[遊記] 埃及、雜記

[Ally1213 (分手一週年......)]

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==================我是正文分隔線===========================



開羅Cairo ：夜晚與晨昏。


兩天停留在這個號稱非洲最大的城市(如果入境跟離境頭尾兩天不算
的話)，白天時它給我印象是一片霧茫茫；粗略的外觀以我身處Citadel
of al-Din 居高臨下一望的照片為證，陽光和自漠邊襲來的沙塵糾纏繾
眷，彷彿一縷厚紗密密地壟罩著整個城市，只留建築物隱約的輪廓可見
。儘管這些輪廓對比出新城區的現代化以及舊城區的古典，實際上人們
日常生活的情形，還有他們活動的小巷落，則有賴旅人們好奇的步履去
發掘。



來到市區中央，會首先被紊亂的交通嚇到。大小車子來來去去川流不息
也就罷了，更可怕的是埃及駕駛人習慣邊開快車邊狂按喇叭，好像慢個
一秒就會被砍頭似的；在台灣的時候我已經覺得這種「按喇叭文化」夠
誇張了，沒想到埃及人是有過之而不及。另ㄧ項令我歎為觀止的是他們
的公車：又老又舊又髒，可是搭公車的人別無選擇還是一個接一個擠上
去─比沙丁魚罐頭還擠─擠完了以後車子發動，冒出的黑煙飄進了因為
沒有空調而大開的車窗，更飄在它所穿越的每條街上。身邊的同伴說，
給我錢我也不坐那種公車，我深有同感；只是不懂像這樣明明不必花費
鉅資就能改善的公共設施，卻沒有埃及官員想到去做；而同樣的疑問接
下來不斷在剩餘的旅途中浮現。


煙塵瀰漫，吵雜，擁擠。這是白天的開羅。



回想第一次與開羅的接觸其實是在夜晚。那天我們抵達開羅機場時已過
午夜，大概是因為夜深了，機場並沒有想像中雜亂；甚至落地簽也很輕
易地就拿到手 (本來除了十五塊美金的簽證費之外我們還準備了一點小
費，想說他們如果刁難就塞錢讓他們住口，埃及的tips文化早有耳聞..
...)。兩張落地簽長得像郵票，只要把它們貼在護照上就可以通行。


ㄧ月底的夜風微冷，卻也吹散了白日蒸騰的迷霧。從機場到市中心的路
程約四十分鐘，郊區到市區，由昏黃無語的街燈ㄧ路變成燦爛喧嚷，五
光十色，開羅的夜晚似乎要比白晝親切得多。不過由於當時夜已深，車
子直奔下榻的旅館沿途並沒有多作停留；直到留在埃及的最後一晚local
leader 帶我們到當地最大的Bazarrs，這才真正體驗到風奇萬種的開羅
之夜。


我不清楚這個市集的正確位置在哪(汗)，只知道離市中心不遠，就在一
棟似乎(^^bbbb)很有名的建築物以及一個大廣場旁邊。


眼看當地人言歡談笑，或競爭生意；商家熱心地推銷物品，喲喝聲、交
談聲、笑鬧聲此起彼落；而那些種類繁多，玲瑯滿目的貨品更讓外地來
的遊客目不暇給，眼花撩亂：水煙、織品、香料、金的銀的水晶的器皿
或飾品......如果此時小販再多說幾句好話或多吹噓幾句，你就會發現
荷包裡的銀子很奇妙地就減少了。

(親身經歷: 我曾經在同一條小街上被兩個以上的小販搭訕，用日語說"
好可愛"，用英語說"I love you"。他們有的年輕英俊有的是中年人，但
是目的只有一個：多做一樁生意)


亞熱帶的晚風，愛熱鬧的民族性，這一夜竟讓我有置身於中台灣的錯覺。


熱情，親切，喧囂。夜晚的開羅。



要說到開羅的黃昏，我的唯一印象是旅館週邊的幾條小巷以及黃昏市場
。那ㄧ天下午我們走訪市郊的金字塔然後回來城區小憩，因為當晚我們
就要搭上往南開的夜車，所以得準備點食物帶上火車，尤其是礦泉水。
當local leader指點我們怎麼找便利商店的時候，我跟同伴Betty 根本
沒有在用心聽(大概是看過金字塔以後就昏昏欲睡吧)，於是出門的時候
完全不分東南西北地亂闖；闖到一條又髒又黑又小的巷子，然後又是另
ㄧ條又髒又黑又小的巷子，街道兩旁全是垃圾跟厚厚的沙土，迎面有時
走來臉色不善又緊盯著我們看的人，走著走著都覺得會被"看布袋"；更
厲害的是轎車衝進來小巷跟腳踏車一起飆速，狂按喇叭，大概是想謀殺
行人...........

總之好不容易走到了一個小市場，兩人這才鬆了一口氣好奇地打量"平民
市場"的雜貨。除了一些當令的蔬果之外，比較特別的是三兩步就ㄧ攤，
當地人的主食"烘餅"(我不知道正確稱呼或翻譯是什麼,姑且稱之)，有些
還是剛出爐的看起來熱呼呼好好吃，要不是看到這些餅就擺在路邊任由
塵土車煙或人的唾沫飛濺，我恐怕已經買來嚐嚐了。(事後在餐廳裡吃到
這餅，證明了我的直覺，口感特別挺好吃的.........但是誰知道這些餅
是哪來的呢？)

逛過市場一圈以後又"冒著生命"危險走回旅館，才發現我們兩個完全走
錯了方向。先不論我是否會喜歡這個小插曲，它倒是讓我看到了開羅另
一個面，這個風貌是參加豪華旅團住在五星級飯店的人很難看到的。



髒亂、混亂，卻又真實的生活剪影。黃昏的開羅。



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宇宙裡的微小塵埃



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作者: Ally1213 (分手一週年......) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及雜記之二
時間: Wed Aug 15 20:24:53 2007




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開羅Cairo：博物館與金字塔。


先來說說Cairo Museum開羅博物館。清晨八點多，小箱型車把我們載到熱鬧
的城區，越接近目的地，目舉越多路邊一個個手持步槍的士兵以及警察，就
越有身為「觀光客」得自覺。不明內情的人會覺得這種排場也未免過於「重
裝備」，但是回溯到1997年十一月，ㄧ大群突然現身女法老神廟Queen
Hatshepsut前的恐怖份子持槍掃射大批遊客，使得這個古文明聖地血染現代
陰謀政爭，埃及政府便小心翼翼安排大批軍警駐進各觀光聖地以及交通要塞
，為恐又出了什麼亂子打擊國家形象以及觀光收入。嗯，是有點扯遠了。總
之我們的小箱型車在一輛又一輛的大型遊覽車之間殺出重圍，最後在牆邊停
下，一團十個人的"迷你團"得以擠身人潮已經過於蜂擁的博物館入口。



博物館的門面就如上圖所示，只是多了些黃色的沙塵(沒辦法，有沙漠嘛...
.)。開羅博物館是世上知名的博物館之一，收藏了無數古埃及文物，是每位
到埃及的遊客的必到之處。入口處先來一幅巨大地圖，讓眾人對埃及的地理
跟歷史有粗略的了解，這也是各家導遊會讓遊客停留然後講解的地方，所以
總是擠滿了人。再往內走可以看到博物館共分兩層，第一層展出的是從古王
國到羅馬統治時期的古物，多數為大型石像，石棺，石刻壁雕等，小型的人
面獅身像以及小金字塔也可以在這層看到。往上走第二層是主題展示區，木
乃伊，陪葬品跟一些小型的裝飾品可以在這裡看到。眾多展品中，以圖坦卡
門陵墓出土的文物最引人注意；因為他迷一般的死因，金光閃閃的黃金面具
跟其它飾品，讓這個展區也總是擠滿了人。我個人對圖坦卡門這位少年法老
的興趣只有他短短的統治以及死因，金面具跟金項鍊無法打動我的心，我當
場只覺得"這個小孩很奢侈"而已。哈哈。


我真正的目標是木乃伊展示室，這個部分需要另外購票(埃及磅20)，小方斗
室展示了多位著名法老三千多年歷史的木乃伊，其中包括我個人最喜歡的拉
美西斯二世Ramses II以及他父親賽帝一世Seti I 。根據JACQ描述，「這位
偉大長者的輪廓散發出一股迷人的風範，彷彿隨時會從死亡中復生。」我迫
不及待地想親眼目睹。這位生前據說超過180 公分身高的帝王，身軀在木乃
伊化後只剩約100 公分(純目測，沒有實際數據)，然而從木乃伊的臉部依然
可以辨認出君王略為鷹勾的鼻子以及寬廣飽滿的額頭，還有殘留幾縷金黃色
的秀髮，不難想像這位英明流傳萬世君王的俊挺模樣。( 後來在阿布辛比勒
看到那三尊巨大坐像，有一瞬間還真是看呆了)



包括拉美西斯二世在內，我跟Betty 把每一具躺在玻璃櫃裡的木乃伊仔細看
一遍─不管是我沒有聽過名字或壓根不知道他是誰的法老─仔細地品"頭"論
"足"一番以後，鑒於時間我才依依不捨的走出展示室。 (這是這個旅程的第
一個缺憾: 花在博物館的時間太短，只有二到三個小時)

整體而言，我滿喜歡開羅博物館的。只是它的館藏雖然多又豐富，陳設的方
式卻有待改進，裝修陳舊，燈光不佳；一些古物甚至被隨便堆放在走道兩側
，活像倉庫。衷心希望館方能夠重視這些小缺點而加以改善 (每天賺那麼多
遊客的錢都不知道哪 去了??)，讓熱愛古埃及文物的旅客能夠自在觀賞，而
看熱鬧的旅客多少也能有點收穫。


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早上看完了木乃伊，下午就該到吉薩Giza去看那三座著名的金字塔跟人面獅
身像The Sphinx。  連結有詳盡介紹：
http://www.egyptvoyager.com/pyramids.htm


