◇寬天闊地羊卓雍錯
舉凡地表上的天然構造，到了對岸，都得放大；在西藏，「六千公尺以下的
不算山」！積雪不化的嶺峰觸目可及，冰磧、冰河、冰蝕，若再加上之前在川北
阿壩州看到的疊溪海子堰塞湖、黃龍石灰岩地形，則高中時期的地理課本內容，
在此行之內被我驗證了一大半，讀書所學何事？在有幸踏破千里路、看盡萬重山
的時候，能夠稍稍領略知識之樂！川藏之行，最大的遺憾，是關於兩地的書讀得
太少，或學而不能致用，在布達拉宮展覽室面對八思巴塑像啞口無言之際，該是
面危素忽必烈自愧之時。
這幾年大陸雖有西部大開發，山區的公路還是坑坑巴巴，泥塵飛揚。尼瑪司
機很會開車也很愛衝，數次瀕臨邊緣又回到正道上，甚至一度似乎有落湖的危機
，嚇得全部人馬上往右傾斜施力，或許不無小補，我們終於又以飛車方式飆回大
道。此外，每逢會車時，春城無處不飛沙，紛紛落入尼瑪家，滿車黃塵亂飄，一
點都不愜意，在吃了
幾回泥沙之後，一遇來車速搖窗便成了瀚淵和美月的工作，動作之快如比迅雷，
眼觀手動在同一秒內進行，然而，無論是工研院生力軍，還是老師，終究不及尼
瑪隔塵暴於未到的迅疾，果然是做一行，專一行！
沿途遇到十幾車藏人進香團卡車，鍋碗瓢盆滴哩搭拉掛滿了車外，人聲嘈雜，外
加長鳴不斷的喇叭聲，使原本該靜謐幽遂的聖湖畔熱鬧非常。羊卓雍錯，高原上
三大內陸湖之一，634平方公里，開吉甫車環繞它得八小時，我們就這樣與她擦身
相遇，拜倒在她裙擺之下。
在山崗上，初見她的明媚，乍然驚喜，天藍雲白、寬穹闊地之中，寶藍透亮的一
顆鑽石化成水攤平了在山坳，愈近而愈波光瀲灩，藉著盛陽熠熠生彩，遠山倒影
，瑞雪映天，近雲掠光，鬈絲生煙。這裡的景色讓大家深深陶醉，才剛要求尼瑪
停車照完雪景，沒多久又請他熄火靠邊，因為我們要把湖光連同山色一併攝回家
，左停右停之後，待看到一群怡然自得的牛時，有人才剛開口：「師傅…」尼瑪
便會意道：「又『受不了』了？」竊笑當中，我們又帶相機下了車。
落後的地方，有最純淨的景，羊湖水不停地拍打岸邊，發出類似潮水的聲音，對
岸的山上仍是土黃一片，烙著稜稜角角幾條線，彷彿南美草原上謎樣的圖案，和
羊湖一般，這塊大地讓人看透了，卻摸不清。
九寨溝的藏人稱湖為「海子」，號稱「九寨歸來不看水」，較之九寨溝的小家碧
玉，羊卓雍錯無疑是大漠上的華箏公主，氣象恢弘而不失靈秀之氣；西藏人說她
是仙女橫臥，靜靜地陪伴一旁與她共結連理的甘巴拉山，我等外來莽客，無法領
略那近似童話的美感，但也不能不讚嘆天地造化之工。
也就在這湖畔，最後一次「受不了」，四千七百公尺高處，大滷麵吸了平生第一
根煙，別以為天高皇帝遠，東陽的「數碼相機」不知何時已經偷拍了紀念性的畫
面，而且即使沒有錄音機，在場的每個人都可以作證，往後低於四千七百公尺的
地方，有人是不能吞雲吐霧的。
一人許了一個願，告別了瑪尼石堆和經幡，搖搖晃晃中，或許只有垃垃（？）
看到羊卓雍錯悄悄地隱身於群山之間…
◇ 西部牛仔城—江孜
一路飛沙走石，遙想阿發和展偉揮汗如雨騎在這種路上的模樣，換作是我，
恐怕老早是淚如雨下；未與二熊同遊西藏，雖不無遺憾，總算沒有成為累贅，因
為越近江孜，地勢越高，頭由原來的隱隱作痛，逐漸變成漲痛，到了家具廠招待
