Re: [選購] Canon 70D 機身、鏡頭

[eeee111 (古亭休傑克曼)]

後來發現你的圖床復活了，所以就下載來看看原PO的問題出在哪

發現許多張其實都是高反差的場景，就像上一篇ds1441大大講的

前置作業不外乎三種漸層減光鏡、黑卡、HDR處理，不過我看了一

下你照片的寬容度，要用後製做些基本微調也不是辦不到，

以下就是幾張微調後的結果，其實我也只是幾條bar拉一拉而已


: : 像這張已經是黃昏了，為了拍出皇居的輪廓所以把快門拉的很長，結果天空就都不見了
: : http://dl.dropbox.com/s/9f7uar4rj3se232/DSCF4293.JPG

皇居這張天空基本上已經過曝了，所以其實也不太好處理。

往後如果有拍到類似場景可以記得一個觀念，寧可曝光不足也不要過曝

若你將來有換到好一點的相機，可以在後製上用相機寬容度的優勢把細節拉回來

如果是小弟拍這張，我會對亮部做平均測光，但暗部也不至於一片黑壓壓

: : 這張天氣非常好，為了不讓海洋的波光太亮，結果就是犧牲了前景的亮度
: : https://dl.dropbox.com/s/89b8kt4wuvfja8c/DSCF4558.JPG

原PO拍下這張的觀念是正確的，前景固然偏暗，但若我還是會保留暗部變成剪影照

http://ppt.cc/5LPD

一來不讓前景男子的衣著干擾到畫面，

二來我覺得一張生動的照片就是有明暗對比，層次會比暗部調亮豐富的多


: : 想要拍出這張黃昏小巷裡的月亮陪襯天空樹，卻不管怎麼拍，月亮都不清楚
: : https://dl.dropbox.com/s/yrqezkgsvgpl7v3/DSCF3884.JPG
: : 當能拍清楚月亮的時候畫面已經暗到我有點不能接受了
: : https://dl.dropbox.com/s/ax7bzgoaanx7h54/DSCF3888.JPG

這兩張剛好可以當作測光的對比，一張測地景，一張測月亮

好消息是地景測光的這張亮部還沒有嚴重過曝，所以細節都還拉的回來

http://ppt.cc/2TXB

但對天空測光這張，我嘗試把暗部拉回來，發現下方和電線很雜亂

反而不利於凸顯天空樹這個主體，連月亮都被框在電線裡

http://ppt.cc/OtSm

剛好我也在大阪拍過類似的照片，雖然這張拍很爛還是給你參考一下(獻醜了)

http://ppt.cc/8oDy

主要還是構圖重要，換幾個角度多拍多看，找到能最突顯主體的角度

這也是我認為不是張張照片都應該上腳架，這會讓你構圖的機動性大大降低


: : 還有這張，想保留天空+鐘樓的輪廓，下場就是整個公園都很暗
: : https://dl.dropbox.com/s/bq582nwhnn03ye4/DSCF4609.JPG

其實你相機寬容度還算夠用，暗部都處理得回來XDD

http://ppt.cc/zvJt

不過我還是保留一點暗部的暗，若真的平衡反差整張照片層次都沒了

再者，這類街拍照片沒辦法搖黑卡、機身HDR也會有殘影，最佳解大概就是後製了

: : 為了晚霞犧牲的富士山，而且不知道為麼船隻有點失焦
: : https://dl.dropbox.com/s/wqj54fz4t8offui/DSCF4736.JPG

船會模糊不外乎兩個可能，一是風造成水面波盪，二是船本身真的在動

這類照片快門都不能慢，不過還是視船體的移動速度做快門調整

http://ppt.cc/ifzw ISO 6400 快門1/30(因為船夠慢，所以抓得住)

相較於沒有船的照片 可以從數據看出差異

http://ppt.cc/b3rV ISO 50 快門2秒 F14

: : 明明下著大雪我卻完全拍不到紛飛的雪
: : https://dl.dropbox.com/s/75vyufxxfzsbllr/DSCF5471.JPG

這張其實雪很大，但是大量過曝的天空把雪吃掉了

若是從新構圖用東大寺當背景，相信雪量應該是相當夠看的

http://ppt.cc/HgQJ

: : 廣角不夠廣，退無可退，拍不到全景
: : https://dl.dropbox.com/s/oqdzv3giir8rzi7/DSCF5674.JPG

剛好我也有去XDD 與其想要把全景都包進去

我倒是會想想我的畫面想要呈現什麼給大家看

全景看起來固然壯闊，但若是畫面沒有安排好又沒什麼重點了

這時候可以觀察一下環境四周，有哪些是你不要的，哪些又是必要的

像是伏見稻禾當然一定要拍鳥居，但是人來人往始終避不開

倒不如把路人擺進畫面 http://ppt.cc/J2ah 畫面也不會不和諧


最後講到70D，其實還蠻建議原PO可以換機

可用ISO高、雜訊處理佳，可以使用慢快門(原PO相機最長8秒)

