推 aswing:格列佛遊記有討論小人國…逃 59.121.130.141 09/11 19:38
美食記者 端出紙上盛宴
http://udn.com/NEWS/READING/X7/3509443.shtml
王開平／報導】
拚命三娘吃到吐：能吃，就是一種幸福
美食記者出書，早有前例，不過內容大不同。早年為避免替業者打廣告之嫌，報端美食報
導多局限在烹飪主題，巧手廚師廚娘出一張嘴，「美記」妙筆生花形諸文字，像在《民生
報》跑飲食線多年的錢嘉琪，十多年前就有《四季食譜》、《淡中有味》等書上市。
網路暱稱「美寶」（沒飽）的王瑞瑤，和錢嘉琪是「同跑、同吃，但不一定同吐」的換帖
死黨。「美記」看來吃遍山珍海味，店家誰不捧出頂級上好的巴結，幕後慘況只有吞進苦
水的心知肚明，錢嘉琪回憶和王瑞瑤闖蕩江湖「猛吃」的苦情夢魘，餘悸猶存。某回到香
港採訪「美食之最大賞」，一天連吃九家餐廳，子夜十一點還坐等主廚上菜。「最慘的一
次是到宜蘭採訪，從早上七點的米粉湯、林場肉羹吃起，一路吃到下午四、五點，羹湯麵
飯銼冰果汁到鹽酥鴨。吃到羊肉麵線的時候，瑤瑤終於受不了，蹲在路邊差點吐了出來。
」
相較錢嘉琪的中規中矩、與人為善，王瑞瑤這種「拚命三娘」作風，也讓她寫起美食報導
充滿直言不諱的「爆料」性格。《想吃》俯拾即是看得同行替她捏把冷汗又忍不住拍手叫
好的「真心話」：「網路票選冠軍的饌王牛肉麵，吃了還想再吃，只不過立刻想再吃的那
碗，是濃油燙香的重口味牛肉麵，桃源街、林東芳、永康街都可以。」永和某知名江浙小
館，「令人難以置信的是上海人最稀鬆平常的炒年糕，切工紊亂有條有方，還混雜著咬不
動的硬邊」；另一家政商名流逗留光顧的五星級老字號飯店，豆瓣魚竟然未除去最髒的鰓
，找來服務生，「服務生竟以路人甲的態度，瞄了一眼魚便走開。」
「爆料」的麻辣重口味其實只是《想吃》的插曲，靠跑美食跑出好姻緣，與亞都飯店名廚
曾秀保締結良緣的王瑞瑤，更在乎引領讀者同好分享美食看似平易近人卻又曲徑通幽的內
行門道，她請出餐飲教父、亞都麗緻總裁嚴長壽step by step圖解示範「支解大閘蟹」三
十招，飽啖美味後，拼回蟹殼，像是原封未動的高明技藝。也前進高檔創意料理，逐一指
點宛如風景讓人不忍下箸的美饌，背後有何種用心與創意概念。品嘗過一口三百元的黑鮪
魚握壽司和一公斤進價二十二萬的白松露美味，有「庶民嘴斗」的王瑞瑤更好奇滿街趴趴
走尋找陋巷小吃，蚵仔麵線、米粉湯打擂台，口碑名店一較高下，巡禮宜蘭小吃（吃到吐
的斬獲）和艋舺在地老店。書中三十五頁有作者不輕易示人的照片曝光，她臉上的表情明
白告訴你：能吃，就是一種幸福。
愛好美食的名人帶路，分享絕佳賞味體驗
儘管聯合文學叢書副總編輯杜晴惠把《想吃》當成新書《吃出風格》力圖超越的假想敵，
跟隨名人腳跡跑遍大小餐廳路邊攤的作者錢欽青，卻很清楚她和王瑞瑤書寫風格的分野：
「王瑞瑤比較像美食評論，有個人主觀的喜好；我的報導比較接近忠實客觀呈現，讓愛好
美食的名人帶路，分享絕佳的賞味體驗。」
由企畫後場換跑道到第一線寫報導，錢欽青提出諸如「名人談住」、「名人談時尚」多個
專題，最後中選的是扣緊社會脈動「愛吃找吃非吃不可」的「名人談吃」系列。曾在「台
北之音」電台工作的錢欽青，對這個主題出線應當毫不意外。早年王偉忠在電台主持《台
北什麼都有》節目，最受歡迎的單元就是和暱稱「熊姊」的報社美食記者「空中談吃」，
說一口好菜。節目單元後來衍生副產品，兩冊美食導覽書《吃喝也可以玩樂》（商周出版
），打破「餐廳指南有時效性，只能做雜誌做Mook，出書沒人要」慣性迷思，意外賣出高
票房，雄霸暢銷書排行榜引領風騷，也帶動相關類型出版跟風。
錢欽青的高品味，反映在「名人談吃」的「選角」方向上，由外交才子錢復的宴客菜色拉
開序幕，一炮而紅，錢欽青偏愛的訪問對象並非政商名流，而特鍾文化界名人，尤其是作
家，「他們比較能說得出名堂」。以美食文章聞名的作家如林文月、韓良露、蔡珠兒、舒