所投宿之時，已經頭疼欲裂，渾身無力。
在台灣爬山，最多也就是在三千時覺得呼吸稍費力，腦袋微微不舒服而已，自身
經歷從來不以為高山症可以要我命；在江孜的經驗卻讓我不敢再輕忽高山症在我ꠊ迨W的影響。其他人
或多或少也都感受到了高度的威力，症狀不一而足，頭痛則是通通有獎。恍惚之
中，看見瀚淵拎著紅景天來救學妹，感動莫名，第二天才知是他和東陽挺著也在
頭痛的身體，四處去找來的靈藥，在招待所種滿花的中庭望著天：高原上，我又
多了兩個家人！
江孜的夜晚我來不及參與，但當曙光灑落在這個如同時光倒流的城市裡時，我有
幸親身體驗。隨著提著一隻死「吱吱」（藏語：老鼠）去嚇老太太的藏族爺爺的
腳步，邁出招待所，訝異地打量著這個西藏第三大城。
晨曦初上，旭日方升，街道上熙來攘往，磨肩放踵，塵土飛揚，一如電影裡美國
開發早期的西部牛仔城，馬車、驢車、人力、黃包車來來去去，雜貨攤隨地擺放
叫賣，木造、土造房
屋比比皆是，人人布衣素袍，穿著樸實，男的或頭盤長辮，或戴硬牛仔帽，女的
則額上珠鈿，背後垂一條至數條油亮的麻花辮，全市區無一絲觀光氣息，真正貨
真價實的老城。至於那隻吱吱，後來不見蹤影，猜想大概在被藏族爺爺丟到大街
中央之後，被來往的車輪壓扁了吧？
尼瑪誤以為我們經濟狀況大好，竟領我們去了當地天價的一家早餐店，比起昨天
在拉薩吃的一元早餐，今天貴了十幾倍。db和阿滷各點了一盤價值三十二元台幣
的煎蛋，端上來，兩
人臉都綠了，大盤子裡就裝了一片光煎蛋，除此之外，什麼也沒有，連番茄醬都
沒有，那真是心痛如絞，一咬一淌血，db臉糾結成一團，萬分難過兼懊悔地一口
吞下整片煎蛋，再向
對面突襲東陽的炸餅子果腹；阿滷慢條斯理的將煎蛋對切又對切，強作紳士般地
將它解決；我們其他人則是幸災樂禍地看著兩人，愉快的綠著臉吃自己面前其實
也不便宜的那一份。由窗外看出去，彷彿置身正拍攝民初戲劇的攝影棚，直有時
光倒置的錯愕。
忝著不算太飽的肚子，驅車直赴不遠的白居寺。白居寺位於宗山腳下，藏名「曲
札欽波班廓德欽」，意為「吉祥輪上樂金剛魯希巴壇城儀軌大樂香水海寺」，除
主殿外，又以殿旁的
十萬佛塔著稱，全寺建成已五百多年，融薩迦、噶舉、格魯、寧瑪四教派建築於
一寺，是藏傳佛教中的異數。白居寺是繼川北川主寺之後，我接觸的第二座藏式
廟宇，但氣派、宗教氣息與傳統度，川主寺難以望其項背，遠遠落後。
參觀之時，主殿多處在修葺中。一如往後所參觀的多座藏式寺廟、宮殿一般，白
居寺無論塔、殿，內部均是黑漆漆一片，同時瀰漫著一股發自酥油燈的濃厚酥油
味，矇得人鼻子如同
被摀了起來，呼吸不暢。我跟美月入境隨俗，見佛即以大禮參拜，跟著藏人以額
觸佛龕祈福，並不停地順時針繞各塑像一圈，只差不曾手持轉經輪，嘴裡喃喃念
經而已。
西藏各寺供的也是釋迦牟尼、彌勒佛、無量壽佛、菩薩…等等，依等地分為最高
佛陀、其次菩薩、第三金剛、第四天王，重點則是佛陀的供奉，佛有三生：前世
佛、現在佛、未來佛
A釋迦牟尼即現在佛，未來佛即彌勒佛，藏稱「強巴佛」，在釋迦牟尼誕後五億
六千萬年將接替佛祖成為佛陀，因之總是笑笑的，然而在西藏所看到的每一尊強
