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發信人: doris.bbs@maltese.gc.wcjc.edu.tw (☆多妹妹不知該暗戀誰), 看板: Reflector
標 題: 論夜間攝影 陳英勳
發信站: 印象幼稚園 (Thu Jun 26 12:10:46 1997)
這是我在台大攝影社講課時所用的講義，提供給大家作參考。
前言
這堂課雖名為夜間攝影，但內容對於靜態景物而言，包含所有需長時間曝光的攝
影；對於動態景觀與人物而言，包含在微弱光源下之寫實與記錄攝影。因此，比較適
切的說法，應稱為「微光攝影」。攝影本身是底片上的感光乳劑受光產生變化的結果
，所以不論現場多麼黑暗，一定要有光（不一定為可見光），否則無法在底片上成像
。
首先，我們先談談拍攝主體為靜態景觀或物體。
壹、靜態景觀
我們都知道，感光度高的軟片相較於感度低的軟片，一般而言其粒子較粗、反差
較低、色彩較不飽和、解像力較差，因此影像品質不佳。既然主體是靜態的，那麼何
不採用高品質的中低感度軟片，以求得粒子細膩、色彩飽和的照片呢？因此，在微弱
光源下拍攝靜態景物，大多利用長時間曝光。長時間曝光對於構圖、測光、軟片的選
擇與沖洗的影響，就是我們要注意的重點。
（一）夜間攝影的特點
我們為什麼要晚上拍，為什麼不白天拍？晚上拍和白天拍有什麼不一樣？晚上拍
有些什麼好處？我們必須先瞭解夜間攝影有什麼獨特處與優點，在拍照時才能善加利
用其特點來營造與眾不同的作品。
白天由於霧氣或車輛排放廢氣導致空氣污染，甚或夏日空氣受熱擾動的結果，對
於距離稍微遠一點的景物，常常覺得有些模糊，好似披上一層白紗一般，尤其身
處於台北市更是如此。夜間空氣污染等所造成的效應較低，影響較小，可被忽略
。
白天拍照常受天候影響，在陰雨的日子裡拍照常需考慮許多問題，如色溫、反差
等；而夜間攝影對於陰天並不受影響，雨天則更是拍照的好時機。因此不論何時
何地，只要有心情、不懶惰，都可以拍攝。
攝影是減法的習題，在夜間對於主體往往更能夠去蕪存菁，因為我們不想要的，
就不要讓它受光就好了。
由於長時間曝光的關係，在曝光期間我們更可從容不迫地對照片動許多手腳，如
局部加減光、閃光燈補光等，甚至主動地利用光源營造畫面，因此，創作的空間
更廣大。這點為與日間攝影相較時最大的優點。
由於晚上景物之背景或不受光處較為黑暗或全黑，不論在拍照時使用重覆曝光裝
置，或拍負片在印相時底片重覆疊放照片，都將更為容易。
當然，晚上拍攝時由於光線不足，不易引人注意側目，比較不會不好意思；而且
由於必須使用三角架，不像白天偷懶不用，因此照片往往較少有振動模糊的問題。
（二）器材裝備
1.機身：不論ＭＦ或ＡＦ相機，都必須具備Ｂ快門，否則在拍攝時會有極大的限制
。測光方式最好內藏局部或點測光 (Spot meter)功能。該注意的是，電子快門相機
當快門開啟時，便一直在耗電；而機械快門除測光外並不耗用任何電能，因此電
子相機在長時間曝光時，須額外準備電池，以備不時之需。還有，相機上狀態顯
示面板最好有內藏照明，以求方便。
2.鏡頭：各型焦距鏡頭皆可能使用到，變焦鏡頭可作特殊效果。另外，鍍膜鏡頭可
有效減低光斑問題，值得注意。
3.快門線：使用Ｂ快門時，一方面未免手按下相機上的快門摯時產生振動；另一方
面快門線按下後可卡住，使得我們作數分鐘至數小時的長時間曝光時手不必一直
按著。此外，白天拍攝時亦可使用，可避免按下快門那一剎那對相機所產生的振
動。由此可知，快門線是不可或缺之物。快門線有機械式與電子式的，機械式快
門線較便宜、不易損壞且完全不耗相機裡的電源；電子式快門線較輕、振動減至
最低、長度可較長，但只要快門開著，它就一直在耗用相機內的電池。
4.三角架：這當然是必備物品，而且理論上是愈重愈好。不要小看晚上的風，太輕
的三角架在曝光時間較長時，還會受到空中飛的笨蛾「誤撞」或地上爬的小甲蟲