想到終於來到金字塔下，那一剎那的感動真是無以負加；抬頭仰望幾乎要聳
入雲霄的塔尖，只能在心裡一遍又一遍地讚嘆。究竟是怎麼樣的一個文明能
夠造就出讓現代科學依然無法解謎的宏偉呢？金字塔的底部都有警察在旁守
衛，沒有辦法靠近，不然我真的很想很想攀上一塊底座的大石，以指尖確認
石塊的溫度，親身觸碰這不朽的永恆。



雖然不能攀爬，我們還是可以選擇付錢(多少錢我忘了)走進Khafre金字塔的
內部。那一段陰暗又狹小又得全程彎著腰的過程我實在很不想贅述，只能描
述這是個"好奇、興奮以及神秘感混雜著悶熱、呼吸不順暢跟陰暗恐懼症"的
複雜感受。下面網站(ㄧ共六頁)有詳細的圖解跟圖片當初考古學家是怎麼進
入胡夫Khufu 金字塔的，很有意思；有興趣的人不妨多花些時間看看。當日
我們進入的以位置跟大小來看，我猜是King's chamber，因為那裡有一具石
棺遺跡還有一幅人像，還有一個埃及老阿伯滔滔不絕地以阿拉伯文解釋，可
是沒有人聽得懂阿拉伯文，所以只好隨便猜............雖然我個人覺得那
幅人像不像古埃及法老.......

http://www.gizapyramid.com/newtour1.htm


出了金字塔後，我們邊履行觀光客的義務--照相，邊觀賞金字塔周圍的風光
，包括一些以騎駱駝徐來生意的小攤販以及看樣子是欺壓良民的埃及胖警察
騎著攤販的駱駝來賽駱駝......... 看得我興致盎然，心忖走到世界每個角
落都可以看到濫用公權力的景象阿。


The Sphinx以及其神廟的地方就不再多說，因為千百年來風沙侵蝕，人面獅
身已經幾乎要毀容，得以在它還尚完好前親眼目睹，幸之幸之。


當晚我們便搭夜車南下阿斯旺Aswan。




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作者: Ally1213 (分手一週年......) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之三
時間: Fri Aug 17 23:37:46 2007



圖文版請見：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=7913230



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阿斯旺(或譯亞斯文)Aswan。


Aswan位於埃及南部大城Luxor(盧克索)南方約八十一里處，位於尼羅河東岸，
在古王國時代是花崗岩的產區；舉凡神廟的樑柱到高聳入雲的方尖碑，都是產
於此地。此外，Aswan 也曾經是歷史上非洲貿易的貨物集散地，因為尼羅河的
水路運輸到此就被岩石所阻，所有的貨物必須在此卸貨，再由成陸路運輸工具
送到內陸。三千多年的歲月流逝，埃及這塊土地也經過歷數不清的變革，象徵
古代文明的諸多遺跡還在，現代科技的成果亦一一興起，難怪Aswan 總是吸引
了絡繹不絕的遊客，前來領略她的特殊風緻。


從開羅南下阿斯旺九百公里，途中經過的都是埃及的農業省，原以為可以透過
車窗欣賞當地的農村風情；不過火車在夜裡出發，為的是隔天清晨抵達 Aswan
，窗外一片漆黑什麼都看不到。火車很悠閒地前進著，半夜的時候甚至還為了
不明原因而走走停停，停留最久的一次將近一個小時。十幾個小時下來，黑夜
與白晝更替，倒映在車窗玻璃上的燈火人影變成了直透路旁黃土綠樹的光；意
識遊走清醒與模糊之間，肌膚的感覺由剛上車時的溫暖到夜半的瑟縮寒冷，再
到清晨的冷；正當全身的肌肉骨頭酸痛不已，令我大感不耐時，火車駛進
Aswan車站，一看錶時候已經近午了。


火車站前一帶局促髒亂讓人有些失望，但是此時身上背著隔夜的疲勞，一心只
想著到旅館休息梳洗，對於眼前的一切也沒有多留意( 也因此沒有照片證明，
眾看倌請見諒 )。計程車走開出市區沿途的景觀豁然開朗，遠眺還可以看到尼
羅河；下榻的旅館更是倚著河畔而建，下車享受尼羅河的徐徐涼風，精神倒是
好多了。



與local leader 談好今天的行程，一個小時之後我們往阿斯旺大水壩
The Aswan hight dam 出發。這個有名的水壩，"據說"大家的國小課本裡都有
(我是不太記得了啦... )，因此不再贅言；有興趣的朋友可以點這裡，作稍微
深入的了解。在此附上照片兩張，上圖為水壩遠觀；下圖主角是悠閒地在水壩
作日光浴的狗狗，雖然遊客一批接著一批來來去去，狗兒們依舊很瘦，看上去
沒有很多人餵養的樣子。



Aswan hight dam 有新舊之分，來到新壩之上可以一口氣將周圍的Nasser湖、
湖中諸小島，以及舊壩一覽無遺；而下面這個網站主要是在敘述The Temples
of Philae的故事，包括神廟原本所在的小島 Island of Philae，以及後來因
為水壩的興建使得湖水位上升，神廟底部一年之中有一半的時間埋在湖水裡；
1960年代在國際資助下神廟被整個移到今天的所在地Agilika Island，比原本
高了二十米，所以得保留原貌。整篇文章雖然長，但是很有趣，資料也很豐富
，衷心堆建給對這段軼事有興趣的朋友。


http://www.touregypt.net/featurestories/philae1.htm


既然談到The Temples of Philae，離開hight dam 後就往神廟出發。要去
Agilika 島只能搭船順著尼羅河到 Nasser Lake，只見岸邊泊靠一艘艘約可以
容納二十人的小汽艇，旅客魚貫而上坐在船的兩梢，汽船緩緩開駛，而四周毫
無遮蔽地我們將湖光水色一覽眼底。乘著湖上的風，眼嚐兩岸峭壁變化多端，
姿態萬千；午後的陽光一會兒探頭一會兒躲在雲層之後，慵懶悠閒的這一段短
短水路，實在是叫人難忘。



The Temple of Philae始建於晚王國時期(約西元前四世紀)，但是大部分在羅
馬統治時期(約西元三世紀)完成。也許是因為如此，整個神廟頗具希臘羅馬的
建築風格；雖然內有分別祭祀 Hathor 哈托爾女神、Isis 伊西斯女神，以及
Osiris 毆西里斯神(古埃及信仰中的復活之神 ※註)的小殿堂；牆上壁雕壁畫
也多是傳統埃及宗教的畫面，許多小地方卻可以看到基督教的十字記號。下圖
為神廟的外牆，凹雕刻的是Isis以及Horus 何露斯的壁畫，內牆浮雕跟廊柱則
是Osiris與Isis的故事還有象形文字。


這個景點照例觀光客很多，走到神廟內堂的時候真的是非常擁擠，更無法好好
仔細觀賞壁畫石雕。不過後來我"逃"出內殿，發現湖邊的棕梠樹搖曳生姿，和
藍色的湖水，土黃的建築搭配起來，竟也有另一番嫵媚風情。


※古埃及宗教諸神請參照這個網址，其內不僅有每個神祇的介紹，更有古埃及
神話故事，可以幫助了解埃及宗教文化。筆者大推。

http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/main.html



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作者: Ally1213 (最討厭情人節 >.<) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之四
時間: Sun Aug 19 23:19:56 2007




圖文版請看：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=9301108


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還是Aswan。

未完成的方尖碑 The unfinished Obelisk 靜靜地躺在古代採石場的遺跡裡。


午後四點多(或是更晚一點？)，才從湖邊歸來的我們又馬上驅車前往這個位於
尼羅河畔、阿斯旺的北方花崗岩採石場；不知是不是因為行程錯開的關係，偌
大的採石場只我們寥寥十人。夕陽微斜，local guide 述說著屬於這個遺跡的
故事；幾個人或站或蹲，或左顧右盼，也不知道把話聽進了幾分。


古代埃及人要製造石碑，採石匠先選定一塊優質的石頭，依照理想中的形狀在
石頭上鑿出小孔，再將一根根小木樁插入小孔，澆水浸濕；木材濕的時候會膨
脹，撐大石孔的縫隙，待木材乾時收縮並且從石縫間掉出來，石塊也同時被切
割出。石塊採出後，還要經由不同的工匠的巧手加以磨平、打光、雕刻，哪怕
只是一塊小小的石碑，也都是工匠專家們的心血結晶。方尖碑是古埃及建築學
上的一個重要卓越的部分，它們象徵的是古埃及信仰中太陽神--拉Ra，亦是法
老王獻給太陽神的獻禮。坊間碑上面以象形文字刻滿了對神明的歌誦讚揚以及
法老王的偉大事跡，成雙地被古埃及人立在神廟入口，作為法老王與上蒼神明
溝通的橋樑。


這塊方尖碑如果完成了，會是古埃及史上最大的方尖碑，高達42 公尺，重達
1150公噸；相傳是在第十八王朝，女法老王Hatshepsut時期建造，用以與原本
在卡納克大神廟Karnak Temple前的Lateran Obelisk (現在這根方尖碑在羅馬
) 比鄰，但是在過程中因為有裂痕，只好棄之不用。今日遊客見證的，是一個
小小的，因為缺憾而未能實現的建築史的一部分。


爬越一個又一個巨大岩塊，為的就是要近距離一覽這"薄命"的方尖碑全貌；誰
知在日落的光暈下，越走卻益發覺得悽涼。這樣一個在數千年前以驚人的科學
、天文、醫療、建築，甚至文化揚威全世界的大國，今日連自己古老的語言也
消失，更遑論一直以來無法拼湊完整的歷史。余秋雨先生曾在他的書中提過，
同樣是千年文明古國，相較之下中國古文明卻得以傳承，箇中因素雖然很多，
秦始皇統一全國文字是一大主因。 (在此推薦余秋雨先生的「千年一嘆」，內
容記述為迎接西元2000的到來而走一趟世界古文名之旅的過程，非常的精采..
.....不過不是打廣告...余先生多賣幾本書我也分不到紅利...哈哈)



