～※ 阿姜塔石窟－後段 ※～
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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）
「十七號窟」的壁畫豐富度在「阿姜塔」可排入前三，缺點就是光線依然微弱，努力
在試誤中拍完一遭，團員早往前推移了，追了出去，「十八號」的位置挺微妙，就卡在過
道上，強迫每個要去後段的人拜訪它。可是現實很殘酷，儘管這兒位處Ｕ型河道的急彎口
，能憑欄遠眺，將左右兩翼的石窟全納入視野，鄰居「十九號」既是座耀眼的「支提」，
缺乏雕鑿的它很快就淪為過眼雲煙。
先前「九號窟」的立面已讓我盯望許久，沒想到經過數百年，最吸睛的「支提拱窗」
又多了綴邊，祥雲般的線條在邊角昇騰，似乎再多給它幾世紀，又會轉為更令人訝異的形
貌。時光攜來的變演不僅於此，它將牆面空餘處填上飾帶，把小拱窗化為人物展現生命的
龕室，邊柱堆疊的佛像也於小侍從的陪伴下，往左右石壁蔓延。不過最奪人目光的應該是
大拱窗兩旁的女性「夜叉」，雖然這種族在幾個故事裡頗具邪性，有些反倒成了護法。不
同於男性門衛的兇惡貌，她們擺扭腰臀，微側頭洩落別緻的編髮，甚至還因為石色，有著
嫵媚絳唇，彷彿一種對來者的試煉。
走進窟裡，早期偏向樸實的設計變得花俏，由於「大乘佛教」不再忌諱用人像表現佛
陀，身為核心的「窣堵坡」自然鑿出龕室，以佛相迎。來自王家的資助也讓藝匠的揮灑更
有餘裕，台座變成弧體與飾柱的拼組，球頂上「Hamika」疊層如傘，由小人兒撐舉著，直
抵拱頂。抬眼望去，石肋便彷若泉湧，在遍灑後化為環壁的刻繪。
這些刻鑿是小龕室的串聯，於流雲翻浪的襯飾下，奉著或坐或立的佛陀，每個柱頭的
外擴撐板還藏著工匠們的巧思，可以見到小人兒或相擁奔舞、或騎獸飛躍，每尊都擁有不
同的逗趣。此外，看似斑灰的拱頂也能辨出原本是有佛塔與佛像拼組，雖然隔著柵籬不能
走進環廊，望著顏彩斑剝的群佛沒入幽深處，也有種獨特意境。
由於執著將每窟都用相機清楚記錄，總是在追趕隊伍的我，其實沒資格花太多時間在
定點端賞，況且大部分團員也都不在這兒了，但看領隊還在門外悠哉晃著，我就略安了心
，慢下步調好好感受。誰知出去後與領隊對了眼，他卻面透訝異：「你怎麼還在這？大家
都走很遠了。」原來為了體諒老人家，大夥已兵分二路，仍有腳力的跟導遊繼續走，然後
在約定時間回來集合。
我瞄了一眼手錶，頓時晴天霹靂，因為我只剩下三十分鐘啊，還有十窟，還要來回，
怎麼可能......旅行社也太老狐狸，前頭擺出一副會認真帶的態勢，暗地偷偷加速壓縮時
間，顧不得跟領隊出言抱怨，我趕緊拔腿往後段跑。不遠處的「二十號窟」據說與優等生
「十七、十九號」同期，抱著期待鑽進去，怎料就像經費已用盡似，僅有正堂作了較多的
妝點，能見諸多佛陀在侍從伴立下坐於橫樑與門框。
快速按了幾下快門，我雜著不知該算失望還是慶幸的心情繼續在山路跑，原本是想直
抵領隊推薦的「二十六號」，比較保險，瞥著「二十一號」的列柱錦帶環飾，橫楣上小人
兒賣力表演，就先給了它機會。結果窟裡柱頭雖算華美，但壁畫殘留極少，主龕也沒多作
變化，便僅以五分鐘作回報。
撇除得爬階梯上去，CP值感覺不高的「二十二號窟」，後段這一列真的很像Ｎ胞胎，
讓人逛起來彷彿鬼打牆，儘管如此，腳步仍在胎卵分裂未完成的「二十三號」前停留了片
刻，因為門廊的雕刻確實不錯，壁柱有細緻圖騰如團花開綻，小人兒在樑上的簇擁姿態也
很耐人尋味。
至於「二十四號」，它是很乾脆地停滯在挖鑿半途的姿態，初望會覺得有點傻眼，腳
一挪便要離開，然那種宛如考古現場的氛圍卻很引人，忍不住就多瞄了幾許地上岩槽，追
