前進阿拉斯加(三)~ 奇奈半島無邊漫遊
圖文網誌:http://blog.yam.com/Iceytsui2008/article/22050581
(內文括號內為網誌相片解說文字)
辛勤之後該當歇息，就像絢爛之後也總會歸於平淡；這好像是在說人生，但這趟旅行也似
乎如此。
闖蕩於阿拉斯加的北極荒原後，在嚴冬巨怪腳步的追擊下，逃回還殘留餘溫的安
哥拉治。疲憊之中，直接放棄了前進阿拉斯加最高峰迪拿里山(麥肯尼山Mt. Mckinley，
北美第一高峰)山腳的計畫，而把目標改在本沒安排的奇奈半島(Kenai Peninsula)。此時
這個南方之星仍在沉浸在秋高氣爽的好天氣裏，兩位偷懶的背包客想什麼都不做，只想閒
閒的遊蕩消磨剩下這十天在北國的日子。
(在孤寂的荷馬海灘..背景為阿留申山脈的Iliamna火山)
有人說阿拉斯加實在太過遼闊，其美景之多，也許用一輩子的時間都無法盡覽，對於只有
短暫時間來此遊覽的人來說，這是個很殘忍的現實。但請不要難過，體驗整個奇奈半島也
許只要花上你一到數星期的時間，卻可以讓你見識到阿拉斯加最濃縮的精華之美，而且用
不著冒險犯難或是花大錢。安格拉治人常常利用短期休假時間來此進行各項戶外活動，因
為這裏是她們所稱的「後花園」。而這個小小的「後花園」，面積也有台灣的三分之二大
。
(出口冰河前端冰塔,Seward)
(復活灣對岸岩山上的笠雲)
濃縮版阿拉斯加
奇奈半島位於阿拉斯加中南部海岸，東西南分別由庫克灣、太子海灣與阿拉斯加灣所包夾
，地形上屬於楚加奇(Chugach Mountains)山脈向東伸南段，地勢上東高西低。東側是冰
原、冰川、U型谷與峽灣組合成的崎嶇地表，西半部則開闊，多台地平野。半島上的氣候
也如太子海灣一般，屬於典型溫帶雨林。半島上是全阿拉斯加城市最密集與最有人味的區
域，相對來說交通系統與休閒設施也比大部分的阿拉斯加要更齊備。整體旅遊資源比較接
近美國本土。儘管如此，在這裡你仍會常有一種天地之大，美麗中卻太過寂寞寂寥的由衷
感嘆。
(時間近乎靜止的卡契馬克灣)
從安格拉治(Anchorage)起步一個多小時車程，經過1964年大地震摧毀的廢村波堤吉
(Portage)，即進入了其奈半島的北界。初不見險峻的冰川與尖峰，反倒是紓緩開闊的山
谷，星羅的沼澤與清爽的針葉林圍繞著寬闊平直、熙來攘往的席沃公路(Seward Highway)
。
(席沃公路沿途景觀)
(沿途沼澤水池遍布)
此地屬於楚加奇國家森林區，可以說是全阿拉斯加健行活動重地，有相對複雜的健行網路
，從一天的漫步到數天的越野旅程任君挑選。步道狀況良好，營地選擇多樣性，最有名的
當屬起步於霍普(Hope)，長達六十公里的復活步道(Resurrection Trail)。我們這段行程
就是發懶，自然沒興趣再去勞累自己。何況此處仍屬極度荒野之地，山區野生動物眾多，
可不想在一次與大灰熊不期而遇。
(奶綠色的奇奈湖,是其奈半島最大冰蝕湖)
活力海灣小城~~席沃
過與史特林公路的交會口、大麋山口(Moose Pass)與全半島最大的、呈奶綠色的奇奈湖，
南行再不多時，就會抵達半島另一邊的海岸、公路終點席沃(Seward)，這是半島東邊最的
重要城市與港口，位於南北向峽灣復活峽灣(Resurrection Bay)的北端點。
(俯望席沃市區與復活灣海景)