興衰更替，一個文明交替一個文明；古國與今人，沐浴在一樣的夕陽下。爬上
至高點眼下是未完成的方尖碑嘆息著遺憾，稍遠是整個採石場無聲以對；更遠
是尼羅河隱隱波光，彷若歷史的淚光。



詳盡的解說在此：http://www.ask-aladdin.com/obelisk.html

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找這張圖放上來是因為可以一眼看出尼羅河東岸跟西岸的差別。古埃及人遵循
太陽東昇西落的自然原理，將西岸劃分為已往生者之地，活著的人多數生活在
東岸，也因此自古以來尼羅河東岸的發展比較繁榮，而西岸則多半還保有相當
原始的風貌。埃及南端的阿斯旺主要的居民是努比亞人Nunian，無論是膚色、
外型、生活型態或飲食習慣都與埃及人不盡相同。

當晚我們搭船到西岸努比亞村落，去享受當地努比亞的晚餐。日落以後氣溫急
遽下降，我穿著薄外套，把圍巾包在頭上還是冷的發抖。河上風大吹的連船身
都搖搖晃晃，黑暗中東岸璀璨的燈火與西岸內斂的沉寂產生明顯對比，我們彷
彿是正要從現在回到過去，自文明返回古樸。


上了岸後又坐上很像台灣以前常見的小發財車，就是那種前座只有兩個人，後
面是"露天"以堆放貨物的車子。感想變成只有「冷」一個字；這冷，持續到努
比亞人的家，到屋頂吃飯，吃完飯原路回去旅館以後才解除。



晚餐的時候大家脫下鞋子赤腳在墊子上圍一圈，採取自助式的方式拿食物；食
物有之前有提到過的"烘餅"、燉豆類跟青菜 (這個很好吃，有點辣但是口味獨
特 )、牛肉條、薯條、飯等。一餐下來感覺大家又親密了一層，主人家的小朋
友也不時湊熱鬧，再加上風味特殊的食物，這個夜晚讓我至今念念不忘。




Aswan，與妳的相聚畢竟太過短暫。




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作者: Ally1213 (最討厭情人節 >.<) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之五
時間: Fri Aug 24 23:08:23 2007




圖文版請見：

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Abu Simbel阿布辛貝：An unforgotten wonderland(一)。




    這個充滿傳奇色彩的地方，是此趟埃及之行我最盼望看的點之一。重溫一
下埃及地圖可以發現Abu Simbel位於之前提過Nasser湖的最南方，那兒已經是
埃及與蘇丹的國界。JACQ的書裡描述了年輕的拉美西斯二世 Ramses II第一次
與Abu Simbel的邂逅，那個「金色小海灣，充滿了神蹟的美麗地方」，愛之女
神--哈托爾Hathor的土地，讓法老念念不忘的努比亞天堂。以致於後來拉美西
斯二世設計藍圖，派遣自願工匠隊前往Abu Simbel鑿山壁建成這一大一小兩座
不僅是聞名世界，更是流傳萬世的神廟。



    先來說說去Abu Simbel的經過吧！我跟Betty這趟 Abu Simbel之行可說得
上是曲折二字可以形容。一般遊客要到阿布辛貝，通常是夜宿 Aswan然後清晨
四點由Aswan坐小飛機前往；沒錯，我們也是在Aswan停留，早在到達飯店的時
候，local leader就說明接下來在Aswan 以及隔天去阿布辛貝都是自由參加行
程，而參加自由行程意味著「團費不支援，請額外付費」。額外付費就額外付
費，總不能千里迢迢、坐火車坐的腰酸背痛來到埃及南方卻什麼都沒看到，幸
好我們兩個人的「窮學生」身分可以節省一些門票錢 (這對去埃及自助旅行很
重要喔！幾乎在所有參觀地，只要亮出國際學生證，門票費當場少了近二分之
一 )，於是我們快樂地去上幾篇敘述的景點參觀，並且吃了一頓傳統的努比亞
晚餐。

    但是提到去Abu Simbel的花費，可就讓人躊躇不前了：搭飛機來回包含門
票以及講解的費用是900埃鎊，約90 英鎊左右(即約5400台幣)，不管換成哪種
幣制，對我們來說都是一大開銷，因為當初來時所換的埃?其實不多，而900埃
鎊可以說是好幾晚的晚餐費用。跟Betty一再討論之後原本決定不去了(幸好沒
有在這時候放棄)，可是又很不甘心，所以很不好意思地問 local leader，有
沒有其他比較省錢的方式？(Because we're students, we're very poor)
答案是「有的」──搭車去，而且搭車還分為兩個人雇一輛包車或是跟其他人
合撘一輛車，合搭車當然又更便宜啦！於是我們各花了300埃磅(應該沒記錯，
這個價錢) ，凌晨三點多起床，提著飯店準備的早餐盒坐上小箱型車。小箱型
車載了我跟Betty 之後又跑去好多地方載別的人，真的是"接"的過程就花了好
久的時間，雖然沒有精確計時，我強烈懷疑3 個小時的車程大概有一個小時花
在Aswan旅館區。



    非洲大陸夜晚的寒意於黎明前達到高峰，然而天邊將要消失的星子看來是
格外亮眼。我一面打著哆嗦一面以龜速來到車上，除了身上穿著一層又一層的
衣物，還把幾個小時前的傍晚，在Aswan 市集上討價還價好久買來的阿拉伯傳
統圍巾披在身上當毯子(因為滿大件的，又厚)，然後跟Betty 有一句沒一句地
聊，或是打瞌睡。漫長的車程、漫長的等待，終於新生朝陽的光暈輕觸眼皮，
撐開睡眼看一條筆直的柏油路將沙地一分為二，無數的車輛駛往同一個方向像
要追逐日光，而光束的發源地，就是阿布辛貝。




    還沒有來此地以前，我不是沒有懷疑過JACQ在書裡所描述阿布辛貝的景象
，太美好太平靜；我也不只質疑過一次，為何來阿布辛貝就得辛辛苦苦半夜摸
黑出發，難道就只為了清晨拂曉，目眩於納瑟湖上變換無方的萬頃波光，或是
膜拜彷彿接受太陽之神禮讚的四座巨大法老雕像？



    等擠過重重人牆，終於來到峭壁旁湖之畔，才赫然感覺這一趟來程三個多
小時奔波的疲累，早已經臣服在拉美西斯二世腳下。

    外邊購票處擠滿了人，可謂是人山人海，萬頭攢動。Local leader出發前
告訴我們，買了票以後就到票亭隔壁，那裡有專門分派解說員的辦公室，跟解
說員會合後就可以進去參觀了。可是Betty 跟我等了又等，每個人看起來都不
像解說員又都很忙，沒空"招呼"我們，於是我們決定自己進去參觀，然後把解
說費回收。


    誰知如意算盤沒打響，卻先鬧出笑話。找來找去找不到大門入口，往人比
較少的地方走去發現有柵門，還很高興地以為這就是入口，正高興地要從柵門
走進去時，兩人被警衛攔了下來；警衛看起來年輕可是英文不太好，比手畫腳
一陣子以後又被請回原來買票的地方，羞愧之下只好乖乖跟著人潮走。還好這
一跟就跟對啦！只見前方50公尺處兩個小小柵門，所有人拼了命似的往前擠，
可能是因為人太多太擠，來不及在門口收票，兩三位阿伯口裡不斷喊著
「Ticket! Ticket! Ticket!」

一面伸手驗票。那個語調加上場景實在太好笑了，所以後來我們三不五時模仿
著說「Ticket! Ticket!」取樂。




    說了那麼多，還沒說到主角。先放一張我與兩尊拉美西斯大帝坐像的 "合
照" (人好多，好不容易才可以靠那麼近，更近一點會更好阿......)，這是四
尊中的其中兩尊；可以清楚看到法老王腿旁與腿間的王室成員，而這細節，留
待下次介紹。









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作者: Ally1213 (Wang. you made my day!) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記六
時間: Fri Aug 31 18:10:44 2007




圖文版請：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=11677267


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Abu Simbel阿布辛貝：An unforgotten wonderland(二)。



    『我看見哈托爾女神的存在；地面酷似天上星辰，金色蒼穹讓他們熠熠生
輝。』妮菲塔莉(Nefertari)說出她對Abu Simbel的看法。

    『北邊，大塊砂岩陡峭，輕觸大海；南邊，高山分隔，一望無際。奇特的
是，兩個岬角結成夫妻！我將在此地建造兩座如法老和皇室大皇后般永不分離
的神殿以紀念我們的愛情，妳的形象將永遠被鐫刻在石塊上，瞻仰讓妳每日重
生的太陽。』拉美西斯承諾道。

 --------摘自克利斯提昂‧賈克，「拉美西斯五部曲」之四─皇后之愛




    JACQ先生所寫的這個場景，時間點應是在西元前1290-1224(BC 1290~1224
)年之間，也就是新王國時期，第19 王朝，法老王拉美西斯二世統治期間。儘
管多數人認為這兩座鑿山壁而建的神廟是為了向南方的努比亞部落宣示埃及的
統治以及誇耀拉美西斯的偉大，我個人還是傾向採用JACQ先生比較「浪漫」的
說法，Abu Simbel是君王獻給皇后的愛，是為了點燃神廟的香火，使眾神常駐
人間庇祐埃及。其實不論立意為何，Abu Simbel這兩座神廟的雄偉與壯麗，如
同其他屹立千年的古蹟，是見證埃及古文明的依據。就算來回奔波的時間有點
長，來埃及而不到阿布辛貝一趟，我必定會感到遺憾。


    被聯合國教科文教組織列為世界重要文化遺產的阿布辛貝，曾在1960年代
因阿斯旺新水霸的興建而遭受滅頂的威脅，後在各國的協助下，將石塊切割，
整個搬到選定的新地點重組，還原本來的面貌。


    時間自1964到1968年，花費8億美金，兩座神廟的新地點高於原地65公尺
，西移200 公尺。由下圖可看出遷移前後地理位置上的差異，圖中的藍線為現
在納瑟湖的水平面。




