以下轉錄自台灣攀岩資料庫http://www.rockclimbing.idv.tw/index.php
有關確保環的資料..(記得這曾經是幹考的考題，不過會的好像沒幾個..)
可以連結到網站去看 有附圖較清楚..
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翻譯：林裕馨
內文說明：趙子凱
說明：以下內容轉譯自「http://www.gunks.com/」的討論區。
原文由該站張貼者(rg@ofmc)轉載自於1995發表在rec.climbing的文章。
欲知更多詳細的內容，請親自前往上述網頁觀看。翻譯的內文若有不儘周詳處，
請參照原文，不吝指教。
發信人： Chris Harmston
主旨： belaying off harness/belay loop clarification
新聞群組：rec.climbing
日期：1995/05/12
由於最近有許多關心確保環(belay loop)使用的朋友熱烈地提出建議，我已經要求
Black Diamond(以下簡稱BD)的吊帶設計師Tom Jones撰寫一篇關於確保環的摘要與簡史。
我認為他的意見回答了這幾天我所見到的大部分提問。如果你們有任何疑問或是想看一些
更精確的測試資料，請寄電子郵件給我，我會試著為你解答。
站在設計與品質保證的立場，我們將吊帶設計得超越ＣＥＮ(prEN 136.005.02)對吊帶的
認證標準。這種標準是指吊帶本身的接合必須能在一定時間內，至少承受
１５KN（３３７２lbs）而無損傷。新款的BD吊帶的確保環可承受的最大極限為平均值
22.1KN(4983 lbs)。當我們將誤差值加入計算(平均值小於3個標準差)，其承受力也能達
到18.6KN(4182 lbs)。這也就是說，我們的確保環比CEN列舉的強度(99.87%信賴區間)強
上1.24倍。現在請注意，上述情況是指全新的吊帶。我們曾發現使用過的BD吊帶其確保環
能承受的強度不到3000lbs。吊帶被使用得愈多也就愈脆弱。當你的吊帶己被過度使用，
請將之汰換。
Chris
Tom Jones回覆：
最近有許多關於確保環的使用與限制的討論。我傾向拋開顧慮，去用那些已受過測試、
並被使用的確保環。
※ 歷史
確保環約在十年前被發明，以解決在吊帶上沒有明確位置以供確保及下降時掛鉤環的問題
。一些機靈的人想到用一個堅固的傘帶做成繩圈，穿過吊帶，而後能突出於吊帶前方以便
於使用。這個點子很受歡迎，因為很多人覺得它十分方便。有一些吊帶基於其設計上幾合
學的限制而不允許使用確保環。
※ 設計限制
一條吊帶是為了讓墜落者及確保者皆能承載墜落力量所設計的。墜落者所能感受到的最大
受力估計約為15KN(3372lbs)。此受力是墜落者本身因為受到重力加速度影響而產生的力
，系統其他部分也會受到此力的衝擊，像是系統中繩子的連接結處(tie in knot)和穿過
固定點的鉤環處。值得慶幸的是，幾乎沒有達到這種程度的墜落發生過，但我們仍可將之
視為一個較高的安全標準。
（註：以下此段的說明是以多繩距攀登multi pitch climbs為例）
那麼此種衝擊也會發生在確保者身上囉？你猜對了。最糟的墜落情況是在確保過程中，
先鋒攀登者沒有捉到任何點，然後滑脫並下墜（註：墬落係數2的墬落）。攀岩者通常聰
明得通常聰明得知道將先鋒繩掛入在固定點(anchor)上的快扣，由此確保者可承受向上的
受力，但這並非總是問題的關鍵。真正的問題在於先鋒攀登者墜落時，可能會使確保者直
接受力而無其他居中的受力點，因此確保環的系統必須要能直接承受那15KN(3372lbs)的
衝擊力。
這點出了為什麼在爬多繩距（multi pitch climbs）的路線時，將你的確保器同時扣進確
保環(belay loop)及主繩繩環(the loop of the rope)是如此重要。
先鋒用繩應當是你的首要支撐裝置，也就是你的吊帶和固定點之間的首要連結，因為它是
動態而有彈性的（註：這裡指某繩距中段，當leader上去後，直接以原本的主繩連結到固
定點作自我確保）。你的確保鉤環應該直接扣上主繩繩環（the rope tie in loop），使
得確保時的受力可以直接由固定點承受（此狀況的前提是：連結吊帶的主繩繩圈要打得比
確保環「小」才會有效果）。否則，嚴重墜落時產生的力會由你的確保鉤環傳送到確保環
、吊帶、主繩繩環、和固定點上。這樣容易使吊帶被撕裂而導致無可預料的後果。因此，
最好將此力盡可能直接移轉到系統中強壯的支撐點，也就是三個十分穩固的固定點。
※ 磨損與撕裂
既然文章開頭表示確保環十分堅固，為何不直接使用它來攀登呢?
