土耳其這個國家一直沒在我的旅遊計劃表裡，印象中除了有伊斯坦堡這個橫
跨歐亞兩洲的都市外，就沒有別的特色了。不過，令人意外地，這次一遊，發現
它值得一看的景點其實也不少。
伊斯坦堡—托普卡匹皇宮：
話說從埃及看完金字塔的那天傍晚，我們轉機到了伊斯坦堡。伊斯坦堡在拜
占庭時代叫做君士坦丁堡，至鄂圖曼土耳其統治時才更名叫現在這個名字。由於
控制博斯普魯斯海峽與馬爾馬拉內海，一直都是兵家必爭之地，因此也造成現在
城內各種宗教、文化、建築混合呈現的奇異景觀。在街巷穿遊時，隨處可見大大
小小的清真寺，有的簡樸隱匿民宅間，有的華麗雄峙丘頂，爭相以參差錯落的喚
禮塔尖妝點這城市的天際線。
托普卡匹皇宮是翌日第一個參觀的景點，皇宮內其實沒有想像中那麼帶著強
烈回教色彩，不過大部分的廳院仍能看出屬於皇室獨有的富麗堂皇。從外面修剪
整齊的林園、使節住所，穿過一扇扇門廊，往內進走去，政廳、圖書館、廚房等
分立道路兩側。大部分館築都已改建成博物館，展示著首飾衣裳、兵器盔甲、瓷
器餐具。可以看到帶著濃濃中國風味的青花瓷、鑲嵌複雜璀璨的精雕飾品、擺弄
線條藝術的回教書法、以及一枚四十九顆鑽石簇擁的八十六克拉心形巨鑽。
走到盡頭，是一道面海的懸崖，憑欄遠眺，視野整個展闊開來，深靛海峽、
隨波起伏的遊艇、對岸的亞洲區一齊映入眼簾。轉個方向，茂林裡有幾座精緻樓
閣，大多是紀念意義大於實用程度，像是某場戰役的勝利紀念，或是某位王子的
割禮房。繞回出口，我問導遊怎麼不見後宮區。原來，後宮區是要另外收費的，
就位於回程路上那群密密麻麻排著長龍的隊伍盡頭。「不值得進去看嗎？」我不
死心地問。他不置可否地回我，唉，大概在時間金錢取捨下，只能這樣將就了。
伊斯坦堡—地下蓄水庫：
出了皇宮，在一個不起眼的小屋裡買了門票，往地下走去，便是個奇異的場
所—地下蓄水庫。地下蓄水庫是個由上百根石柱撐起的巨大昏暗空間。微黃燈光
下，水滴緩慢地在池面及木橋上敲奏。踏著木橋，走到最裡處，兩個梅杜莎的頭
一側一反地分別被壓在兩根石柱下。這是因為所有在這水庫裡的石柱都是從各地
尋來，式樣各異，長短也不同，梅杜莎的頭便是為了湊合高度而成為基石。她若
有靈，是否該哭泣呢？
伊斯坦堡—藍色清真寺：
逛完地下水庫，再走一段路，六根高聳的喚禮塔在不遠處標示著藍色清真寺
的所在。四根尖塔包圍著高低錯落的灰藍色圓拱頂，其餘兩根矗立在中庭的另一
方。一般的清真寺很少有這麼多根喚禮塔，同樣有六根的也只有在麥加可以見到
，根據導遊的說法，本來土耳其蘇丹是要建築師蓋一座黃金裝飾的清真寺，但建
築師聽錯了（也有流傳他故意聽錯，因為經費不夠），便建成語音近似的六塔清
真寺。脫了鞋，我們坐在堂內一角，仰望四周。繪著彩紋的廣大弧狀拱頂高高地
覆籠著，夕陽從玻璃花窗外透進柔和的光線，一種沉靜肅穆的感覺漾漫著。大大
小小的圈環從拱頂垂吊下來，上面放置著盞盞明燈。這樣的設計，是為了早期容
易更換照明燭火，而今，科技雖然進步了，但是點點微光依舊在人們的頂梢，守
住清明。
藍色清真寺外是古時候的賽馬場，現在看台已拆除，賽場也轉變成公園，當
中立著三根不同風格的柱碑與一座雕工細緻的泉水亭。最醒目的，是一根來自埃
及卡納克神廟的方尖碑。那時，我還尚未至路克索，因此興奮地盯著方尖碑許久