The Great Temple


    "The Great Temple"又稱"The temple of Ramesses, beloved of Amun"
拉美西斯神廟，阿蒙神的寵兒(埃及宗教認為法老是眾神之神─阿蒙的兒子)。
神廟正面是四尊巨大的拉美西斯二世座像，高達20公尺；頭戴象徵上下埃及的
雙皇冠，雙手平放膝上，臉微露笑容，一般認為相當接近法老本人的形貌。左
邊數來第二座因為地震而毀壞，拉美西斯認為這是上天的旨意，在不完美中才
能顯示完美，所以任其保留地震後的原貌，並沒有重建。


    坐像腿間與兩側的小型雕像是皇室的其他成員；以左邊第一尊來說，左側
的女性是妮菲塔莉，右側的是拉美西斯的母親杜雅 (Muttuya)，腿間的則是長
子Amun-her-wenemef(抱歉，中譯不詳)，意義是"阿蒙在他的右手"。若對其餘
的有興趣，請參考這個網址，內容詳盡豐富，像在上免費的埃及人文課程一樣

http://www.touregypt.net/featurestories/abusimbel.htm



    入口上方(中間的紅圈標示處)是太陽神Ra，隼頭人身，頭上頂著一輪日盤
是牠的形象；Ra神浮雕兩旁則是拉美西斯向神禮拜的刻像 (兩旁的紅圈，不是
很清楚)。The Great Temple內部結構如下圖：


    圖中標號1，即為上一段敘述的四尊"門神"(開玩笑啦,哈哈,這門神也未免
太帥了吧....)；2為main hall；3為神廟最內部的內中堂；4為創造之神Thoth
托特的禮拜堂；5則是另ㄧ個小的太陽禮拜堂。


    由入口往內走，會發覺室內的空間越來越小，起因於地板的漸昇；這種相
當傳統的神廟設計，概念源自於埃及太古神話，世界初始的第一塊土地，是從
代表渾沌大水的Num神中所升起。Main hall的兩旁分列四尊觸及天花板的復活
之神歐西里斯(Osiris)雕像，學者普遍解釋這是拉美西斯神化為歐西里斯的形
象，藉由歐西里斯的庇祐與神力，法老得以從死亡裡重生。


    四周牆壁上則刻著許多著名的戰役，包括赫赫有名的卡德墟之役，還有其
他與西台(今土耳其)、努比亞、利比亞、敘利亞等國交戰的畫面。



    往內一個較小的廳壁上，都是法老與皇后向神明祭獻的場景；其中有刻劃
兩人搭乘阿蒙和Ra-Horakthy(隼頭人身，頭頂日盤，是何露斯Horus與拉 Ra神
的綜合體) 神船，航向光明永生的景象，非常貼切地表達出埃及人的人生與宗
教觀(將補述於之後國王谷的部分)。小廳連接三道門，其中一到通往神廟最內
部的內中堂(圖中3)，堂內有小型祭壇， 壁龕裡四尊雕像，將法老與三位新王
國時期代表不同城市的神並列。



    由左至右分別是孟菲斯的卜塔神(Ptah，創造與工藝之神)、底比斯(Thebes
，即現在的盧克索Luxor)的阿蒙拉 (Amun-Ra)、拉美西斯本人，以其赫里歐波
利斯(Heliopolis)的Ra-Horakthy。


    神廟的軸心在最初建造時經過精心設計，一年只有春分與秋分兩天 (另有
說法是每年的2月21日與10月21日)，由東方升起，穿過入口及長廊射入這隱密
內堂的陽光，能照亮卜塔神雕以外的三尊雕像；卜塔又稱為黑暗之神，所以終
年楚於黑暗之中。如今因為位置遷移的關係，這樣配合天文曆法的建築設計已
經不再精確，如果筆者的資訊無誤，現在陽光穿抵內中堂的日子是晚了一天。
學者總是認為拉美西斯二世把自己與其他三神並列未免太過於自大自傲，彷彿
自己也是神祉一樣；我自己卻想替他開脫，以為這是拉美西斯期許自己創造之
力源源不絕，期許與眾神之神阿蒙守護國家，盼埃及永如朝生的太陽
(Ra-Horakthy代表的意義) 。目前尚無人能斷定法老此舉真正的用意，但是此
神壇，包括整個Abu Simbel的設計據聞皆出自拉美西斯之手，不得不讓人讚嘆
佩服古埃及天文曆法與建築技術的完美搭配，以及那位可以稱得上是傑出建築
師的拉美西斯二世大帝。




下一篇將敘述The Temple of Hathor
本篇參考網址：http://www.touregypt.net/featurestories/abusimbel.htm









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◆ From: 203.64.49.5

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作者: Ally1213 (囧rz......) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之七
時間: Tue Sep  4 12:38:47 2007




圖文版請見：


http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=12593230



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Abu Simbel阿布辛貝：An unforgotten wonderland(三)。



    自The Great Temple走出來，感覺如品嘗了一頓性靈大餐，酣飽之餘有點
兒飄飄然；不過時間的限制不允許我馬上回味，我們接著往北邊的The Small
Temple移動，排隊的人龍長長的蜿蜒至入口。




The Small Temple。


    又稱The Temple of Hathor(哈托爾)：太陽東昇之妮菲塔莉。入口兩邊各
三尊直接從山岩雕刻而出的10公尺高石雕，由拉美西斯二世分佔左右，像是簇
擁著中間的皇室大皇后妮菲塔莉，腿邊的小人像亦為皇室其他成員。入口上方
刻著碑文：「Ramesses II, he has made a temple, excavated in the moun-
tain, of eternal workmanship, for the chief queen Nefertari, beloved
of Mu, in Nubia, forever and ever, Nefertari for whose sake the very
sun does shine.」 筆者粗略翻譯為「拉美西斯二世為皇室大皇后妮菲塔莉，
於努比亞的聖山鑿建此神廟，以為萬世留存的作品。永遠永遠，因為妮菲塔莉
，陽光每日照耀大地。」



我必須承認，閱讀到這段文字時，我感動得一踏糊塗，雖然據說拉美西斯二世
是史上有名的風流君王，寵妃無數 (孩子當然也多...)，但是這樣一座神廟、
這樣的銘文，讓人毫不懷疑他對皇后的愛 (當時世界強國的王嘛，能有很多愛
，但是最大的一份分給了妮菲塔莉吧) 。另一方面，基於古埃及的政權結構，
法老的統治必須結合皇后的統治才能算是合法與完整，這表示皇后亦有參政權
，主要是主持宗教慶典方面的瑣碎事項，但是當法老不在時(例如出征)，皇后
是法老的代理人，必須接見官員，作各項政策指示 (這是與中國或其他古文明
的最大不同點之一，埃及女性可以參政，只能當男性的附屬品 )。拉美西斯二
世的Abu Simbel大計畫，除了是君王呈現給皇后的愛之外，更有鞏固皇家夫婦
政權，向上埃及各省宣示諸神賦予其統治的正當性的意味。



    不過當時人在The Small Temple之前，其實沒有去注意那些「刻在入口的
一堆象形字」，local guide也沒有詳細解說(說到這位老伯，他很妙，詳情待
後續分說) ，所以我們只是有點心急地等候人群被消化，好入內一窺究竟。下
圖為The Small Temple內部結構：


    整體架構明顯比 The Great Temple簡單且小的許多：1就是入口外六尊站
立石象；2為神殿內中堂；3則是門廳(若有錯誤請指正)。自入口進去後，圓柱
大廳赫然而現，每一圓柱頂端都刻著哈托爾女神溫柔的臉龐。



    Hathor是愛與豐饒的女神，代表著愛情、天空、太陽、音樂、舞蹈等，神
話中是何露思 Horus的妻子，亦被認為是法老的母親。Hathor女神有三種不同
型態：身著皇后裝束的人形女子，頭頂牛角與日盤、擁有母牛耳的女子，以及
化身成母牛，牛角間一輪太陽(母牛即Hathor的代表動物)；此大廳圓柱頂端的
形象是第二種，柔和的女子臉龐加上牛耳。



    Betty 跟我看得嘖嘖稱奇，因為沒有仔細做行前功課，還以為刻的是妮菲
塔莉的臉；後來發現頭上的牛耳，才恍然大悟。多柱式大廳的四周壁上是拉美
西斯二世擊敗敵人的饒勇姿態，以及他向神明呈供或受加冕的畫面。


    相較於法老，雕刻家手下的皇后則是纖細優雅，雙手分持花數與叉鈴(Isis
女神的樂器) 。我個人特別喜愛此處妮菲塔莉透過石刻傳來的細緻溫柔，不難
想像當時不僅是拉美西斯，就連其他人也懾服於皇后的美貌與丰姿。



    三個通道都能通往神廟最內的神聖地，內中堂中主要一幅浮雕描述了Hathor
化身的母牛自西山而出，法老與皇后向祂供奉的景象；左右兩旁分別是皇家夫
婦與諸神共處的畫面。內中堂裡不論哪一個場景，拉美西斯總是與妮菲塔莉形
影相隨，就如他們永結同心的誓言一般，光是生為夫妻還不夠，他們更預約了
在死後的永恆國度裡相聚；而因為Abu Simbel，這份情感流傳了數千年之久。


    我記得我在內中堂停留較長的時間，暫時忍受因人數眾多而產生的推擠與
局促感，仔仔細細地看著妮菲塔莉供俸百合花束給哈托爾女神的身影。雕刻家
刀下的筆觸是如此細膩，簡單的線條帶出無止盡的虔誠與柔和；彷彿光是凝視
就能夠承接女神的祝福。史上對於妮菲塔莉過世的時間有所分歧，一部份人說
妮菲塔莉尚未等到Abu Simbel神廟的落成便即香消玉損，另一個說法是皇后去
世是在落成之後。賈克先生的小說最具戲劇性，他寫道皇家夫婦在參加完落成
慶典後，攜手共賞兩座神廟，而最後皇后在自己的神廟裡，內中堂那幅祭祀圖
前逝世。當然我們都知道，看歷史小說不能全然盡信，因為作者會會了故事張
力而改變史實；賈克先生筆下的拉美西斯二世完完全全地愛著妮菲塔莉，雖然
史上的拉美西斯似乎與書中的痴心漢有差距，然而妮菲塔利在法老心中的形象
之完美與地位之重，可藉由Abu Simbel以及皇后谷號稱"最美麗的陵寢"一窺端
倪。