因為這會使確保環快速地受損。吊帶上設置的繫繩處(tie in point)通常會包覆著一層堅
韌的布料或是傘帶以承受主繩造成的磨擦衝擊。墜落、懸吊和靠繩休息易使主繩輕微移動
、負荷衝擊力、消磨吊帶並導致大量損耗性的磨擦。
若你使你的確保環遭受這樣的磨擦，則那未受額外保護的確保環會非常快速地被消耗並造
成磨損。
在確保時，情況有一點不同。確保鉤環本身沒什麼磨擦力，所以會正好滑到確保環的頂端
，確保環只會稍稍滑動；雖然確保環會因鉤環的磨擦力而略為起毛，但不會太快，因為確
保時的磨擦力通常遠比墜落的磨擦力小得多。
※ 無確保環的吊帶
許多吊帶並沒有設確保環，這通常是基於幾合學上的限制。那麼，如果將鉤環同時扣住腰
部和腿部的繫繩環，再使用鉤環來確保，是否也安全呢?
你可能會認為這是典型的鉤環三向受力的情形，因此立時判斷這樣當然行不通。然而，在
一些「適度受力」的情況下，由於確保者的身體會改變姿勢而且吊帶的傘帶會伸展，因此
鉤環的底部會正確地受力。要能承受此種受力所需的力非常低，一個鉤環脆弱的兩側只要
承受得起低於6KN的拉力即可。
真正值得注意的危險在於鉤環很容易被吊帶上的環或衣服卡住，其開口因此而鬆開。我們
都遇過鉤環的保險部分在確保時鬆開了，而這可能會引致極大的危險。有一次我試著將鉤
環擺正到正確的受力方向時，手指竟因此被夾傷了。
我曾不止一次見到有鎖確保鉤環在受力時並未完全上鎖。我想可能是因為鉤環卡到攀岩者
的衣服造成的，但那攀岩者堅持鉤環的開口一開始是關緊且上鎖的。上敘例子中的鉤環可
能會因此造成鉤環的開口處打開。
在沒有確保環的情形下要嘗試多繩距的攀登時，使確保的受力直接轉換到固定點上是「十
分重要」的，我通常是以腰部繫繩環(tie in loop )做確保，主要是用來代替確保環
(belay loop)。
（註：此句不確定翻譯得正確不正確，其原文為：I usually belay off my tie in loop
, essentially using that as a belay loop.）
※ 總結
確保環(belay loop)只是為了下降和確保所設計的，如果你覺得方便就使用它。但是，如
果你直接把主繩綁在確保環上，它就會很快地磨損。在進行多繩距攀登時(multi-pitch
climbs)，讓確保時的受力直接移轉到固定點上是十分重要的，為此通常你可將確保鉤環
「同時」扣進「確保環(belay loop)」和「自我確保繩環(the tie in loop of the
webbing)」中。
了解攀登時相關的受力有助於安全地攀岩。了解你的裝備的年限更是基本的要求。
Tom Jones
Black Diamond Equipment Ltd.
2084 East 3900 South, SLC, UT 84124 phone: 801-278-5552
＊ 除非有別的聲明，否則本信件僅為個人立場，不代表Black Diamond Equipment Ltd
的官方意見。
這是BD的官方意見：
「在進行多繩距攀登時，將確保鉤環同時扣進「確保環(belay loop)」和
「主繩繩環(loop of the rope)」中是十分重要的。」
最後本文張貼者(rg@ofmc )，針對上述方法，對使用稱人結(bowlines)的人提出的一些建
議：當稱人結的繩環受到反向受力時，即使是很小的受力，稱人結還是會失效而造成極大
的危險。假使你打稱人結，而你又必須將確保器扣在稱人結的繩環上的話，請確定你的稱
人結必須反穿回去並再加保險。如果你不確定這是什麼意思，那就使用八字結。
（此狀況的前提是：連結吊帶的主繩繩圈要打得比確保環「小」，此情形才會發生）
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