不能研磨。否則稍微研磨就見底，等於沒有塗。還有個問題就是機殼落差問題，如果沒有
適度處理，可能會邊角的部分都磨到見底了，中間還沒有磨到。所以不管是磨底材或者是
補土填充，都得擇一使用。
面漆:
面漆提供視覺上良好的外觀，並且暴露於環境當中，因此除了視覺效果要好之外，耐候性
與耐化學性影響到漆膜的耐用度。PU漆的韌性相當好，各項機械化學性質都很優秀。因此
特別推薦這種漆。通常汽車修補用的漆都是兩液型的，而非所謂的烤漆。因為烤漆是必須
加熱的，通常只有汽車造造當時財使用，已經在使用當中的汽車如果要用烤的，必須將不
耐熱的塑膠件移除，或者選用低溫型的烤漆。所以有人為了省麻煩，通常改用兩液型的，
不加熱也能靠硬化劑讓塗膜固化。
工具方面的準備:
要能夠進行噴漆要有以下基本的配備
噴槍:
噴槍有口徑的差別，口徑大可以噴粒子較大的漆種，比如說底漆，或PU漆。噴槍的出氣孔
多寡影響到霧化效果，霧化效果好，塗膜就越細緻漂亮。但是出氣孔越多就越耗氣，空氣
壓縮機必須能夠配合。漆杯通常都是400CC，也有一公升的。通常用不到那麼多。進漆的
方式有重力式，虹吸式，與壓力供給式。因為我只有重力式的，不懂其中的差異。各位看
喜好來選擇吧。
壓縮機:
壓縮機通常是馬達來帶動，所以馬達的耗電量是第一考量，如果買了小容量高馬力的壓縮
機，其實對噴漆作業是很不利的。噴槍的耗氣量很大，進氣量小的壓縮機會追不上消耗的
速度。造成壓縮機一直運轉。儲氣筒容量太小，壓縮機休息時間就變少，這對機器都是不
好的。此外還要給空氣輸出加個油水過濾器，以及調壓器。前者過濾空氣中的雜質和水氣
，提升霧化的品質，後者可以調節噴漆的出氣壓力，噴槍廠商會建議最佳的工作壓力，所
以加個額外的調壓閥是很好的選擇。另外壓縮機本身使用機油潤滑，因此保養是必要的。
越常使用就要勤換機油。不過上面沒有里程表，所以如果覺得已經運轉到一定時間就給他
換一下吧。如果機油很不乾淨就是拖太久了。
防毒面具:
溶劑是有毒的，不想太早掛掉就買一個有活性碳濾心的面罩吧。
電子秤:
反應硬化型的漆必須精確的混合溶劑，主劑，硬化劑三者的比例。電子秤解析度最好到小
數點第一位，秤量到三公斤左右。
其他小道具包含防溶劑手套，濾杯，調漆容器和調漆棒準備一下比較好。
溶劑混合比例:
一般油漆製造商會告知不同塗裝方式的溶劑比例。較嚴謹的評估濃度方式是用一種特製的
容器裝固定容量的漆然後讓它流下來，計算流光的時間。但是我們沒那麼專業....總之太
稀不會有事，太濃會牽絲，看情形辦事吧。通常是要比牛奶還稀。
顏色:
基本上本人沒辦法教各位如何調色，但是有個概念一定要有，就是淺色要在深色上發色比
較困難。所以噴漆的先後順序要先規劃好，淺色先噴，再噴深色。並且要適度做遮蓋。
器具的清潔:
噴槍用完在第一時間一定要先清潔，必須用溶劑清洗，而且一定要拆下清洗。否則殘留的
漆會堵塞噴嘴和漆的通道，這樣幾乎是要判噴槍死刑了。溶劑當然是要用專用的才洗的乾
淨。清洗的時候先把杯子內的餘漆倒出來，接著加入溶劑去噴，噴到出來的顏色沒有殘留
為止。接著將噴槍分解，把碰過漆的地方徹底清潔(用刷子或畫筆沾溶劑去刷洗油漆經過
的地方)，用吹風槍把溶劑噴乾之後組裝回去。
噴漆小技巧:
第一件注意的事項是一定要在通風的地方進行噴漆，在密室是很危險的，因為溶劑霧化和
空氣混合之後很容易引爆。而且溶劑有毒，在密室作業等於是慢性自殺。
第二是注意天氣，潮濕的天氣會影響霧化的效果，漆噴出去不是霧狀，有點大顆粒的感覺
。尤其下雨天，絕對不利噴漆。
另外，噴漆不是傻傻噴就好了，有時可以做點變化，比如說用紙板刻出圖樣當遮蓋模，這
樣可以噴出圖形。或者利用膠帶和紙做遮蓋，把不想噴到的地方遮住。比較有名的是范海
倫的紅白交錯線條塗裝。那就是用不同顏色和不同粗細的遮蓋膠帶做出來的效果。
噴漆之前必須試噴，拿張報紙試噴一下，OK了才進行噴漆工作。噴槍與工作物距離要保持
一定，約20CM~30CM，看情形增減。不能在同一點停留，移動速度要均等。邊角要先噴，
且多噴幾次。
要分多次塗裝，不要一次就想噴到好。太多的漆會造成垂流。那時就要從頭開始。每噴一
層就要放著乾燥，等到指觸乾燥的程度再噴下一層。面漆大概三層就夠了。
我們使用的漆最好都能夠用噴塗的方式，這樣才能有最好的外觀效果。刷塗的話一定會留
下筆觸，如果事後又要研磨，不僅影響塗膜厚度，也可能又把塗膜磨穿，又得從頭開始，
浪費時間。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.219.70.172