    這篇最後跟大家分享一段拉美西斯曾經寫來描述自己如何著迷於妻子的一
段話：「My love is unique - no one can rival her, for she is the most
beautiful woman alive. Just by passing, she has stolen away my heart.」
中譯就不了，大家自己去感受其中的綺妮吧。




那麼，下一篇該聊什麼好呢？離開的時候到了呢。




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◆ From: 203.64.49.5

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作者: Ally1213 (A-Rod你其實是外星人吧?!) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之八
時間: Fri Sep  7 18:13:06 2007



圖文版請見：


http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=13114634



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前往盧克索Luxor。



    時間是上午，約定好的8:30，搭乘小巴士，來自天南地北的一群人再度集
合，即將起程回 Aswan。不過在離開之前，先補述一下前篇提到的「很有妙的
解說員阿伯」。


    這位阿伯就是雜記第六篇裡所提到「看起來很忙碌，沒空裡我們」的解說
員辦公室裡成員之一。那時候 Betty跟我找錯了入口的方向，後來退回辦公室
前，努力鼓起勇氣跟忙碌的他們溝通，說我們是某團的團員(拿出local leader
事先給我們的信)，搭乘小巴來參觀，希望他們能派一位guide來替我們解說等
等。其中一位阿伯叫我們自己先買票從入口進去，保證到了裡面就會有解說員
在那邊給我們嚮導。於是 Betty跟我跟著人群拼命往前擠過入口，在大約下圖
的位置處遇到了"妙阿伯"。



    第一次見面的時候阿伯身邊已經有四位其他的陌生人，看樣子他們也是各
從不同旅團搭小巴來Abu Simbel 參觀的；Betty跟我躊躇著，不確定是否他是
我們的解說員，那邊阿伯熱情地(???) 向我們招手，只差沒說「不用懷疑就是
我」。我們加入小團體，跟著阿伯從高處往下走去，越靠近湖興奮的心情越難
耐，恨不得趕快拍幾張雄偉壯麗的照片才好(完全是觀光客心態 ^^bbbb)。


    但是不是所有人都像Betty跟我一樣，只要有guide就好。四人之中有一位
東方女子十分地質疑阿伯，一直說：「You're not the one we(指她跟她男友
) met at reception.」阿伯也只好一直說：「Yes. He is my colleague.
This time is my turn.」女子的意思應該是質疑阿伯搶走了別人的「生意」，
因為在辦公室跟他們約好的是另一位解說員，走進來卻變成不同人；阿伯解釋
說他們給遊客導覽是輪流制(大概因為有費用拿，避免不公平吧，純臆測)，並
不是他要騙他們......


    總之兩方不斷堅持己見，等走到 The Great Temple 前面時，阿伯已經非
常生氣了，講話聲音非常大，一再說他沒有必要騙我們，這是事先跟他同事說
好的；並且對那女子說，妳是要浪費時間在爭執誰該嚮導上，還是要聽解說？
那位小姐不再開口後，阿伯又氣虎虎地將來龍去脈從頭到尾解釋一遍，這時候
我已經不耐煩地考慮想趁阿伯不注意的時候偷偷走開，趕快跑去看神廟了。


    阿伯發完脾氣以後，接著很虛弱地說：「Welcome to Abu Simbel.......
」聲音之小我們必須趕快靠近他才聽得到，當場很想學漫畫或卡通式的「絕倒
」給他看。他的解說全程維持著這樣的微弱音量，除了大概敘述Abu Simbel的
由來，還拿出兩本照片集，裡頭的相片就是兩座神廟的內觀和壁畫，告訴我們
神廟裡面不能拍照，所以趁現在他講解的時候我們邊看。導覽完畢，我們一一
俸上費用，跟阿伯說謝謝然後作鳥獸散，各自參觀去了。


    這就是我們"邂逅"妙阿伯的經過，爾後每次回憶Abu Simbel，阿伯就會自
動出現，雖然腦中他的長相已經模糊了，他毫不褪縮地為自己辯護，以及辯護
完判若兩人的印象，還是很有份量地"保留"在我們的記憶中。 (我非常確定忙
於事業的Betty一定還記得，Betty妳說是吧？！)


    由於即將揮別此地，讓大家看看另一個角度的Abu Simbel，攝於大小神廟
之間的空地：



    以及還未遷移時，Abu Simbel的模樣，看納瑟湖與岸邊神廟的親密距離，
古時拉美西斯要南下努比亞，只要從北方首都搭船順著尼羅河而下，於南方重
地底比斯Thebes(現在的盧克索)稍做停留，參加祭典、巡視陵寢與神廟的工程
；繼續往下到阿斯旺視察採石場，以確保花崗岩的供應；最後滑過納瑟湖，抵
達阿布辛貝。



    坐車回去Aswan的途中，我又迷迷糊糊地半睡半醒，雖然很想睡(畢竟前一
晚半夜就三點起床嘛) ，可是椅子不舒服座位又小，無論怎麼"扭"都沒辦法舒
適；Betty則是很盡責地拍照，下面就是白晝 Abu Simbel的沙漠。也因為有她
，這個埃及系列才不會因為我懶得拿相機出來而失色，再次跟妳說謝謝啦，
Betty~~



   回到Aswan，急急忙忙整理行李再度搭乘小巴士要北上 Luxor。一路上因為
路況不佳頗為顛簸，但是望著窗外中埃及的農村景色倒也頗有意思；local
leader說這途中 5個農業縣的治安並不好，通常旅遊團要開車經過都會先向當
地(哪一地我就不清楚了，我的"發呆模式"啟動，別人說話左耳進右耳出)治安
單位報備，請他們沿途派警衛戒護 (實際上我們有沒有這種"待遇"呢？對不起
，我的記憶再度模糊....印象中是有啦) 。其實此種情況余先生的書裡也有提
到，西元2000時的埃及猶仍籠罩在恐怖攻擊的強烈陰影之下，可想而知當時他
們驅車走這一段時內心的忐忑。


    下圖為Betty在前往Aswan的火車上所照的景象，雖然無法確定確切位置，
但也可一窺中埃及的風光：


    可以看出除了觀光景點或大城市外，普通埃及人的生活不算好，目前埃及
政府最大的經濟收入應該還是外來的觀光旅遊，說要發展經濟改善生活水準，
水壩也建了幾十年，改善最多的仍然是觀光客多的地方。且別說五星級的豪華
旅館，相較於一般埃及人的住家，我們在開羅住的三星旅館就像是豪華宮殿一
樣 (是比較，"比較"喔~~開羅這家旅館我很不想去回想，因為第一天晚上住的
房間浴室裡......) 。所以說，重伸一次我的疑問，埃及政府到底把錢花在哪
？金字塔以及神廟的維護嗎？還是說建設更多供給觀光客使用的豪華設施，而
當地人只要溫飽就心滿意足？


    身為一介民女不懂國家建設，還是把疑惑擱在心裡吧。




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◆ From: 203.64.49.5
推 alpsc:去過埃及幫推，勾起好久的回憶～
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作者: Ally1213 (in between dreams) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之九
時間: Tue Sep 25 13:27:10 2007




圖文版請見：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=13669883




-------------------------我是分隔線---------------------------------




    Luxor盧克索(舊稱Thebes底比斯或卡納克Karnak)：騎著小毛驢去國王谷耶！



    外族入侵統治之前，外於開羅南方700公里的Thebes(以下談到古代埃及時
均用此舊稱，這樣比較有感覺) 一直是中埃及文化與宗教的重鎮，卡納克神廟
的大祭司位高權重，一人掌管了中埃及的經濟、行政以及宗教儀式等事務，直
接向法老負責，說卡納克大祭司為南方的地下首相也不為過 (古埃及政治結構
簡略來說如下：法老王夫婦→首相→各部會首長，而神廟的大祭司除了宗教儀
式也握有某些實權，重要的神廟如卡納克，其大祭司的影響力與權力可以與首
相不方上下。至於埃及的軍事系統，我還未很深入的研究，如果有人有心得歡
迎賜教)。


    所以歷任法老上任之後的重要大事之一，就是遴選並提名一位忠於法老且
有實力的卡納克大祭司，如果祭司心存叛變或想在南方稱大，他只需與南方的
軍事將領勾結獲得南方軍事將領的支持，很輕易地就能自立為王；這種上下埃
及分裂的「戲碼」三千年來屢見不衰，因為分裂而導致國力衰微也是後來埃及
被異族入侵滅亡的原因之一。


    開頭說了這麼多，主要是想強調Thebes的重要性。時至今日，底比斯依然
是古文物最密集的城市之一，不論是古蹟或是保存的古物，質與量都是世所少
有，也因此有「世界上最棒的開放式博物館the worlds greatest open air
museum」的美稱。


    風塵僕僕抵達，小型巴士停在路邊，我們下了車疑惑地看著前方不遠處，
某座很明顯像是荒廢的神廟，還有一些人和器具穿梭在巨大的石塊之間。
Local leader解釋道我們的旅館佔盡地利之便，因為就在這座正在整修的Luxor
Temple的後面。我們彎進神廟旁的小巷子，果然沒走幾步就到了：


    由於已經接近晚餐時間，這天並未安排其他活動；local leader說等等要
帶我們出去吃晚餐(這趟旅行午餐跟晚餐都是自費)，Betty 跟我卻想到剛剛車
子有經過一家麥x勞，我們相當好奇埃及跟英國的差異(因為當時有在打工賺生
活費) ，所以在其他團員"驚訝"的注視下，我們兩個意見很多地說：「抱歉，
我們不跟你們去了。我們想試試看這裡的麥x勞。 」大老遠跑去埃及的底比斯
吃速食，我們還真沒情調啊。