，揣想那些象形文字的意義。
伊斯坦堡—聖索菲亞教堂：
第二天一早起來，腰酸背痛，頭有點昏沉，尋思前日，路雖走得稍多，但應
該也沒讓身體無法負荷啊！大概真的是老了，我沒想太多，續往下個景點—聖索
菲亞教堂前進。
聖索菲亞教堂隔著一片公園，與藍色清真寺兩兩相望。公園裡綠樹繁花，襯
得藍色清真寺的灰藍拱頂與聖索菲亞教堂的赭紅外牆分外艷麗。身為早期東羅馬
帝國的主教堂，儘管已被歲月戰亂蝕得斑剝烏灰，但仍舊散發著沉凝氣勢。然這
並不是它特別的地方，特別的是它與清真寺融為一體的樣貌。當鄂圖曼土耳其帝
國統治伊斯坦堡時，將所有基督教的馬賽克拼畫以泥灰掩蓋，替以回教圖案，在
拱頂四周掛起黑底金字的大圓盤，放上指示麥加所在的聖龕。一直到近期凱末爾
時代，才將被遮掩的馬賽克拼畫重現世人面前。
順著已經頹圮的柱道走進教堂大門，再穿過高聳的迴廊便可看到與清真寺相
似的圓拱頂，同樣令人震懾讚嘆，但卻能從結構、從飾彩隱隱感覺不同的風格。
端凝許久後，繞出大廳，由一旁的樓梯爬上至二樓的坡道。在二樓，除了能從高
處探看教堂的挑高主廳，同時也可以近距離欣賞各色馬賽克拼貼。一幅幅以耶穌
、聖母、聖者們為主題的畫作，細細密密地以碎磚拼構而成，不湊近細瞧，還不
知在其中琢磨的心思。許多拼畫都已殘破，但遺留的部分在日芒微微映照下，依
舊如絮語般閃爍輝光。
伊斯坦堡—博斯普魯斯海峽、有頂大市集：
走出教堂，趁著空檔，在花園裡面搶拍幾張照，也算是結束了在伊斯坦堡的
行程。或許是放鬆下來，坐在遊覽車裡，惱人的酸痛狂潮般襲上。連下午的海峽
遊輪之旅，我都懶懶地倒在位置上，任憑兩岸尖塔堡築、青山碧林在視界緩緩隱
沒，印象中只有一片開滿紫粉花瓣的整片茂林抓住我的心神。後續的大市集之旅
，更是意態闌珊，「完了，大概是感冒了，旅程才開始呢！」我沮喪地在心底說
。
但是病況似乎不那麼簡單，如絞的腹痛跟隨而來，一進食便引發。此外，連
稍微地晃動也牽連針刺般的頭疼。幸好團內有位醫生，他聽了聽我的症狀便說我
是急性腸胃炎，剛好他還有一些藥，便交付予我，每隔四小時服用。經過一夜的
輾轉，天明之時，終於狀況稍歇。然而在安卡拉的那日，仍舊昏昏沉沉，不時腹
瀉。
安卡拉—安那托利亞博物館、凱末爾紀念館：
安卡拉其實是伊斯坦堡往卡帕多奇亞的中際點。雖然是首都，但並沒有如伊
斯坦堡那樣形樣多變的風貌，只是座在近代才開發出來的政治都市。在城裡，我
們先去了安那托利亞文明博物館，看看在這片大陸上文明的開展與演變。（印象
裡似是亞述及西台的發源地）
接續前至土耳其國父凱末爾的紀念館，黃土色高聳的紀念館，矗立在廣場一
側，廳裡象徵性地放置他的棺塚。下了階梯，廣場外圍的堂室擺放著各樣照片文
物，敘述當年凱末爾率領的獨立戰爭，及其施予的斐然政績。
卡帕多奇亞—地底城市：
花了加加減減快一天的時間，數百里的拉車行程，終於我們在夜裡到達了卡
帕多奇亞，一個擁有萬千奇岩的所在。在這個地方清晨有項特別的活動—搭熱汽
球遊覽。根據導遊的說法，與其他世界旅遊勝地相較，這裡的價位算是便宜的，
只惜我們這團的人大概是年齡層偏高、抑或惜財，都沒什麼興致，我也只好收止
好奇的心。
卡帕多奇亞的景緻導因於火山岩的風化，視野所及都是碎亂的尖峰，像是洶