鏡頭要廣的話找T116，再加上一支旅遊kit鏡就能 用 很 久 了~


之後跟著上一篇大大的建議多留意測光，構圖多嘗試，

將來一定會進步神速


以上~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.194.156
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DSLR/M.1424605528.A.4B7.html
推 cywangtw1990: 稻荷的鳥居晚上拍都沒人
推 waa006: 感謝原po的教學，想請問你所提的寬容度是指保留的細節嗎？
恩可以這麼說 代表即使過曝以上和曝光不足以下的資訊還有被保留
若是寬容度低 超過範圍的資訊都會被相機刪掉 結果就是死白或死黑一片
剩下解釋還是交給專業鄉民好了 http://ppt.cc/cE0q
推 bla: 記得拍raw+買Lightroom 就可以搞定很多場景了
※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:02:22
推 fr373969: 新手推
※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:04:17
推 jackeighteen: 幫推熱心分享心得!!但拿c家機身感覺似乎過曝一點比
→ jackeighteen: 曝光不足好，不然暗部拉上來一堆雜訊...好羨慕N/S家
→ jackeighteen: c家機身完全沒辦法在高反差環境單張HDR非常不利後製
所以我跳家啦哈哈哈哈哈哈XDDD
※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:17:59
→ jackeighteen: 所以我在考慮買A7當隨身機(心理的小惡魔蠢蠢欲動..)
我就是買A7 瞧那精美的二手價和老鏡坑....
※ 編輯: eeee111 (36.228.106.182), 02/22/2015 22:32:30
推 sorochis: 感謝你的建議
→ sorochis: 其實我上傳的照片都是我認為有原因的失敗作，但是同一個
→ sorochis: 場景都還是有我可認同的照片(畢竟一個景我都會拍很多張
→ sorochis: 拍到我覺得可以的參數)
→ sorochis: 我最後留存的照片也都是以不過曝為主的照片，但是暗部就
→ sorochis: 很不明顯，我又是個拍長排斥後製的人，所以才來問有沒有
→ sorochis: 明暗對比比較寬的相機
→ sorochis: 順便一提，您提到的這張http://ppt.cc/5LPD裡面的人不是
→ sorochis: 是別人，正是在下我...
→ eeee111: 那很遺憾並沒有您口中的這種相機喔
→ eeee111: 你能利用的大概就是機身的高光細節功能或是內建疊圖，70d
→ eeee111: 的功能應該很夠用了
→ eeee111: 那很好啊,我覺得你拍這張背影很成功啊！
→ eeee111: 最主要還是善用機身內不同測光模式去應付不同場合，可以
→ eeee111: 大大降低你遇到的問題
→ eeee111: 不過我也想聽聽你非常排斥後製的原因 哈哈
→ eeee111: raw檔就是為後製而生的，自己不後製相機裡的電腦也會幫你
→ eeee111: 後製，不如把自己的想法利用後製加進照片裡
推 sorochis: 就感覺...後製就失去原味了
→ sorochis: 因為知道後製及P圖的強大，所以如果一涉足其中，就很難
→ sorochis: 有臉面對那些為了拍出最美一刻而付出的努力了
→ eeee111: 那可能可以思考一下什麼是原味，不同機身，不同品牌拍出
→ eeee111: 來的顏色都不一樣，但沒有一台能和人眼看到完全相同，
→ eeee111: 想要還原人眼所見，人心所想及現場的場景，光有一台相機
→ eeee111: 是很難做到的
→ eeee111: 與其交給機身決定你應該看到什麼，我寧可自己動手讓我自
→ eeee111: 己眼睛看到的呈現在照片上
→ eeee111: 再說底片時代每張照片都是有後製的啊
→ eeee111: 如果如果真的不修圖，可以考慮換fuji，原生顏色超美人見