    基本上，食物的一些不同我就不贅述，畢竟沒有相片，印象也模糊了，只
記得薯條非常脆，稍微冷掉以後就變得非常非常硬，我第一次吃薯條吃到嘴巴
痛，誇張吧。


    Local leader提醒我們早點就寢，因為隔天又需要早早起床，以便渡過尼
羅河到西岸去騎驢子。說實在到了這個地步，屬於夜貓子習性、早上總是很難
清醒的我已經"認命"了；出來玩嘛，更何況前一晚凌晨3 點起床的結果，引領
我們到達了Abu Simbel。騎驢子耶！聽起來也很好玩，又想到這正是古埃及人
最常見的交通工具；JACQ先生每本小說裡的男主角一定有一隻驢子跟一隻黃狗
(拉美西斯例外，不過身為法老，他要有驢子也是由專門人員照料)，可見驢子
在古埃及社會的實用性與重要性了。


    設好鬧鐘乖乖睡覺，結果清晨三點多一樣醒過來，不過不是出於自願或鬧
鐘，而是喇叭擴音器撥放的穆斯林早禱。天吶！我知道虔誠的回教徒一天要禱
告4、5次，可是這個早禱也太早了吧？！你們半夜都不用休息嗎？而且這個喇
叭擴音器，設置得讓整個Luxor 地區的回教徒都聽得到；那觀光客呢？雖然說
"死觀光客"尊重該國風俗是應該的，可是我們真的無法適應半夜三點多被超大
的聲音morning call啊。清晨試著問local leader，是不是有什麼特殊的節日
需要這麼早就起床禱告，結果他說「沒有啊，一般都是這個時間。」ORZ||||||||


    我這麼寫絕對沒有不尊重穆斯林傳統的意思，只是覺得納悶；他們早禱完
後就起床幹活兒還是回去睡回籠覺？？還有一定要用統一"廣播"的方式嗎？每
個人在家裡或房間裡進行不就好了？



    上面嘮叨太多，請見諒。以下就要說到重點。



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    我們走出旅館的時候大約是清晨 6時，徒步走到尼羅河岸邊搭船。小型汽
艇緩緩划過墨藍色水面，回頭一看 Luxor東岸是日出前的暮靄朦朧，徹夜未眠
的燈光點綴其間，風一吹連投影都隨著河面皺折晃動。破曉的尼羅河，縹緲是
另一種風情，不若白日的爽朗喧嘩，也不同於夜裡的奢華燦爛；餘暉盞盞就像
留住了5千年的過往，同時又期待著日出新生的未來，寧靜卻充滿了希望。


    屏除睡眠不足與清晨的寒冷，這一趟渡河還算愜意；一天之中每個時段的
風聞起來都不太一樣，晨曦的純淨與黃昏的輕鬆是我個人最喜愛的，可惜前者
我沒有多少機會清醒著去感受。


    上了岸又看到在 Aswan去努比亞村落時的東西岸差異，西岸沒有觀光客用
的豪華飯店、沒有尼羅河畔給觀光客走的石版步道，可是我很喜歡這邊原始的
模樣。有時候保持淳樸比改進創新更難，因為改變與創新是人類文明發展不可
或缺的一環，可是在這過程中所失去的說不定才是我們最終想要追尋的；如果
維新卻失去了本來的自我，那麼意義在哪？不管是大至一國政策或小至個人人
格，或許都適用這道裡吧。


    我又聯想太多了。



    我們站在靜悄悄的街道邊等驢子(很奇怪的句子)，不意外這個時間街上除
了我們以外沒有多少當地居民，對於街道的乾淨卻頗驚訝。


    小毛驢們都好乖好可愛喔！雖然有時候會突然快跑起來，把Betty嚇到(我
嗎？我不怕耶，反而希望"小黑"再跑快一點) ，可是還是好溫馴好聰明，自己
認得去國王古的路徑。我們兩個一直嚷著好想要養一隻


    各自跨上驢子後，一段奇特的短暫旅程就此展開。太陽已經破出地平線，
裸露的雙手與臉頰依然感到霜刻寒冷，只好一邊呵著氣，左右手輪流持韁繩；
偶爾小毛驢們興致一發突然快跑，收韁同時嘴裡更要喊著「Ha~Shi~」來安撫(
阿拉伯語的"停"？還是驢子專門術語？抱歉我沒有弄懂) 。走一段街，越來越
靠近山頭，前方的粗礫無華，與身旁農田滿地嫩綠成強烈對比，期待的心情也
益發高漲。


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那麼下一篇會敘述國王谷，敬請期待。(還是根本沒有人會期待)





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◆ From: 219.91.96.67
推 alpsc:Luxor感覺一整個舒服
推 Ally1213:對阿,我個人比較喜歡Luxor ^^
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作者: Ally1213 (想要粉紅包 Q___Q") 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之十
時間: Tue Oct  2 20:55:57 2007





圖文版請見：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=14182138




------------------------我是照例的分隔線----------------------------


Thebes底比斯：Valley of the Kings 國王谷


    走入山區，驢子們的腳步變得緩慢且沉重，時而爬坡時而下坡，引來不少
緊張感。我其實有點愧疚，尤其是當上坡時，"小黑"爬的吃力，我還以??公斤
的重量壓在牠身上；不過具說驢子的負載量頗高，性情溫和又相當吃苦耐勞，
所以一直以來是埃及人不可或缺的生活夥伴(嗯，我好像說很多次了)。雖然說
驢子的負載量大，可是總有限制的，記得當時旅遊手冊上面寫著：「騎著驢子
到國王谷，感受古代埃及人進出國王谷的方式；但是驢子的載重以60kg為上限
」所以稍微重一點的遊客或是不想騎驢子的人，他們會以小型車接送，直接到
國王谷的觀光入口。


    我很興奮以這種方式前往"朝聖"，所以當"小黑"辛勤地「駝」著我的時候
，我不停地左顧右盼，希望能將此種特殊的經驗永遠留影在心中；當然照片也
拍了不少，尤其是當走到山巔，日出東方將整個谷地照得金碧輝煌時，那情景
令人毫不懷疑古埃及人對太陽的信仰，是如何地投射到這片只有砂礫、沒有半
點生命的國王谷地，以造就它的肅穆莊嚴。



    尼羅河西岸的國王谷，是新王國時期(古埃及第18~20王朝；1550-1070BC)
歷代法老的陵寢，相對於其荒無不毛，一點生命氣息也無的特色，向來有「大
草原」的外號。雖然法律規定只有法老能夠葬在此地，但是後世考古學家也在
國王谷內挖掘到非法老的陵墓，這些有的是法老最寵愛的親人，或是最信任的
朋友或為埃及鞠躬盡瘁的官員等，甚至也有皇后。


    負責法老以及皇后陵寢建造工程的，是一群工匠藝術家，他們生活在尼羅
河西岸與世隔絕的村子裡，叫做「真理村」，埃及文為 set Maat(亦即真理的
聖地，瑪亞特Maat是古埃及真理與正義的女神；不只是真理村的工匠，全埃及
人都該是Maat真理、正義與秩序的使徒) 。真理村的工匠們直接隸屬於法老，
主要工作就是替法老建造陵墓與神廟，這兩者為每一位法老"登基"時首要的兩
件事。埃及人與死亡共生，必須先理解死亡的意義才能理解生命的意義，故建
造死亡後的居處是相當重要的；而以法老為名的神廟可以為法老聚集「卡」，
以中國武學來譬喻這就像氣功的「氣」，不僅法老的健康、思慮，甚至大到整
個國家的氣勢都必須依賴「卡」。(聖鬥士星使：嗚噢！我的小宇宙~~~~~~~~~
~~)


    當我們費盡千辛萬苦(？？)地進到國王谷地時，太陽已經高掛天上；一群
人在古老的墓穴旁邊吃早餐邊聽簡介，也算是難得的人生經驗吧。鑒於對古跡
的保存，國王谷一百多個墓穴每年依不同的時段開放；而如果沒有記錯的話，
參觀門票分為兩種價錢，決定遊客可以參觀墓穴的數量：三個( 30埃鎊，學生
可以打折) 或六個；最新消息指出現在已經沒有六個墓室的門票了，我覺得可
惜，因為以經驗來看，三個實在看不過癮。

    當天看的分別是圖坦卡門、拉美西斯四世以及塞帝Seti一世或二世，實在
記不得了 (注意：拉美西斯四世並非前述拉美西斯二世的子孫，埃及帝王譜上
所謂一世二世，多半都不是父子關係，只是名字一樣；而Seti I世拉美西斯二
世的父親，Seti II是拉美西斯二世的孫子......哈哈，很混亂吧~@_@)。


    我們參觀的第一個墓穴是編號KV62。照片中紅框裡的是阿拉伯文，也就是
現在埃及人的主要語言；藍框裡的是古埃及象形文，表達出圖坦卡門。看板上
很詳細地標示時期、發掘者、特殊處跟墓穴的整體構造，可以清楚看到墓室沿
著山壁傾斜往下建造，一層接一層 (那隻手是解說員先生的手，強調那幅壁畫
的特色，可是我忘記內容了)。

    不知道大家記不記得，在第三篇雜記時提到過圖坦卡門？沒錯，現存於開
羅博物館、大名鼎鼎的「黃金面具」，即出自這個KV62，是圖坦卡門棺木內，
木乃伊臉上所放置的。我一直很佩服第一位走進去金字塔或是國王谷墓室，甚
至是第一位打開法老棺木的人耶！這意味著你必須要有非凡的勇氣與決心，尤
其是打開法老棺木，打擾人家長眠，還把人家木乃伊上面的陪葬品都拿出來的
人，就要有被詛咒的心理準備啦！不過我也不是不能理解這種「挖到寶」興奮
的心情，如果有看倌也是埃及迷，當你發覺神秘古物、朝千年歷史又更進一步
時，那樣的快感覺對是無與倫比的。