席沃目前有四千多人口，在廿世紀前半葉曾經是阿拉斯加最重要的港口，但後來地位終將
被安格拉治所取代。從1964年的大地震的摧毀中慢慢復甦，目前是大多數阿拉斯加豪華遊
輪之旅的北側終點站。如同其他峽灣港口，席沃擁有眾山環繞的明媚風光，但比之於瓦爾
迪茲(Valdez參考上篇)，這裡另有一番開朗活躍的氣息。相對來說商業活動和旅遊氛圍也
多了點，紀念品店、ＰuB、餐廳和旅店的規模都大得多。
(席沃海岸一景--高山環抱)
(填充玩偶店前喝杯咖啡)
(公立的海濱營地有許多專業大型露營車)
(餘悸猶存:營地旁的海嘯警告標示)
席沃後方有座馬拉松山。每年七月四日國慶舉行當多的慶祝活動，猶如開嘉年華會熱鬧不
已。其中最重頭戲的活動就是馬拉松山的登山賽跑，是全阿拉斯加數一數二的活動，吸引
全美甚至全世界的好手前來挑戰。其重要性僅次於冬季的雪橇隊橫越阿拉斯加荒野的比賽
。參賽的選手們卯足了勁拼命爬上馬拉松前峰，再像溜滑梯似的狂奔摔滑下山，上下山最
快的紀錄是在1981年的43分鐘，這真是驚人的速度，因為就算一般健腳的登山腳程，平均
也要花上三四小時才能完成這一趟行程。
(登馬拉松沿途回望席沃港與港邊的大型遊輪)
難忍腳癮上登馬拉松
雖然說好這幾天我們是要好好休息的，但一見到這樣的有趣的登山路線，終究還是難免腳
癢。反正目的只是想登山賞景，至多不過一日行程，再怎樣都不可能太辛苦吧！
(席沃市區看馬拉松山前峰,比賽上下山路徑清晰可見)
馬拉松登山口就在小鎮後方的路底水塔旁。陡上經過一片巨大的雲杉鐵杉森林，很快的衝
破森林界線來到視野大開的柏樹灌木叢區。這一天的天氣異常好，天空湛藍猶如寶石閃爍
，這是因為北方內陸的高氣壓壓境，但也因此風勢卻異常的強勁。
來到寸草不生的高山崩塌岩屑地，雜亂的山路在碎石坡上隻字迂迴，乾冷的強風吹得崖上
滾石流礫，甚至揚起半天高的沙塵。此時此刻我們意外的感到驚險萬分。不斷持續的強風
好像要把我們硬生生拔離脆弱的山崖，直接吹落腳下近在咫尺的席沃市區去。
(矮柏樹灌叢與碎石坡上深秋染紅的高山草本植物)
(風強到把碎石坡上的沙塵揚起半天高)
正當在岩崖上進退維谷、動彈不得之際，身後突然冒出一位高大年輕的美國佬。這位老兄
健步如飛、跳躍如脫兔，眨眼間就到了我們身邊。原來是個常來這裡爬山的席沃居民，在
輕鬆的口氣中，透漏連他也從沒遇像今天這麼大的風的狀況，要我們多加小心注意，然後
我們還沒回神過來時，又一溜煙就不見人影，竟有一種被拋棄的感覺。不得已重新提起精
神，連爬帶抓，狼狽尷尬，終於抵達到折返點-馬拉松山前峰。
(馬拉松折返點上風平浪靜,視野開闊)
上到山的這一邊，風突然消失了，大地好像靜止一般，這種情況我在台灣高山上也常遇到
，就像神賜的禮物一樣，附贈給你三百六十度的好展望：峽灣對岸的高山與冰河、腳下的
席沃市區和港口，還有一直向外延伸的復活灣山海盛景都一覽無疑。對山上詭異的笠雲，
表示著今天的風強的確頗不正常，避免夜長夢多，才剛從驚嚇的心情中喘息的我們決定即
刻下山。
(復活灣與席沃市區)
(眺望南方遠端復活灣出口)
下山路是另一條寬大的碎石坡滑道，頗適合高速摔滑而下。想到上下山一趟只需一小時的
時間的那種體能爆發力，還真讓自付體力不錯的我們好生汗顏。碎石邊上開滿桃紅色艷麗
花朵的火草（fireweed,學名Epilobium angustifolium ,柳葉菜科植物,廣泛分佈北美溫
