◇多采多姿日喀則
江孜到日喀則的路上，不是岩壁崢嶸，礫原曠野，就是當地土人藉水利局建
設之名隨意設柵欄阻路收賄賂，尼瑪習以為常，不以為仵，敬根煙、給個五元人
民幣搪塞過去，我們便能通行，唬得車上的初生之犢們一愣一愣又惶惑交替，既
唯恐被攔下，又看不慣錢之能使鬼推磨，倒是路上的小鬼還真多！
不理會這些閒事，其實中途還是有一些世外桃源，高山清水大草原、天靛雲
白油菜花，土屋零星、牛羊滿地，加上幾個光溜溜的小孩毫無避忌地戲著水，這
可不是幾聲「受不了」可以著墨的，長住在此、悠游一生的想頭油然而生。
鄰近日喀則，總算走上了柏油大道，兩旁樹林聳起，綠意盎然。尼瑪司機再
度引我們到了昂貴的旦增旅社，大家一看價錢，立刻走出旅社，舒楣再度按圖索
驥，東陽等亦上車找尋，最終住進了近札什倫布寺的珠峰招待所，一樣一人二十
元一天。
招待所自然不如星級旅社，不過這家狀況也實在異常，它初給我們一間七人
房，門鎖是壞的，地毯還翻起來，幾經討論，決定換有鎖的八人房，多付一床費
用也不計較，苦命db便在不停更換中一無怨言地跑上跑下，從此，「有什麼比○
○更好用？」「db！」便成了一路的趣言，想想，我們真該請db吃頓飯的。
八人房的狀況好了一丁點兒，門有鎖，牆看起來不會倒，分內外二間，db半
夜在內間與周公武打可以聽的到。外間與走廊的隔牆上有一壓克力透明封閉窗板
，廊上來往之人均可以透過此板對房中一覽無遺，窗板上貼著粉紅色三排菜名大
字，加上走廊上昏黃的電燈泡照明，由外看起來像極了華西街特種行業的茶室布
置，這就是我們於班禪駐錫地的住所—令人難忘的「日喀則炸紅蟹茶室」。
尼瑪司機因我們而景況堪憐，緣於大陸幹這一行的司機雖能免費住房，但照
規定是和所載客人住同樣等級的床位，所以尼瑪即使滿腹苦水，也只得去住和我
們炸紅蟹茶室同等級的通舖，「我不知道你們要住這種房子…」道盡一切，直到
第二天，他的臉上仍存在著一絲苦意。：）——我怎麼會招徠到這群窮酸？
行囊卸下，隨興轉到日喀則老城區，經過一些腳踏車店時，瀚淵甚有興趣提
醒我向他們打聽一下是否曾有兩個旅行者來修補、打氣，憶起白天的路況，便詢
問了幾家店主，不過結果都是沒看過如同阿發、展偉形容裝束的兩個人，雙騎行
天涯的兩位猛者仍是行蹤不明。
這回旅行大陸，每個人逛大街的次數，都是在台灣一年逛街次數的數倍，幾
乎晚晚漫步閒晃，訪老、問小、看民居、觀廟宇、吃吃喝喝、大刀殺價，自由自
在，不受拘束，充分享受到了自助的快感。
日喀則老城區的紀念品小販，六點多便陸續收攤，我們五點左右到已經算晚
，但還是看了不少攤。藏族小販的統一口徑都是：「小姐，買點兒吧！你看，我
今天都還沒開張呢！」面對殺價則一律都是三部曲：1.「我這已經是最低價啦！
」2.當客人轉身，則或追或提高嗓門：「你給個價吧！」、「先生，好好說，別
這樣。」3.客人提腳走了三步以上：「好吧！好吧！就你說的價。…這個手環要
不要順便帶一個？戒指呢？」他們開價則是漫天胡扯，明明一個成本只三、四元
的白鐵手環，硬要說成是值五十元的藏銀手環，同樣都銀光耀眼，誰能辨的出？
從川北藏族自治區一路走到了後藏日喀則，全是這樣，一點都不誠實，偏他就能
跟你說的臉不紅、氣不喘，彷彿自開天以來他面前的貨就是這般行情，人情鬼蜮
，於今稍識！
自從買到貴了九倍的項鍊與戴了會在手上染上綠鐵鏽的手環之後，我似乎也
變得冷血了，一般小攤，超過開價三折以上的物品絕不買；東陽雖來對岸沒幾天
，卻從來不上當，比價再比價，貨美價合才掏腰包；db和宗毅最是殺手，從大昭
寺問價到此，幾乎任何手工藝品的底價都了然於胸，db甚至能在我們問價之際，
專責站在大家旁邊報底價，以防被坑；瀚淵則謹慎小心，東看西看，挑准了才問
價；相形之下，舒楣就顯得善良多了。
老城區的紀念品市場，有許多花布攤，賣的是藏族女子通常在腰帶下繫的那
種條紋花布，顏色豔麗，頗是引人目光。瀚淵應姊姊之請，打算帶塊連腰帶的花