湧的潮浪撲抱參差突立的礁岩，但在剎那間被終息了時光的流洩。在此生活的人
們大多鑿穴而居，最有名的就是地底城市。說是城市，其實也並非有著規矩房舍
，從入口一路往下，一個個石穴順著窄小曲折的通道往兩側拓展，就算是稍大的
廳室，也只不過像是一般房間大小，導遊指著一個個穴窟說這是馬廄、廚房、餐
廳、禮拜堂等等，但若不是帶些想像力，也很難猜度出原本模樣。據說它的規模
還要再往下深入好幾層，迂迴分支。長時間生活在這陰暗低矮的空間該是個苦差
事吧！不曉得當時的人是怎麼度日的。
卡帕多奇亞—歌樂美露天博物館：
另一處著名的是歌樂美露天博物館，之所以稱作露天，是由於它由一整區鑿
在山穴中的眾多大小教堂組合而成。循著山路，各處可見岩壁裡挖掘出的小小廳
室，從天花板到牆壁都彩繪著基督教的聖經故事，可惜因為歲月及後人的破壞，
很多不是髒污就是毀損了。從山腰往峽谷對岸望去，崖壁上點點密密佈滿了小孔
，是古時畜養傳訊鴿子的地方。
卡帕多奇亞—精靈煙囪：
出了博物館，往別處山區行去，我們在一路邊有著四根柱狀物的地方停下腳
步，原來這就是著名的精靈煙囪，這命名的來由，是因為它既像戴著小三角帽的
精靈，又像支煙囪。才剛照幾張相，烏雲便飄了過來，天色霎時轉暗，雨點一顆
顆落下，接著開始狂舞。其實在卡帕多奇亞的這一天，我們一直是被大片烏雲追
逐著，在車上行進趕景點時，窗外常常是水霧漫布，我總是望著天色，看到雲間
透出一道光就很高興。好在我們每到一些重要景處，天公都很給面子，沒讓我們
被天氣敗了興致。
本以為書上說的精靈煙囪就是那一處了，怎料行車轉至最後，眼前是整片柱
林，而且更為高聳，更像某種..器官。有的挺然孤立，有的叢聚成巒，讓人不禁
瞪傻了眼，佩讚大自然的神奇。
孔亞：
離開卡帕多奇亞，又是數百公里的拉車行程，往下個重要景點—棉堡駛去。
途中我們經過了曾為塞爾柱土耳其帝國首都的孔亞。孔亞這個地方，是回教梅烏
拉那教派的發源地，梅烏拉那對其他宗教提倡兼容並蓄的態度，以一種溫和的方
式對外傳達回教的理念。導遊另外提到，梅烏拉那曾經有一個好朋友，要好到引
起當地居民的懷疑側目，把他的好朋友殺了，梅烏拉那失去知音後，從此抑鬱抱
憾。而旋轉舞這種極具特色的祈禱儀式也是從這個教派流傳下來，右手向天承接
上天恩澤，左手朝地將其廣被大地，透過不斷地旋轉在天地間尋找真理。舞者穿
著白衣白裙，起舞時裙擺翻飛成圓，我們是無緣得見，不過想必該是肅穆聖潔，
讓人雜念澄淨。
當地的一座清真寺裡，有著梅烏拉那的陵寢，同時也將一部份擴建成博物館
，展示可蘭經、地毯、樂器等等。比較特別的是可蘭經，有幾本迷你到要用放大
鏡才能看清經文，但不論大小，都製作得相當華麗精緻，內文書法與斑斕框邊結
合在一起就像本圖畫書似，讓人愛不釋手。
棉堡：
那天的傍晚，到達了棉堡。遠遠地，導遊便指著前方山脈被染白的突出一角
，夕陽輝光照耀下，燦然奪目。棉堡之所以被稱為棉堡，並不是因為產棉花，而
是由於山丘頂上的泉水，成年累月順著山坡流下，沉積出雪白的一片碳酸鈣岩層
，遠看便像是飾滿棉花的堡壘，故稱之棉堡。
第二天一早，我們來到坡頂，眼前是如被雪國世界覆籠的梯田，順著山勢層