「誤擊」而產生輕微的振動。至於該帶多重的腳架，請依自己的體力與天候狀況
求取一平衡點吧。
5.點測光錶：這項說了等於白說，因為多少人有能力買點測光錶呢？不過目前有很
多新式電子相機已含有局部測光功能，或者是換上長鏡頭使測光角度變狹（當然
也較麻煩），或者是情況允許趨近目標測光。反正由於夜間光度的不平均，對某
些局部部份測光往往是必要的。
6.具微稜環之對焦屏：微稜環 (Microprism collar)是指對焦屏上圓形或環狀如毛
玻璃似的輔助對焦部份，它是對焦物所產生的雙影重疊成單影時，即為對焦完成
，從前裂像圈 (Split-image rangefinder spot)對焦未出現以前，對焦皆為雙
影重疊式的。現在流行的裂像式對焦在光線微弱的時候，往往半黑半亮極難使用
，此時使用微稜環較無此問題。至於自動對焦相機，由於科技的發達，在很微弱
的光線下也勉強可對焦。若暗到不可自動對焦（ＡＦ相機多半沒有裂像式或微稜
環對焦屏，須另外採購），只好用估計的，反正夜間攝影常用小光圈以獲取大景
深，只要主體落入景深範圍即可。
7.遮光罩：在不遮住畫面的原則下，越長越好。夜間由於周遭常有許多光源，使用
遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在底片上所產生的礙眼光斑。
8.閃光燈與閃光燈延長線：不須為ＴＴＬ式的，只要知道其 Guide Number即可。使
用閃光燈時常常只用來當作輔助光源，而不做為主光源。另，延長線為必要，否
則閃光燈幾乎無用武之地。
9.橡皮遮光眼罩：有礙光線自觀景窗進入，會影響到相機內藏測光錶的運作，而夜
間攝影由於測光主體黑暗，所受影響更大，故須有效阻止光線進入觀景窗。
10.濾鏡：夜間攝影除保護鏡（ Skylight或 UV鏡）與色溫矯正濾鏡外，很少用到濾鏡
，而保護鏡也最好是多層膜 (Multi-coated)鏡片。其他型式的濾鏡都是為了作特殊
效果而使用，如星光鏡、倒影鏡與各色濾鏡等等。我們應注意的是，要為創作而
使用濾鏡；不要為了使用濾鏡而創作。
其它所需配件還有暗袋、黑色卡紙、小手電筒、清潔用具、防霧用品、垂直觀景
器 (Right Angle Viewing Attachment)等，完全視需要與否而攜帶。
（三）軟片的選擇
1.就感光度而言
以選擇中低感度軟片為主，但一方面低感度軟片，如 ASA 25，由於感光度低一
級曝光時間增加一倍，對於長時間曝光來說時間增加一倍相差很多（還須計入互
換不依定律所產生的效應則相差更多）；另一方面現今的中感度軟片，如 ASA
50, 100, 200等，品質都相當優異，因此我建議各位還是使用 100度或 50度的軟片
即可，不須使用 25度軟片與自己過不去。
2.就正負片而言
大家都知道，正片色彩較負片豐富，但其寬容度較小，因此失敗率較高；負片寬
容度較大，失敗率低，但在印相時往往無法自己控制（黑白軟片可）。還有一項
因素，正片對於大亮度比的表現比負片來得好，因此夜間景物的重現正片要較負
片善於記錄與表達，故我強烈建議大家採用正片來拍攝，還可訓練大家測光的準
確度。
3.推薦軟片
Kodak : Ektachrome 64 Prof. (EPR), Ektachrome 64X Prof. (EPX), Ektachrome 100
Plus Prof. (EPP), Kodachrome 64 Prof. (PKR), Ektar 100 (CX), Ektar 25 Prof.
(PHR), Kodak T-Max 100 (TMX)
Fuji : Fujichrome 50 Prof. D (RFP), Fujichrome 100 Prof. D (RDP), Fujichrome
Velvia (RVP),Fujicolor Reala (CS)
Agfa : Agfachrome 50 RS Prof.