帶寒帶開闊地），好像也在取笑我們：本該好好休息、何必自找苦吃？
(阿拉斯加隨處可見的火草,Fireweed 學名Epilobium angustifolium )
(Fireweed的果實成棉絮狀)
由於氣候溫和，下山選擇在濱海的公立營地紮營，搭帳處僅僅離海岸數公尺之遙。晚上升
起營火，在眾星拱月之下豪華的油輪往返於低迴嗚咽的海灣；晨起床拉開營帳，峽灣和對
岸與冰河就對你閃漾著光芒對著你微笑，一種脫離的愜意不經意進入心中。
(夜間豪華遊輪仍頻反往復於復活灣之上)
(紮營於復活灣畔的月夜)
(紮營於席沃海邊的公共營地)
麻雀雖小的出口冰河
出口冰河(Exit Glacier)屬於奇奈峽灣國家公園，離席沃市區不遠，是附近熱門景點，也
是整個哈汀冰原溢出的一小個「出口」。哈汀冰原(Harding Ice Field)面積將近四千平
方公里，是一個典型的「大陸型冰河」，構成奇奈峽灣國家公園的主體部分。冰原周圍如
溢出杯緣的濃稠奶油般，形成多條山岳冰河。出口冰河可說是其中最小的一支，在地圖上
看來真是超級迷你。
(出口冰河由後方哈汀冰原流出,前方樹林與河灘地在廿世紀初本為冰河範圍,現以退卻至
如今位置)
(出口冰河近景)
(冰河的裂縫與冰塔中閃耀的各種炫目的藍)
即使如此當你到達冰河邊緣，還是會被冰塔與其上各種神祕炫目的藍色光芒所蠱惑。撇見
年輕父母揹著嬰兒，跨越圍欄、站在冰緣崩落的巨大冰塊前，即知這是人們最容易親近的
冰河地點。
(遊客跨越安全線來到冰河前原的冰崩區)
(冰舌前緣)
往西行，準備脫離半島東邊的山岳地帶，伴隨著藍綠色的奇奈河，緊迫的山岳景觀逐漸
舒展開來。這一帶是半島上有名的釣魚區和狩獵區，屬於奇奈野生動物國家保護區
(Kenai National Wildlife Refuge)的範圍，時值九月下旬，落葉的樺木和楊樹已是一片
金黃，秋意甚濃，野獸們為了過冬已經把自己養得肥滋滋，正式獵人們出獵的好時機。
慵懶的半島西岸
半島西部的平原，氣氛與東側山岳地帶迥異。特別是在這種陽光過剩的下午，泛黃西斜的
日光，讓人整個慵懶委靡，好想躺在這片廣闊的草原什麼事情都不做，我們根本放棄繞去
奇奈(Kenai)、或是停留在尼尼奇克(Ninilchik)，去探訪感受俄國人初來此地所遺留的東
正教教堂風情。卻沿著史特林公路與庫克海峽海岸一路南下。
(尼尼奇克附近的海岸景觀)
(安克岬--北美大陸公路系通的最西端點)
安克岬(Anchor-point)是整個北美洲公路系統的最西點，也就是說，如果妳在這個大陸上
只想用車旅行，這裡是你的最吸極限。望著海峽對岸的阿留申山脈，呈完美錐形的
Redoubt山和山基廣大的Iliamna山，馬上吸引到旅人的目光。那裡是一連串冰川與巨大的
火山所形成的荒野地帶，大多屬於克拉克湖國家公園(Clark N. P.)的範圍，沒有道路系
統、沒有步道、沒有管理員、沒有管理站、沒有碼頭，可以說幾乎什麼都沒有，要接近只
能靠小飛機。「這麼動人的荒野，到底可以孤寂與被世人遺忘到怎麼樣的一個程度？」。
望著對岸遙遠的山脈，我心裡竟然再思考這種無聊的問題。
(Mt. Redoubt, 10197Ft, 休火山)
(庫克海峽對岸Iliamna火山,10016ft)
像這樣的國家公園或是保護區在阿拉斯加比比皆是，要深入這些自然的瑰寶與聖地，只有