    話說回來，我前面也提過，個人對圖坦卡門這位少年法老金光閃閃的黃金
面具或是黃金棺沒有太大的興趣；而墓室內可以搬運出去的都已經搬運出去了
，大多數在開羅博物館，國王谷其實只剩「空殼」：墓穴的架構跟牆壁上的文
字與繪畫，然而這些卻反而是最吸引我的。


    JACQ先生的「光之石四部曲」除了令數千年以前的真理村再度栩栩如生之
外，更將工匠們工作的情形完整呈現，包括墓穴的勘查、設計、挖掘，內容物
的雕刻製造，還有最後牆壁的裝飾。埃及人對數學、解剖學、線條、色彩的精
闢研究完美地呈現在石壁上的繪畫與象形文字上，當我步入墓穴，前人的藝術
結晶逐漸顯現在眼前，那種感動真的是難以言諭，恨不得花個幾天的時間好好
體會、細細觀賞。

    依據敘述，所以描繪的物體都有其固定的比例，『在構圖、上色之前必須
先畫方格，如此一來，每一幅畫才能謹守和諧的比例。』畫師傑德解釋道：『
以一個站立的人體來講，從頭頂到頸部佔三格，從頸部到膝蓋有十格，從膝蓋
到腳底有六格，一共是十九格。若採坐姿的人體則是十五格。』 (摘自「光之
石四部曲」之二、La Femme Sage)


    由此得知，我們現在觀賞的畫作，是由如何嚴謹的製作程序而來；而這還
不包括每位畫師的獨特才能呢。


    由於墓穴內拍照需要「攝影票」 (當時當然不知道啦，是現在寫雜記去查
資料查到的) ，所以沒有內部的圖片給大家看，請見諒。下列連結的參考網頁
有豐富的資料與圖片，但是局部的圖片怎能表達出墓穴內壯觀的萬一？尤其是
主廳的「天花板」，整片繪滿了藍色與金色的星空，用以模擬往生後的世界，
天空的模樣......我抬頭看著看著，昏暗的光線下金色的星星眨出柔和的光芒
，忍不住濕了眼眶。



    第二個看的是拉美西斯四世的墓穴：我們可以看到，光是長廊就有長長三
段，比起KV62的設計，實在是「華麗」得多。大概是因為圖坦卡們在位的時間
太短、又去世得太匆促吧？據規定，法老去世到下葬的一百天為國喪期，男人
不修面、女人不挽髮，所有活動一切暫停。製作木乃伊的工匠須在這期間完成
製作，國王谷的陵寢也必須在這期限內完成最後的修飾；超過一百天後，不管
陵寢有沒有完成，法老的木乃伊都一定要安葬在內。少年法老在位太短又死得
太突然，故可推知其KV62的鑿建為何如此陽春了(陪葬品倒是極盡奢華啦)。

    石壁上彩繪與文字的主題為「The Book of Dead」，死亡之書。內容為一
系列的咒文，主要為幫助死者安然地克服危險以及通過冥界的考驗抵達復活之
路。同性質的還有「Litany of Re」、「The Book of Gates」、「The Book
of Caverns」以及「The Book of the Earth」等 "系列"，各自以不同觀點敘
述不同層面的underworld，真是多采多姿；由此也可以看出埃及人豐富的想像
力跟天真爛漫的宗教觀，我個人是覺得相當可愛啦。如果要信仰宗教，我可能
對古埃及宗教會比較有熱誠一點；不過這是題外話了。


    至於第三座墓穴，請原諒我不多提了，畢竟連名稱都記不清，又沒有照片
，想寫也寫不出東西來。國王谷地的日出很有震撼力，許多照片都在相簿裡，
有興趣者請前去看。Valley of the Kings 就說到此，日後若有其他的會再做
補充。下一篇將提到女法老王的神廟以及其他Luxor的瑣事，敬請假裝期待。




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◆ From: 219.91.90.7

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作者: Ally1213 (>"<) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之十一
時間: Tue Oct 16 19:41:21 2007




圖文版請見：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=16375228


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女法老王：Queen Hatshepsut


    Temple of Queen Hatshepsut位於Valley of Kings 及Valley of Queens
之間，是一座依山而建的階梯式神殿，分成三級向山內延伸。

    Hatshepsut是古埃及第十八王朝法老Thutmose I (圖坦摩斯一世) 的長
女，在所有的兄弟姊妹中，Hatshepsut最受父親寵愛；傳說中不只接受來自
卡納克大神廟的加冕祝福，更是Thutmose I的指定繼承人。Thutmose I去世
之後，依照埃及習俗，Hatshepsut與繼位的同父異母兄弟Thutmose II(圖坦
摩斯二世)結婚，與法老一同治理國家，一般相信此時Hatshepsut 對國政的
影響力已經非常巨大。Thutmose II 在位僅僅十三年，去世之後只留下一個
兒子，Thutmose III ，繼承王位。當時三世只有七歲，於是"皇太后"Hatshe
-psut便理所當然地開始了「垂簾聽政」的生涯(BC1479~1458)，總計前後她
參與政事的時間大約二十二年。


     Hatshepsut 是一位喜愛建築不下於拉美西斯二世的法老，在她統治的
期間，她委任的上下埃及的建築物大大小小就有上百件；第五篇雜記裡提到
的The Unfinished Obelisk，就是Hatshepsut時期的一個意外產物。由於這
些工程，埃及希克索斯王朝(Hyksos)的貿易網絡又再度地被連結起來，這也
可以算是一種另類的貢獻吧。


    眾多建築中，眾所公認的傑作是她位於Deir el-Bahri的百萬年神廟(其
實英文說法是 mortuary temple，不過要翻譯妥當很微妙，故借用小說裡的
翻譯用詞。各位記得的話，我在前一篇有說過這種神廟對法老王的"功用"..
....不記得的人請去複習一下 )。這座神廟其實還包含了紀念她父親以及丈
夫，主要建築就是Djeser-Djeseru，意味著莊嚴中的莊嚴；圓柱拱起的建築
，壯麗之外散發出完美的和諧，Djeser-Djeseru的架構甚至比眾所皆知的希
臘Parthenon 巴森農神殿還早了一千年，埃及人在幾何與建築的科技，當時
可說是全世界的翹首。



    經歷過太多波折與動盪，廟內的文物被搬的搬、毀的毀，現在整個神廟
幾乎只剩空殼。最底部的神殿禁止進入，我們踏著石階往上走去第二第三層
，有些意外地發現此處的天庭也繪有模擬的星空；再看看兩旁的壁畫，精準
的技術、纖細的筆調、豐富的色彩，三千多年前這座神廟的全盛時期，應該
是美得讓人敬畏讚嘆吧！可想而知我又看這些看得很入迷，仰著頭這些 "人
造星星" 遍及廳堂以及走道頂，幾千年過去，褪色凋零並不能帶走某一時期
，人類活動的痕跡；大自然與人類的蹂躪，都摧毀不了一個古老文化傳承的
韌性。


    最上層神殿的柱子前多了Hatshepsut的雕像；我們可以看到她身著男裝
、帶上假鬍子擬態為男人 (或說是雌雄同體?)，為了昭告天下她執政的合理
性；類似的巨大雕像應該更多，可惜連同牆壁上她的雕像，後來都被成年後
奪回政權的兒子刮去顏面特徵或是完全摧毀。


    寫到這兒，不免俗地來八卦一下不讓鬚眉的女法老(沒錯，歷史嘛~就是
要有這些逸事才有趣啊！)。Hatshepsut法老有兩位十分了不起的建築師：
Ineni與塞尼姆特Senemut。Ineni自Amenhotep I時期即為皇室服務，一共經
歷了五位法老(Amenhotep I、 Thutmose I、Thutmose II、 Hatshepsut and
Thutmose III) ，許多有名的建築都有他參與的影子，是一位令人尊敬的建
築家。

    Senemut是皇家總管兼建築師，Djeser-Djeseru實質上大部分由他主導；
許多歷史學家認為 Senemut是 Hatshepsut的愛人，證據就是 Senemut為Hat
-shepsut設計建造了 Djeser-Djeseru那令人嘆為觀止的神殿，以及Hatshep
-sut允許Senemut 將他的名字以及身影刻在神殿門後。更勁爆的是，在一個
過去當作工人休憩所，而未完成墓穴中，牆壁上的某一幅畫描述了一個男人
與一個雌雄同體的人在王座上的"曖昧行為"......我不禁要感嘆：不愧是埃
及人！居然早在三千多年前就有春宮畫的存在，而且還是刻在牆壁上......


