Re: 深空攝影入門選購指標(五萬篇)

[danielguo (Daniel Guo)]

講一些天文攝影在望遠鏡部分會遇到的問題:

1. 色差:
相機對色彩的靈敏度比人眼好很多. 可能人眼看不出色差的望遠鏡, 攝影時可以看到星點
旁邊一圈紅色或藍紫色, 就是色差修正不足. 可以看評測和 Astrobin 實際作品做參考.
一般修正從好到壞是:
- 螢石/FPL-53三片/四片鏡
- 螢石/FPL-53兩片鏡 或 FPL-51三片鏡
- FPL-51兩片鏡 (不建議用來攝影)
- 普消色差鏡 (不建議用來攝影)

2. 星點不圓:
一般折射鏡的像場是彎曲的, 需要在靠近相機這端用平場鏡修正, 如果沒有修正或
修正程度不對的話, 在影像的邊緣可以看到星點變成橢圓形.
如果四角的橢圓相對稱, 可能情形包括:
- 平場鏡未配合望遠鏡設計
- 相機到平場鏡的距離不對 (差2mm都有可能造成像場彎曲)
如果四角的橢圓不對稱, 可能情形包括:
- 對焦器未對準光軸
- 鏡片未對準鏡筒
(註: 如果攝影的天體在離地面近, 大氣也可能會影響星點變成橢圓形, 紅藍色各在一方)

3. 球面和其他像差:
像差一般是設計的問題, 使用者無法控制. 可以比較星點在焦內和焦外的影像來測試.
其他像差包括彗星像差等 (常見於反射鏡和傳統折反射鏡).

4. 晃動:
在長焦長曝光攝影時, 如果望遠鏡的某部分和其他部分連結不夠牢固, 晃動的情形足以
影響影像. 常見的晃動來源包括線材和導星鏡 (因此才有離軸導星器).

5. 對焦:
對焦越準越好, 一般會使用 Bahtinov mask 幫助對焦. 但注意當星體在天空上下
移動一段距離 (大氣影響程度不同), 氣溫有變 (鏡片和鏡筒伸縮), 或是更換濾鏡之後,
最好重新對焦避免上列因素影響. 進階的話會用馬達配合軟體自動對焦.

6. 反射鏡和折反射鏡問題:
如使用反射鏡或折反射鏡, 必須確認光軸已正確校正, 開車的晃動常會使光軸偏移.
另外因此類望遠鏡一般是移動主鏡對焦, 在赤道儀移動時因主鏡移動對焦容易跑掉,
解決方式含:
- 自動對焦
- 用目標附近的星星重新對焦
- 粗略對焦後鎖定主鏡, 用另外的對焦器移動相機對焦.
- 以常見折反射鏡來說, 對焦的最後步驟用逆時針方向旋轉會略為改善.

7. 邊角失光和灰塵:
照平場畫面來補償.

8. 鏡面起霧:
如果 dew shield 拉長了還會起霧, 裝電熱帶.

9. 亮星的星點光暈可以看到十字或其他形狀黑條:
鏡片的固定器伸太出去了, 一般來說是送修或不管.

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→ linbryan: 大口徑不是問題，問題在於其重量。
→ danielguo: 焦比相同大口徑視野就小, 照廣角物體就要花很多精力
→ danielguo: 馬賽克疊圖, 對時間有限的人來說相當不利
→ danielguo: 我的赤道儀可以乘載8吋f/7,但視野才0.9度,拿來照M31
→ danielguo: 不知道要疊幾張才行,此時就遠不如 70mm f/7
推 Saturn3416: 你有玩過馬賽克嗎？我覺得你說的怪怪的
→ Saturn3416: 如果說我的赤道儀載的動兩者，而且導星都沒問題，那
→ Saturn3416: 我一定選擇用大口徑的拍攝，然後馬賽克起來。
推 Saturn3416: 假如說四張馬賽克才塞得下好了，跟同焦比小口徑疊起
→ Saturn3416: 來四張比，雖然在像素尺度似乎是有疊圖的比較好，但以
→ Saturn3416: 輸出尺寸一樣來比，訊躁比不會比較差，而且解析度更好
→ danielguo: 在下一篇回
→ danielguo: 如果有足夠的時間,照四張疊縮圖當然比照一張強
→ danielguo: 但因相機不是完美的光子計數器,而且疊圖有重疊的部分
→ danielguo: 照四組馬賽克疊圖要比照一組疊圖的好看,常需更多時間
推 Saturn3416: 當然我是比有時間拍四張的情況下，如果有大口徑何樂
→ Saturn3416: 不為？當然你說重疊部分有10%確實會多花一些時間，但
→ Saturn3416: 是換來的是解析度和類似的SNR