巴佛，面容都大異於
漢地彌勒佛，威嚴拘謹，肚子不大，偶爾幾尊還有些兇兇的。其餘菩薩、金剛數
目不一，菩薩能說法、各有教義，金剛中只大威德金剛和另一金剛能稱的上「講
法」，餘則僅是「非
常人」的神而已，至於天王，從白居寺、札什倫布寺、哲蚌寺、小昭寺，到布達
拉宮，似乎多保持在四位，且都畫在大門上，和門神類似，臉上虯髯纏繞、面目
兇惡，瀚淵十分讚賞的布達拉宮的天王們神色尤其猙獰，張牙舞爪，驅鬼除魔想
必游刃有餘。
白居寺是我們第一座正式藏族寺廟，因此參觀相當慎重仔細，每殿每殿繞行參拜
，無奈不敵酥油味踵繼侵襲，總在急急繞行之後落荒而逃，壁上珍貴的壁畫、唐
卡也礙於燈光昏暗，
僅能予以匆匆一瞥即過。大多數喇嘛不擅普通話，問者切切，和尚卻只是微笑搖
頭，又或者是只會講佛號的漢詞，無論請教什麼，喇嘛都只是親切的回答：「就
是！不動天王。」「就是！白度母。」「就是！…」
“就是”好像已成為西藏地區人民的發語詞，問路、問儀式、問名稱，不管他是
否知道，都先給你來句「就是！」然後再詳細指點或瞎矇胡謅。美月和我就這麼
被一位熱心的老喇嘛“就是”了一圈，帶著一肚子未解的疑惑，糊里糊塗地轉出
了大殿。
在十萬佛塔上的經歷更是久久難忘，摸黑上樓、佛像酥油，外加成群結隊上下衝
的藏族信眾，我們二人夾在當中，進退維谷，本想一層層上升轉完八層佛塔的，
只到得第三層便打退堂鼓，迅速離開了這座慧眼之塔。
塔側廣場布滿賣項鍊、戒指、手環、石刻的小販，也晃悠著成群見人就伸手的乞
討者，貢卓、山卓姊妹是其中一對，大的十二歲，小的才四歲，衣著簡單，身上
、臉上、手上撲滿了
塵土，貢卓抱著山卓伸手道：「叔叔，給點錢吧！」「阿姨，給個一角吧！」
因為在西藏幾天，天天一遍、兩遍、三四遍地遇著好手好腳的大小乞討者，我
本來對此已非常反感，想
轉身走開，但姊妹倆在身周轉來轉去，討的十分可憐，又看見舒楣毫無芥蒂的
發糖給她們，跟她們說話，頓覺自己心是鐵石，一無仁愛之心，於是跟著和她
們聊起來，翻轉山卓朝天
的掌心，叫她說「姑索得波」（您好），不要「咕嘰咕嘰」（求求你），她太
小了，不懂，但貢卓似乎隱隱知道咕嘰咕嘰是不怎麼光彩的事，聊個幾句便略顯
羞澀，不再乞討，至於山卓一再要糖，她還會教訓山卓。
給糖我是不在乎的，錢卻是能給而不能掏；一個民族會強，是因為他的手向下。
藏族曾經叱吒風雲過，兵威臨之而有文成公主下嫁，羅布藏丹增一跺腳而北京震
動，西北十年不安，
何曾有過卑顏聲氣？今天，他們的後裔卻落得群謀乞討，生計困乏猶一力供佛、
供喇嘛，不發憤今生，唯寄望來世，孰憫孰悲？堪憂堪慮！我以漢人眼光觀察，
固然有偏，然而，即使以草原民族的眼光來看，缺吃愁穿，也是英雄氣沮，至少
像滿街的士、小販自立更生，活的更有尊嚴。
回過頭，我獨何人？坐享安逸，還能出國來玩，與貢卓姊妹相較有天淵之別；我
的年紀還不夠資格談天命，但命運在這裡，實在是理不透卻看的著。直到出了
寺，站到了宗山城上俯望江孜城，仍是如鯁在喉，沈重難言。佛布滿城，寺院崇
隆，祂真的開眼看到這裡的人了嗎？
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