國治、李昂，錢欽青無不一網打盡，而資深美食家逯耀東受訪後不多時就病逝，也讓錢欽
青的報導成為臨別一瞥。
瞄準文化人的特色替「名人談吃」的專欄拉開了深廣度的視野，許多讀者在滿足高檔餐廳
招牌菜大閱兵的眼睛饗宴，名人談吃的獨門心得更如釅茶回甘，在味蕾與心頭發酵，如蔡
康永「四不一沒有」的美食主張（不吃生冷與辣、不吃莊嚴氣氛、不吃過度精緻、不吃創
意及沒有經過大量處理的不叫美食）、熱愛小吃的舒國治有「恨味精太多、恨豆漿太燙、
恨保麗龍碟子太輕」等「小吃七大恨」，星雲法師說：「不能體會吃一碗麵的好處，也就
談不上修行了。」更是耐人尋味。
報紙刊出時，礙於版面篇幅，各家餐廳招牌經典菜色只能精選呈現，專欄結集成《吃出風
格》，杜晴惠設法找齊所有美食照片，一覽無遺，「讓讀者不用面對文字描述邊想像邊流
口水，每道菜都有圖片，貨真價實擺在你眼前」。
鋪展「美食共和國」，令人目不暇給的百變風華
不少平民百姓都對「諱莫如深」的頂級奢華餐廳充滿好奇，渴望一探究竟。比起台灣三井
、八王子的架勢排場，「美食之都」紐約頂級名店的派頭，更叫市井小民嘆為觀止：壽司
之神高山雅芳開在紐約時代華納中心的「雅」（Masa），是二十多年來登上《紐約時報》
四星榜唯一日本料理店，主廚午餐三百美元起，晚餐五百元起跳不說，最讓人咋舌的門檻
是：「須一個月前訂位，訂位時須告知信用卡資料。屆時無法前來，須兩天前取消，否則
處罰一百美元罰金。」除了出手豪奢闊綽的「貴客」，一般小老百姓只能心甘情願隨鄭麗
園活潑生動的文字及圖像導覽書《紐約不吃不可》紙上一遊。
在駐紐約特約記者的頭銜之外，鄭麗園另有一個「外交官夫人」身分，外交圈的伸展觸角
廣結善緣，加上追蹤線索深度挖掘的記者性格，讓鄭麗園三年前意外踏入紐約美食大觀園
之後，驚艷有「大蘋果」封號的紐約，果然到處是品嘗不盡的美味，一路吃遍三百多家餐
館，寫出圖文並茂的「美食報告」，大獲讀者激賞。從三百家餐館中嚴選最具特色的七十
家代表性名店，《紐約不吃不可》像一攤異國風流水席。
從專賣甜品的Chikaliciious點心吧，到由老倉庫變身具殖民情調誘惑魅力、專賣東南亞
小吃的Spice Market，轉進庫藏六萬五千瓶醇酒、酒單像無字天書的現代歐式料理Cru，
還有標榜精緻素食主義的韓風Han Gawi，《紐約不吃不可》充分鋪展「美食共和國」令人
目不暇給的百變風華。
現任美國《美食家》（Gourmet）雜誌總編輯的作家露絲狺賴舒爾，數年前出版過以美食
為線索的回憶錄《天生嫩骨》，用詼諧筆觸記錄她對美食愛恨交織的情結，相信書迷看得
捧腹大笑之餘，忍不住肚子咕咕作響。《天生嫩骨》寫到賴舒爾投身餐館評鑑戛然而止，
書迷期待她在新職場大展身手的後續故事，終於在《千面美食家》一償夙願。
寫美食評論最怕「暴露身分」，名人臉露餡，店家小心招待，吃不出尋常真味道，王瑞瑤
和她的「美食團班底」就得戴上棒球帽和大墨鏡等道具「微服出巡」。賴舒爾的遭遇說來
更不可思議，她由洛杉磯搭飛機到東岸替《紐約時報》餐廳評論人上任預做準備，鄰座婦
人竟然就是一個盯梢的「深喉嚨」：「你別指望隱姓埋名了。《紐約時報》上登出一篇好
評可以值幾百萬。」賴舒爾迫不得已，只得扮裝上陣：拘謹的退休教師、動人的金髮尤物
、頤指氣使的老太太、怯懦樸素的老婦……「人生最重要的莫過於一則好故事」，這是賴
舒爾的寫作金言，這一次她改以自己當年刊出的評鑑文章穿針引線，和盤托出幕後的漏網
鏡頭與後續效應。
知名美食作家M‧F‧K‧費雪曾對賴舒爾直言：「除非你是那種野心勃勃、六親不認的人
，否則做不了餐廳評論家。」然而愛下廚做菜的賴舒爾最喜歡的卻是想讓大家分享她做的
佳餚，美食成為接著劑。故事結束前，她終於放棄當「我最懂食物，別跟我爭論」的專家
，放棄「確保別人不會把錢浪費在這樣的餐廳」的主流媒體金飯碗，重新用熱愛而非挑剔
的眼光，發現面前的美食是如此誘人。
【2006/09/11 聯合報】
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