Ilford : Ilford Pan F
（四）取景構圖
由於光源與黑暗處反差相差大，因此畫面上景物的相對位置給人的構圖感更為明
顯。構圖雖有許多原則，但首重平衡。一般歸納出來常用構圖形式皆適合，如井字構
圖、三角構圖、Ｓ型構圖、對角線構圖、Ｌ型構圖等。取景除了要有突出的主題、適
當的陪襯外，畫面構成須安定而有內涵。但要注意一點：我們不應先學構圖原則再拍
照，而應多拍多嘗試後自行歸納出均衡穩定的構圖，如此才不會被眾多原則所奴役。
（五）測光與曝光
對於初學者而言，測光往往是最被關心的，該用多大光圈多少快門，被認為是學
習的重點。但是當大家拍得多經驗越來越豐富越來越內行的時候，就會發現測光跟其
它應考慮的部份比較起來，簡直是小 CASE。為什麼呢？
1.一張夜間攝影作品的曝光正不正確，見仁見智。同一張作品，有人認為亮一點好
，因為看起來比較燦爛輝煌；有人認為暗一點好，因為看起來比較有氣氛，所以
各有好處。由此可知，曝光的正確與否，完全視個人有否達成心中所要表達的意
念為準，旁人只能提示建議，而無法代他決定。
2.各型軟片對於交互失準 (Reciprocity Failure)所造成的曝光不足程度皆不相同，因此
很難決定計入交互失準後的曝光時間與光圈大小。
3.即使是經驗豐富的高手，也無法正確估計出他所要的曝光值，仍須上下包圍曝光
後才能檢取他最喜歡的那一張。
由上述原因可知，測光並沒有一致通用可遵循的準則。但無論如何，我們仍須依
測光錶的指示得出一啟始曝光值，以做為上下包圍曝光之準（不一定是包圍曝光範圍
的中間值）。在微光下測光主體昏暗，恐怕會超出相機內測光錶能測光的範圍，怎麼
辦呢？我想擁有點測光錶的人不多，現今有很多電子式相機的測光錶能測到 30秒以上
，但有些機械相機僅能測到 1秒，怎麼辦呢？
◎ 6400度法：這不是專有名詞，只是學長口口相傳下來沿用而已。首先把相機上 ASA
感光度轉盤轉至最大感光度（通常為 ASA 6400），測光後再將測光值一格格倒算回目
前所使用的真正 E.I.值，如此等於在某一感度下擴大了測光範圍。
當然，我們不一定非轉到 6400度，只要測光錶能有所指示即可。但是，這樣推算
出來的曝光時間就是正確的嗎？不，因為還忽略了軟片本身的另外一項特性－－
Reciprocity failure。
◎ Reciprocity Failure：有互換不依、交互失準、相反則不軌等譯名。如果軟片能遵循
Bunsen-Roscoe Law，即 Exposure = (light Intensity) * (Time)，那麼沒有這個問題；但是
由於軟片上銀粒子之原子能階的特性，使得軟片並不完全遵循此定律，其結果為在曝
光時間很長（一秒鐘以上）或很短（ 1/10,000秒或更短）時，軟片會呈現曝光不足的
現象，此現象即為交互失準。
解決交互失準問題，只有增加曝光量。增加曝光量有兩個方法，即放大光圈與加
長曝光時間。其中放大光圈沒有問題，但加長曝光時間必須注意的是，由於時間增加
交互失準效應越來越大，因此往往所需加長的時間比想像中的還多，所以在可能範圍
內，放大光圈比增加時間更容易計算與控制。
問題是 ，究竟要增加多少曝光量呢？底下的表一，詳細列出部份軟片在固定光圈
下，矯正交互失準所需的曝光補償，可為參考，但卻不推薦實際應用，因為我們決定
測光之決策都不一定正確，那麼交互失準補償得這麼準確有啥用？我個人的建議是你
只要大略記得：對於柯達的正片， 1秒鐘以上增加半格， 5秒鐘以上增加一格， 20秒
以上增加一格半；對於富士的正片， 10秒鐘以上增加半格， 20秒鐘以上增加一格，
100秒以上就要增加兩格了。
◎ Color Shift：色偏。長時間曝光除了有交互失準效應外，還會產生軟片色平衡偏移，
其成因是由於軟片上三層乳劑感光速度不一致所導致，結果為雖曝光標準但色彩不正
確。
色偏的解決之道為使用細微的色溫矯正濾鏡，或是使用負片，因為負片可在放大