層往下。一池池泉水映照著碧藍青天，閃爍著粼粼波光。褪去鞋襪，走在四處流
洩的泉水中，有些地方溫暖，有些則是刺骨的冰寒。聽說以前這裡曾發展成溫泉
勝地，導致泉水枯竭。現在雖大力規範，但已無法恢復舊觀，加上遊客眾多，本
是整片白皚皚的神仙地，已經染上斑黃污漬。儘管如此，隨著我往前行去，從各
個角度四望，仍是萬千風情。像是坐臥美人，儘管袍袖沾染了風沙，依舊持著旖
旎姿態。
棉堡近郊也有許多古蹟，像是整山丘石棺滿遍的死者之城，以及各式柱石散
落水中的古浴池。前者由於名稱太過駭人，行於其中倒真有點涼意颼颼。後者倒
是遊客眾多，很多人在佈滿碎亂古蹟的池水中閒適泡著，或許確有另番風味吧！
庫沙達西—聖母瑪麗亞之家：
下午，是在土耳其最後的景點—艾菲索斯古城。在去古城前，我們先到了聖
母瑪麗亞之家，據說這是聖母最後居住的屋舍。更傳奇的是，當初是一位婦人在
夢中見到這個地方，她堅稱找到聖母之前所在，但是沒有人相信。但在這個處所
被發現後，經學者考據，似乎真是聖母最後的房舍遺址。重新復原起的簡樸小屋
，靜謐無爭地棲在清幽樹林間，陽光輕灑，微風拂葉，確是一處安詳地。
庫沙達西—艾菲索斯古城：
艾菲索斯是希臘時期的古城，由於靠海而興盛。雖然依舊因為年代久遠，只
存亂石遍佈。但仍有不少建築可以窺得當年模樣。距路口不遠有一個圓形劇場，
層層半環石階，盤據整個山坡，不知能不能容得下萬人，然數千人該是有的。再
沿著石柱大街往下坡行去，便進入當時的鬧區。兩側的頹圮建築都曾是商店與小
神廟，轉進一條小路，走到最裡面，有分隔成不同區域雜草叢生的乾池，是當時
的公共三溫暖浴池。小路的一個轉角，順著牆沿，搭了長條石凳，椅面上挖了十
數個坑洞，居然是公共廁所，很難想像一群人就這麼面面相覷地坐在一起解決一
天「大」事。
回到大街上，經過雕工細膩，有個小圓拱門的哈德良神殿，便可以看到著名
的大圖書館了。大圖書館現在只存兩層樓高的門面前牆，前牆上有希臘風格的柱
門，飾以華麗頂簷。門龕內嵌著四座女神像，代表博學、智慧、科學、美德。走
進館內，果真已是空空如也，但從門牆的雕飾構築觀看，圖書館原本的樣貌也該
是燦美絕倫。
大道盡頭的一側，是另一座更大的圓形劇場，據說可容納兩萬人有餘，不少
觀光客在裡面唱起歌來，測試它的迴音效果。我想當夜間點起燈火，看台上人群
滿聚、萬頭鑽動，舞台上歌者引吭高唱，樂聲繚繞迴蕩，整體烘托而出的效果必
是令人心折意醉，不捨歸去。
後記：
離開艾菲索斯所在的庫沙達西，搭上往莎莫斯島的飛機，便要接續往希臘及
埃及的旅程。不知是何因由，這個團捨去了特洛依這個點。沒能踏上這在史詩傳
說中出現的城塞遺址，有些遺憾。不過聽說現在那裡僅存的也真的只是「遺址」
了，只見殘石，不存柱牆。能看到的只有一尊仿製的木馬供遊客追念。
這次旅遊激發我前往世界各地賞玩的興致，翻了很多相關書籍，想去的地方
很多，義大利的教堂、法國的古堡、高棉的吳哥窟、印度的泰姬瑪哈陵、美東的
尼加拉瀑布、中南美的馬雅印加遺跡等等，只惜假期不夠長。希望每年都真能出
去走走，一點一點完成我的夢想，用足跡刻畫世界版圖，用雙眼探賞大地風光。
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