布回家，遂在看準的那一攤與老闆磨菇，原價四十五的大塊花布以十元成交，但
付款之前始知老闆不肯附腰帶，再三要求下不獲允，於是放棄了那塊布，轉身剛
走，居然聽到老闆在後面連聲叫道：「神經病！神經病！神經病！…」同樣的情
形也發生在舒楣身上。就在被說神經病的同時，另一端的舒楣也因價不滿意而放
棄該物品，但在向同一攤老闆再度詢問另一物品之際，老闆竟唱起歌來：「Look
！Look！Look！Look！」完全不理會舒楣，真是天地之大，無奇不有，也難怪「
神經病」一直耿耿於懷。
除卻這些小插曲，實則日喀則大多數的人還是滿有趣的，天真好動不怕生的
小孩，對東陽能顯現影像的「數碼」相機極為有興趣的一大批圍觀藏人，人潮洶
湧的珠峰節夜市，一整串烤羊肉攤位，以及滿夜空五彩煙火下出人意表的梁詠琪
演唱會…，在這個世界屋脊上的第二大城，並列著傳統與現代、東方和西方、藏
族和漢族，人力車與汽車交叉而過，喇嘛的紅袍與觀光客的T-shirt擦肩而過，
西藏的過去似乎逐漸消逝，類似札什倫布寺前興建中的現代建築街道正一條條顯
現。
◇金碧輝煌札什倫布
札什倫布寺是黃教噶丹頗章政權在後藏的政教中心，即後藏統治者班禪額爾
德尼的皇宮兼寺院，1447年由一世達賴根敦珠巴所建，經四世班禪的擴大而奠下
今日基礎。
環眼寺中參拜的信徒，無不懷著濃濃的宗教熱誠，虔敬地誦經、捐資、五體
投地、繞佛而轉，每座佛像前面如同其他藏式寺廟般，堆滿了各國錢幣，錢山、
錢海、錢塔，天王依舊張牙舞爪、佛陀一樣莊嚴肅穆，各代班禪的靈塔鑲金裝銀
嵌寶石，金銀寶石的數量代表了每位塔主生前功業的大小，四世班禪是其中最偉
大的，故其靈塔的高度也是其他班禪難以望其項背的。七～十世班禪的靈塔不復
存在，毀於文革，現在是文革後所建收存四位殘骨的合塔；當初提議將四世班禪
靈塔殿充作軍糧庫的人，該當在西藏文化史上記他一筆！
寺中到處掛著十世班禪的照片，八世、九世的也不少，獨現任的十一世班禪
照片不多，日喀則的商店旅館餐廳也多是纏著哈達的十世相片，尼瑪告訴我們不
要問有關十一世班禪的問題，因為鬧雙胞，有中共選的，也有喇嘛選出來的，政
治和宗教相衝突，人們對此只好噤口不言；官方的十一世班禪目前也正在北京學
習，難得回到札什倫布寺來。
十世班禪一九八五年才逝世，胖墩墩、厚實厚實的，曾還戒佛祖，有家有室
。人世的道德是否適宜套在轉世活佛身上，凡人無法評論，也無須評論，以後藏
代表人的身份而言，就我在當地所聽到的，他倒是真以藏族人的利益為考量，縱
橫裨闔於日喀則與北京之間，他的靈塔花了北京四十萬人民幣，錯綜複雜，非我
所能理解。
轉世制度據喇嘛解說，是藏傳佛教格魯派宗喀巴大師制訂，黃教勢力在明清
之際既遍及全藏，於是以達賴管前藏宗教事務，班禪理後藏教務，迄五世達賴結
合蒙古固始汗的勢力，建立噶丹頗章政權，開始涉足西藏的政務。這兩大轉世系
統，如果不帶迷信來看，其實是一項相當良好的政權轉移制度，無論出身背景、
家財多寡，只要被認定是轉世靈童，在接受良好教育後，成年時都可以接掌政權
，如此權力不限於一家一族，及身而止，且集中資源教育出一代統治者，在那個
教育不普及、藏地人民極端困乏的時代，這實在是一項設計完善的好制度；仰望
宗喀巴塑像，佩服於他的睿智，油然生敬，青史留名總是奠基在看得遠、想得深
之上。
札什倫布寺還有世界上最大的強巴佛，高二十七公尺，純銅打造，與四川的
樂山大佛面貌十分相似，巨大也相彷彿，但祂湮沒在酥油煙與哈達之中，這—就
是西藏的精神，西藏的文化，千年前文成公主與赤尊公主的遺蔭，到如今，還是
同一個模樣，幸乎？不幸乎？認識西藏越多，迷惑也越深…。
幽靜的庭園，愜意的天井，從前禁衛森嚴的班禪御苑，今日開放隨興的遊人
天堂，我參觀的第一座皇宮。
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