成照片時以濾片矯正。另外， FUJI Reala軟片可自動調整色溫，雖不完全但已有不錯的
效果。
除了商業攝影等專業領域外，色偏所造成的影響並不重要，相反的，可好好利用
色偏的特性來產生特殊與變化多端的氣氛。因此，善加運用反而增大了創作的空間。
明瞭了對局部測光決定曝光值的細節，我們來看看究竟在構完圖後，如何知道應
測哪一個地方呢？隨著各人心中的構想，而有各式各樣的畫面組成，很難有統一的準
則。我想，可以考慮下面幾種方法：
1.估計在畫面中，哪一個部分你希望它是中灰度，則以該部分為準測光，但要注意
避開光源等高亮度部份，因為它會嚴重影響測光錶。
2.先測畫面中高亮度而你希望有細節的部份，再測暗部你希望有細節的部份，然後
取兩者的平均值做為曝光之準。
3.灰卡在夜間攝影時很少用到，但對於主體明確且可及的情況下，可將灰卡置於主
體附近，使其與主體受相同的光照，對灰卡測光以決定曝光。
4.若畫面內各處受光平均，且無任何光源等高亮度部份，則使用中央重點或矩陣測
光等平均式測光者，可直接拍攝。
5.使用矩陣等分區平均測光者，若畫面中亮點多暗部少，則須加一至二格曝光；若
亮點少暗部多，則須減一至二格曝光。
6.記住在某些情況下自己或別人所給予的經驗曝光值，做為曝光啟始值。表二有些
經驗值，可做為參考。
須銘記在心的一點：不論用何方式決定，都必須善用包圍曝光，如此才能產生最
滿意的作品，尤其對於自認為重要與難得的情況，更應如此才不會錯過，留下遺憾。
至於曝光期間可善用許多技巧，來增進作品的特色，這些技巧完全憑拍攝者天馬
行空地想像加以創新或組合。舉例如下：
Focus effects：利用故意失焦使光源產生圓點或環形光點的效果。
Lens effects：可利用變焦鏡頭在曝光期間同時變焦，產生放射狀效果。
Shutter effects：手持相機長時間曝光，或架腳架在曝光期間旋轉相機。
Multiple exposures：可重疊影像或同物不同時拍攝。
善用濾鏡。
在曝光期間直接以黑卡紙作加減光技巧。
善用閃燈補光，可披上各色玻璃紙製造各種顏色的光線。
使用燈光型正片來拍攝。
（六）分類說明
都市燈海
若以平均式測光，記得一定要加一兩格，否則將只留下光點，不怕曝光太多，只
怕曝光過少。建議對於一百度軟片而言，光圈 f8，時間 1分鐘以上。取景範圍不
要太大，不然畫面會過於雜亂。
慶典彩牌
拍攝前多構思，以免落於俗套。善用多重曝光與加減光技巧，避免反差過大。由
於多為近景，光圈盡量開小，可至 f16。人多車多干擾多時，寧可不拍。
都市夜景
當夜暮低垂後，都市就展現出另一幅人工的風貌，這個都會風情是由霓虹燈、路
燈與高樓大廈中家家戶戶的燈光構成的。此時鏡頭所要捕捉的對象包含：人工光
源下的都會景觀，與光源本身表現出來獨特造型與色彩。
都市夜景，除了在地面上拍攝外，可找尋如天橋、高樓等以高角度拍攝。測光上
可任憑相機內的平均式測光，視畫面亮暗面積比例決定曝光補償。由於夜間拍攝
人工建築結構往往只見燈飾造型，而建築本身幾不可見。為求結構與燈飾兼得，
可同物不同時重複曝光：即在黃昏結構仍可見時曝一次光，不移動相機待夜間燈
光打開時再重複曝一次光，如此兼得二者，記得第一次曝光時曝光量需比正常減
兩格左右。同理，此法在黎明時也可運用。
煙火
拍攝煙火一定要使用Ｂ快門與快門線。同一張底片煙火不要太多，若畫面包含地
面景物，則可能須配合加減光技巧使地面景物顯現。一般而言，煙火照片多用來
與其它景物照片疊放成一張，增加特色，當然在構圖時就應事先安排。至於光圈
， 100度軟片，近距離時使用 f11（對於某些高亮度煙火需用 f16），中遠距離則
開到 f8或 f5.6。
對於淡水河國慶煙火而言，若是為了疊片，則拍攝地點仍以淡水河岸最適。由於
煙火多且密，因此曝光時 間三到五秒即可，記得使用黑卡紙隨時遮掉會破壞畫
面的煙火。光圈開 f11。
大自然夜景
這裡指的是，沒有人工光源直接照射下的世界，因此光線的來源有二：一是月光