靠昂貴的空中交通和你的雙腳或是獨木舟來達成。如同阿拉斯加的大部分地區，如果不花
大錢、就必須用上時間和體力，才能欣賞阿拉斯加荒野最真實的一面。
天涯海角一樂土-荷馬
當史特林公路向東轉入卡契馬克灣(Kachemak Bay)北面，眼前出現了一個寧靜的山海之城
，在向晚溫暖的陽光照射下，海灣對面的雪山泛著淡淡的紫色，一條細長的海岬深入深藍
色的海灣中，大地一片靜謐。這位於公路最南端的世外桃源，正是阿拉斯加最富文藝氣息
、最有個性的城市荷馬（Homer）。
(昏黃光線下的卡契碼克灣與奇異的荷馬岬)
在當初閱讀查詢旅行資料時，我曾經對於資訊中對荷馬的讚賞略感質疑，依照地形位置，
這裡怎麼樣都不會比其他海灣城市來得高明。但當第一眼看到卡契馬克灣，我就已經深深
的愛上這裡---雖然至今還很難明確的描述他到底哪裡討喜。
(荷馬港)
如果說瓦爾迪茲擁有壯麗的山水，席沃充滿休閒的情調，那荷馬必定是讓人想用一個月、
一年甚至一生來品味長久居留的地方。特殊的地理景觀如荷馬岬、岩岸與沙灘、豐富的海
洋生態，和城內處處可見藝廊、藝術品店與書店，並且經常有業餘劇團的演出。此地還盛
產比目魚，因而也成為了荷馬的代表象徵之一，來到荷馬，在捕魚旺季甚至可以出海體驗
一下釣大比目魚的樂趣。
(奇妙的荷馬岬(Homer Spit)像一條蛇插入卡契馬克灣)
(荷馬岬的海鷗群與夕照,對面為阿留申山脈)
我們在這裡買到好吃的冰淇淋、到的現烤烘培麵包店享受麥香、欣賞小巧可愛的手工藝術
品、再到海產店來個比目魚大餐。然後奔馳在荷馬岬筆直的公路上，享受一整天的斜陽照
耀(在高緯度地區太陽不會跑到太高的仰角，這也是為什麼極區晴天的光線和風景總是如
此動人的原因之ㄧ)，時光漫長得好像停滯了。在市區後方的高地亂逛的某一刻，蓋房子
的建築工人跟我們微笑打招呼，因為背景是閃耀日光的海灣和山岳冰河，在快速移動的車
上我拿起相機，想拍下這種舉世難尋的幸福的工作場景。
(高地上蓋房子的工人與我們打招呼)
(在荷馬海濱弄潮的小孩)
荷馬城西側有蔓延數里的海灘，是此地熱門的健行步道，是非常有名的一條生態景觀之旅
。要算准潮汐往復時間才能前往，以免走到一半被海潮困住。此時適逢月中大退潮，岩岸
沙灘拓展開成百公尺寬的廊道。漫步其上，輕易見到海上的各類海鳥，連的海豹海獺也都
現身，海獺仰泳吃魚吃蟹的樣子果然經典又趣味，運氣好時，這裡也可以看到殺人鯨和各
類鯨魚海外巡遊，名副其實的天涯一方、海角樂園。
(荷馬海濱生態廊道...適逢大潮沙灘寬闊)
(盡情享受觀察海濱生態樂趣的遊客)
(海鳥 仰泳的海獺 與好奇的海豹)
當開車駛離浪漫這夢幻的終點，阿拉斯加南方的山海之旅也即將告一段落。隨著季節的更
換，山林的秋意越來越濃，各種變葉木紅的黃的與常綠雲杉林互別苗頭，一想到阿拉斯加
極圈北方已經是一片雪白世界，這裡卻仍燦爛如花火。誰說懶散平凡又無目的的旅程就不
值得歌頌？奇奈半島上的一切，已經給我們下了最好的註解。
(不斷在融化的冰塔尖端)
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◆ From: 125.225.66.61
※ 編輯: Iceyicey 來自: 125.225.66.61 (06/28 22:11)
※ 編輯: Iceyicey 來自: 125.225.66.61 (06/28 22:22)