→ eeee111: 人愛
推 sorochis: 您的一句話讓我對我有滿大的影響的：自己動手讓眼睛看到
→ sorochis: 的畫面呈現在照片上
→ sorochis: 畢竟我會想換機最主要的理由就是想盡量在按下快門的時候
→ sorochis: 盡可能地捕捉最大量最原始又最精細的資料
→ sorochis: 不過既然時代的限制讓CMOS還遠遠跟不上人眼，似乎真的有
→ sorochis: 必要手動作修正(非修改)
→ eeee111: 過度修圖其實我看了也很反彈，你可以找找國家地理雜誌攝
→ eeee111: 影比賽的規章，裡面對於修圖的限制可能也可以成為你的參
→ eeee111: 考基準。
推 HammerTi: 原po你是不是想要拍所見即所得
→ HammerTi: 但這個世界是一直在變化的，觀景窗裡的東西也是
→ HammerTi: 所以如果你一張照片拍了很久，其實第一張跟最後一張
→ HammerTi: 說起來根本就不是同樣的東西了，當按下快門捕捉畫面之後
→ HammerTi: 那個當下就已經消失不會再回來了，單眼相機的價值是
→ HammerTi: 你可以用手上的器材捕捉那個瞬間，去達到"忠實"記錄的
→ HammerTi: 目的。如果你是帶著想法去等想要的畫面，那叫作創作了
→ HammerTi: 當然每張照片或多或少都有忠實記錄跟創作在其中
→ HammerTi: 但你還是可以釐清一下，你是喜歡客觀記錄還是主觀創作
→ HammerTi: 如果你想所見及所得(當然前面已經一堆人告訴你)，
→ HammerTi: 眼睛的感光度跟動態範圍才是最強的，現在最好的相機
→ HammerTi: 仍遠遠不及眼睛
→ HammerTi: 你最好練好技術，設定好拍照的參數，才可以所見即所得
→ HammerTi: 不然等你拍了半天，一開始的畫面早就沒了
→ HammerTi: 準備好你的相機。比如平常就設定好快門先決、高速連拍、
→ HammerTi: 權衡測光、自動白平衡、自動全區對焦，看到有趣畫面
→ HammerTi: 就可以馬上拿出相機開機按快門。你可以準備好另一組設定
→ HammerTi: 比如光圈先決(決定景深)、中央重點測光、手動ISO(考量畫
→ HammerTi: 質)、單次對焦、單次拍照、自選自動對焦點、自動白平衡
→ HammerTi: (或者看環境先選好其他色溫設定)、高光優先(有點忘了
→ HammerTi: Canon他叫什麼名字，反正他會優化暗部的)
→ HammerTi: 最後如果你要拍風景照，你可以用M模式，但也要調好
→ HammerTi: ISO、光圈、快門、測光模式(用點測光去測畫面各處曝光值
→ HammerTi: 白平衡、如果你上腳架用慢速快門，記得反光鏡鎖上，
→ HammerTi: 接快門線再用2秒延遲自拍降低震動
→ HammerTi: 如果你是要在美術館或博物館拍照，選高ISO畫質表現好的
→ HammerTi: 轉成live view模式把反光鏡升上去，調靜音模式，
→ HammerTi: 避免拍照聲音干擾其他人
推 sorochis: 樓上謝謝，推那麼多辛苦你了
→ sorochis: 其實我比較像是您說的創作耶，會為了某個畫面的發生等上
→ sorochis: 一段不短的時間
→ sorochis: 大部分的照片都是用低ISO、大光圈加兩秒延遲拍的
→ sorochis: 對測光還要一點經驗，不過前一台相機是借的我也來不及摸
→ sorochis: 熟，加上DC片幅小，影像的清晰度有極限，所以我想換大片
→ sorochis: 幅的機子，然後明暗高反差這個問題是順便提出來而已@@
推 HammerTi: 清晰影像不是只看機身，鏡頭更是重點，Canon的優勢是他
→ HammerTi: 的EF,EFs鏡頭群，但好鏡頭真的很貴，但畫質也非常優異
推 HammerTi: 如果你要等效24mm優異畫質的照片，預算不限的話就選全幅
→ HammerTi: 機身加24mm的那顆L鏡畫質一定滿意
推 HammerTi: 消費型DC片幅小，景深不明顯，光圈值意義可能沒那麼大，
→ HammerTi: DSLR光圈就有意義了，要讓什麼主體清楚，什麼模糊可以
→ HammerTi: 自己決定。
推 ds1441: 大部分的藝術都是先有技術底子才開始同中求異