    這張畫我找不到，看來非要是專業的歷史或考古學家才得以窺見；另外
，找來找去找到了Senemut的畫像：  .........美麗的女王大概是愛他的才
情以及忠心......吧。(失禮了，塞尼姆特大師)


    Senemut有兩座墳墓，一個位於底比斯的Tombs of the Nobles (照字面
就可以了解，專門埋一些有名的大人物)；另一個就楚於 Hatshepsut的神廟
附近，據說還有秘密地道可以往返。到目前為止他的屍骨被埋在哪一座仍然
未知，不過這兩座墳，連同巧妙地隱藏在神廟門後的他的名字跟畫像，都在
Thutmose III手裡被狠狠地摧毀(嗯，兒子的怒氣果然可怕)，大家如果有興
趣，可以點連結去看一些Senemut雕像跟殘留的畫像。


    說完八卦，也滿足了 (?)。最後讓大家看看兩個地方：上圖是過去某個
時期露天是集的遺址；下圖則是Djeser-Djeseru附近發現的一個土溝，曾經
挖掘出大大小小八十多具木乃伊，有可能是因為後來外敵來襲，為避免先人
的木乃伊以及珍貴的陪葬品被盜取，顧將他們"集中安置"，掘一個不起眼的
土溝敵人就不會發現了。


    因為說八卦的緣故，篇幅拖得有點長，原本預定要說的驢子小故事也只
好順延到下一篇，在此跟期待看到驢子的人說聲抱歉囉！  下一篇就從回去
底比斯東岸的路上說起，我保證一定讓你們看小毛驢看得夠。



敬請期待，謝謝。


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◆ From: 203.64.49.5
推 alpsc:你們導遊怎麼可以說這麼多故事，真好
推 Ally1213:這些資料是我自己去找的啦,當然有些重點
→ Ally1213:當地的專業解說員也會說明,只是會忘記
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作者: Ally1213 (To be or not to be) 看板: travel
標題: [遊記] 埃及、雜記之十二
時間: Sat Oct 27 17:00:27 2007




圖文版請見：

http://www.wretch.cc/blog/AllyDai&article_id=16916993



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底比斯的小毛驢。



    事情就從參觀完階梯式神殿，準備打道回東岸說起。神殿外大廣場就是我
之前說過，1997年11月恐部分子突然現身，持槍掃射大批遊客的地方，平常是
停車場以及紀念品販賣店用。我走到廣場上，也不知是心理作用還是胡思亂想
病發作，總覺得石鋪的地面上似乎還隱約有血跡存在，光是想像當時的情形就
不寒而慄。


    Local leader Muhammed (穆罕默德，回教徒取這個名字的比例相當高)包
租的車子停放在此，我們圍成一圈聽Muhammed大致說明今天的行程就這樣結束
，其餘的是自由時間，可以去參觀Luxor市區內各個名勝等等(我不時分心去看
旁邊商店賣的東西)。說完以後也該回去了吧？只聽 Muhammed說：「See you
later.」我只覺得有一點奇怪，啊他是要去哪？沒有要跟我們一起回東岸嗎？
但是當時也管不了那麼多，趕快鑽進車子裡回飯店比較重要，於是 Betty跟我
很順口的回答：「See you later. Bye!」


    說完轉身就要走，此時Betty的背包卻被Muhammed一把捉住，只聽他說：「
Where are you going?」(妳們要去哪？)


「To get into the car......」(回車上啊......)


「What?! No! You have to ride the donkey back!」(啥？！妳們得把驢子
 騎回去耶)


    「......Oh!」原來你的"see you later"是對著那幾位要坐車回去的人說
的啊。此時兩個清晨騎完驢子、以為到了國王谷就不用再騎的女生，眼睜睜看
著驢子的主人吆喝著一群小毛驢從"休息室"走出來......應該的、應該的，把
人家騎過來就應該騎回去；人家可愛的小毛驢又不是"可拋式"的。



    於是乎，我們跨上驢子踏上歸途。

    回程走著馬路不用爬山，驢子們輕鬆多了(對騎的人的屁股來說也是)；走
著走著，偶爾小跑步，就在快回到來處的時候，驢隊忽然轉了個彎，踅到小巷
子裡去。大概是要抄近路吧？牠們可是跑過不知道幾十趟、載過多少旅客，對
附近的地理環境瞭若指掌遠勝於我們這些外國人。小巷子連接到鄉間小路，這
又是另一種不同的風光：我們看過各國旅客停留以外的真實開羅市景；而今來
到這個享譽千載的文明勝地，西岸人傳統樸實的生活模式對我來說，卻是讓人
驚喜又難以忘懷的小小紀念禮。



    正當我迤然享受埃及的田園風光時，事情發生了。一輛載運新鮮草料的車
緩緩經過，下一秒只見所有的驢子發足狂奔，朝此車追去，就連已經背離了原
本該走的路也不在意。我在驢背上笑得都快跌下來了，果真是「生物本能」啊
！每位「騎士」紛紛喝止正圍在草料車旁大快朵頤的座騎，結果還是一點兒辦
法也沒有；的確啦！「吃」是一大重要事嘛！小毛驢們只是老實地遵從渴望而
已。


    可惜牠們沒有享用多久，一直殿後壓隊的主人快「驢」馳前，手裡揮著鞭
子吆喝著要牠們趕快回到原來的路；畏懼於主人的驢子們迫不得已離開到嘴的
美食，但是心有未甘，離開前硬是要"咬"一些「紀念品」，於是出現許多邊走
邊吃的好笑畫面。




    ......所以我一再強調，小毛驢們好可愛呀！短短往返一趟的旅程，讓我
永遠也忘不了，直到後來回到原地，即將搭船回東岸我還頻頻回首找牠們的身
影，如果能養一隻該有多好啊。



    可愛的小毛驢，有機會一定要再相遇喔！



    驢子的故事就說到此，大家看照片看得還滿足嗎？下一篇會說到當天下午
的行程，主要以底比斯(盧克索)市區為主，敬請期待喔！






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推 alpsc:感覺很有趣^^
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作者: reticent (木棉花) 看板: travel
標題: [遊記] 京阪神-嵐山小吃 竹林 常寂光寺
時間: Tue Dec  4 13:33:34 2007

※ [本文轉錄自 Japan_Travel 看板]

作者: reticent (木棉花) 看板: Japan_Travel
標題: [遊記] 京阪神-嵐山小吃 竹林 常寂光寺
時間: Wed Nov 21 12:46:16 2007

圖文版：http://blog.pixnet.net/tzuyaya/post/11059508

●いわを蕎麥麵

回到嵐山之後，走進《人人遊日本》大推、滿滿都是人的いわを，點了炸蝦丼以及炸蝦蕎
麥麵，呼嚕呼嚕的吃個精光，然後往竹林前進。

插個題，いわを的炸蝦非常好吃，而炸蝦丼與炸蝦蕎麥麵比起來，蕎麥麵勝！~(￣▽￣)~

前一天晚上在tour club與室友聊天的時候，「Arashiyama is really a BIG BIG PARK!」
她們早上去六七點就出門，到金閣寺等開門，晃完金閣寺就去嵐山，結果他們沒坐小火車
也沒渡船，只去了渡月橋跟竹林。

「But...very nice!」她們說，如果要晃很多地方，最好可以騎腳踏車，雖然會很多路旁
的細節會一閃而過，但如果不這樣，一天應該還是玩不完；而用走的可以看得比較細，也
有另一種的優閒。

吃完飯12點多了，我們想用走的，因此就放棄了天龍寺，打算在竹林裡晃晃，再去常寂光
寺看看紅葉開了沒。

●京豆庵冰淇淋與豆腐茶屋湯豆腐

竹林的入口處有一家「京豆庵」，賣的是超級無敵黏的冰淇淋，怎麼說呢？話說這冰淇淋真是像黏土一樣，「噹噹！」倒著拿也不會掉地上，跟夜市裡貴俗俗、老闆又愛捉弄人的土耳其冰淇淋有得拚！

濃濃的豆香(我們點的是豆腐冰淇淋)配上老闆可愛的笑容，吃ㄧ口..

啊！真是黯然消魂哪！(＞﹏＜)

冰淇淋相當的綿密，還有一種類似嚼勁的口感，相當相當的好吃。

而京豆庵前方的豆腐茶屋是一個類似賣票的獨立小店面，裡面有賣非常多種食物，店跟客
人的座位是連在一起的，也就是呈現吃的時候可以把背靠在店牆壁上的狀態，老闆則會從
店牆壁上的窗口(我不知道該怎麼形容，說窗口好像又有點不精準)把食物遞出來。

我們吃了他的湯豆腐，「哇嗚！好好吃唷！」柴魚片跟蔥花漂亮的灑在豆腐上，嫩白的豆
腐才剛從熱滾滾的水裡撈起來，嫩豆腐與旁邊比較粗的皮又是不同的口感；夥伴認為，他的
嫩度雖然不比順正湯豆腐，但是可能是因為旁邊的那層皮好吃，因此他比較喜歡這家的豆
腐。

走進竹林，一顆顆高聳的竹子往天空衝，我想這裡應該是熊貓樂園。雖然陽光被竹子遮住
了，但仍奮力的從細縫中透進來，再灑向竹子，呈現出漂亮的翠綠色。沿途，大部分的人
都是用走的，再來則是人力車、腳踏車，偶有計程車與黑頭轎車經過；我們手牽手，
慢慢走。


●野宮神社

走沒多久，會看到一座黑木鳥居，沒錯！這就是古時侍神公主淨身的野宮神社，也是源氏
物語中，光源氏母親的齋舍。這裡的黑木鳥居可是日本獨一無二的唷！裡面有據說相當靈
驗、掌管交友結緣、入學昇學的學問之神、月下老人，還有一個烏龜石頭，據說摸了可以
讓自己最想成真的願望成真。神社的御守也相當繽紛，聽說是京都非常有名的御守。

野宮神社的御朱印是此行所有御朱印裡相當特別的御朱印，因為，他就真的都是朱印，沒
有書法。

我們替朋友求了御守，繼續往前走。

走過野宮神社，會經過平交道，再進入竹林，過了這片竹林，就離常寂光寺不遠了。途中
，預見一座小公園，裡面的溜滑梯等遊樂設施都相當可愛，雖然我很想要去盪鞦韆，可是
盪鞦韆上都是小孩，我不好意思去跟他們搶，只好無奈的溜滑梯。公園裡很多媽媽帶著小
小孩來玩耍間聊天，陽光灑下來，好幸福。

附近的住宅都是獨棟的，環境很好，感覺很貴。

●常寂光寺

終於，我們到了常寂光寺。

常寂光寺停車場旁的楓樹已經紅了一顆，這讓我們又開心了起來，穿過仁王門，踏上悠悠
的石道，參拜之後走上山，「好漂亮！」從後山看下去，紅紅黃黃綠綠，一朵朵，一朵朵
，映著被列為文化財、僅有三層的多寶塔，真的好漂亮；對於10月底到京都的我們來說，
只要看到紅葉子，就會超開心，也超滿足；想想，如果我們改成11月底來京都，也會如此
知足與滿足？

在山上，我們待了好一會兒才下去，之後則在雅致的寺院庭園間徘徊，最後在庭園前的木
板上坐著，當時，整個庭院只剩我們，悠悠的，好靜，就像他美麗的名字一樣-「常寂」。

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