，另一可能是雲層反射遠處的人造光線。通常，散射光所佔比例重，畫面受光分
佈均勻，但由於光線微弱，往往無法直接測光，就算測得出來也有很大的誤差，
所以曝光值決定幾乎都靠經驗，在加以包圍曝光。我的建議是，在天氣清朗滿月
的情況下，對於一百度軟片以光圈 f4， 20至 30分鐘為起點。要提醒的是，雖然
是黑夜，但天空並不會全黑，而且常是畫面中最明亮的部份。
另外，野外霧氣凝重，要注意保溫，讓相機溫度漸與外界調和，以免鏡頭水蒸氣
凝結。拍攝時機，以黎明前最好。
雨景
雨時或雨後，是拍攝夜景不可多得的時機，除空氣清新外，地面上的反光可增進
情趣，如霓虹燈在水泥地上的反光，多采多姿變化多端，充滿想像空間。當然，
雨具的準備須充分，雨衣、雨傘、塑膠袋與乾毛 巾不可或缺，相機一定要用透
明塑膠袋包裹，再於鏡頭處打開拍攝。
廟宇等室內景觀攝影
室內微光攝影，測光最好使用局部測光，為了表現氣氛，有時並不一定非曝光「
正確」。閃光燈若使用得當，可使主體更具說明性。多注意光源色溫問題，對於
日光片，鎢絲燈呈現黃色，日光燈呈綠色，鈉汽燈呈更深的黃色，水銀燈則呈藍
綠色，若當時色溫非所需，只好改用燈光片、負片或以濾鏡調整。
星跡與月亮
星跡的拍攝，須選擇清朗無月的天空，以美麗的前景或剪影配合。將光圈全開，
才能攝入亮度較小的星星。星星約每四分鐘相對於天球北極或南極移動一度，可
視所需弧長決定曝光時間。
月球的拍攝，若希望能保留月面的細節，曝光量隨著月亮的圓缺與位置有很大的
不同。滿月且位在中天時，對於一百度軟片，光圈 f8-f11、 1/250秒可得；但剛升
起或即將落下時，快門可能須降到 1/15秒；此外，弦月亦須增加曝光量。記住快
門速度不要太慢，否則月球的移動會損害清晰度。
至於月蝕的拍攝，可利用重複曝光，展現月蝕的過程。其中，曝光的時間間隔起
碼在五分鐘以上，以免月亮影像重疊。
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;37m新罕布夏大學心理學家約翰．梅爾（John Mayer）分析一般人對待情緒態度的三種模式
．自覺型：這種人非常清楚自己的情緒狀態，心理健康，較善於管理情緒
．難以自拔型：這種人常覺得被情緒淹沒，無力逃脫，情緒善變而不自覺
．逆來順受型：這種人通常很清楚自己的感受，但逆來順受，不求改變
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很有耐性的DORIS目前已屬高EQ群...............7;40m0m
m;33m歡迎光臨 ★印象幼稚園★ ‧maltese.gc.wcjc.edu.tw‧m
0m‧ ;31m影 像 0m‧ ;32m攝 影 0m‧ ;33m視 覺 0m‧ ;34m閒 聊 0m‧;35m杯 子 0m‧ ;36m下 午 茶 0m‧
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※ 發信站: 山洞外的天空 普拉斯(moire.gc.shu.edu.tw)
◆ From: 192.192.150.166
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Origin: 山洞外的天空 普拉斯(moire.gc.shu.edu.tw)
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想妳
像是一息午夜零時3分
在南京東路上彈跳掙扎的土虱靈魂
※ 來源:‧海大機械．阿爾凡斯 bbs.me.ntou.edu.tw‧[FROM: s2-21.dialup.se]
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蚌的夢想....是一顆迴映八方的珠光.....★
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