跡著開鑿脈絡，想像它們在經過切雕後，會羽化成如何的姿態。而當略過了不太起眼又得
浪費時間爬階的「二十五號」，終於，我抵達了「二十六號窟」。
按照地圖的標示，再過去應該還有兩個，但可能正在修復或有安全疑慮吧，道路被木
架擋著，表示這兒就是我在「阿姜塔」的終點。可以理解為何領隊推薦我一定要過來看，
因為「二十六號窟」也是座「支提」，有著同樣繁複的雕琢。主拱窗的邊角勾捲飛挑，緻
密的格框裡除了佛陀，也能見到相當逗趣的小人偶。在「十九號」相當顯眼的夜叉女，這
會兒歛了些光芒，不過仔細辨著，還是能找到標誌性的辮子頭，彷彿暗示著那正是當年女
性流行的裝扮。只惜這段的石層似乎真的不太好，門廊崩毀了大半。
雖順利達了陣，時間仍在持續倒數，見團員們紛紛離開準備去集合，心情又緊張起來
，抓了熟識的大姐幫拍了門面，就趕緊往內鑽。窟裡乍看和「十九號」挺神似，上壁與柱
頭是雕刻技藝的展演場，更加繁複的小龕室拼組著，其間是難以遍覽的人物。然當盯了幾
許，便能感覺得出兩者的主要差分，其一是「窣堵坡」，即便接頂的「Hamika」已斷損，
塔前的主龕展現了另種樣式的瑰麗，冠帽堆疊的龕頂下，為佛陀在天女神獸間的慈心講道
。
再者是環廊，先前的幾座「支提」都綴以壁畫，因此被圍欄遠遠隔著，這裡則為連綿
雕刻，能循著微微打亮的燈光，在廊中穿繞，進而細望。右側的主題比較普通，是有菩薩
相伴的佛陀，相形之下，奇獸「Makara」吞吐的流曲飾帶倒成了亮點，它本是印度教寺廟
的常見元素，換了時空，竟有了相似卻別具個性的樣貌。
原以為廊壁就是以這樣的重複構圖列陣著，轉到左後，卻出現一幅風格迥異的雕作，
視覺中心為佛陀華光，周遭人物則翻騰如海，有著各自表情。我直覺地拍下幾張細節，略
微端賞後，就趕著時間繼續往前，之後才知是在演示「魔羅的誘惑」。那個故事裡，代表
慾望的「魔羅」（Mara）為了干擾佛陀的修行成道，嘗試了各樣手法，或以火焰雷電洪水
、或以戰陣武力恫嚇，在這兒則呈現了性的幻誘。除了高居右上的「魔羅」，也能見到他
的女兒們展著萬般魅惑。
如此充滿躍動感的雕畫，與其相接的竟是個反差極大的作品，廊壁略過成道後的傳法
，化為佛陀的橫枕身姿，來到涅槃的那一刻。上頭沒有太多飾綴，只簡約添了天女的接迎
，以及弟子們的感懷哀戚。我想記錄這樣的場景，可惜廊道太窄，觀賞的人又太多，拍攝
全貌變成不可能的任務，失敗幾次後我索性放下了相機，僅以視線感受佛陀容形傳遞的祥
和與定靜。
一路走走停停，想當然爾，就算卯起勁跑回去集合，也已遲了好幾分鐘，但把遲到的
額度花在這個點，應該不算過份，畢竟一處得花上整日好好品味的遺跡，我們只待兩小時
半就要離開，根本不僅對半折了。旅行社所謂的保證足夠，對真正喜歡古文明的人完全不
適用，在太陽落山前，把大夥送回旅館，對他們還比較重要。
走在越過河谷、通往出口的鐵橋，回望的視野裡仍有人龍盤繞，串接的是一個個仍在
我腦海鮮明的窟室。也或許只有在這被歷史遺忘的偏荒之地，才能保存住兩千年前的佛教
榮光。身為起源的恆河流域本該擁有最多珍寶，然豐饒之地總是戰亂不休，「孔雀王朝」
、「笈多王朝」曾經佛語興揚，王都「華氏城」卻傾毀於煙塵，什麼閣殿都沒留下，佛陀
修行傳法的「王舍城」遺址寥寥，僅能藉「玄奘」留學過的「那爛陀大學」憑弔。而信徒
們會去造訪的「藍毗尼園」、「拘尸那羅」，也只剩荒草土丘能感受佛身的生與滅。
縱使其悟道的「菩提迦耶」有「摩訶菩提寺」偉立、初轉法輪的「鹿野苑」能見巨大
的「達美克佛塔」，就跟我很想近訪的精緻「桑奇佛塔」一樣，舟車勞頓後可觀覽的建物
太少，對我這假期有限的人，頂多就是藉網路為窗，遠距遙望。所以，真得感謝當時竭力
奉獻的僧侶與工匠，也感謝這片山林以它們的庇蔭護守，讓我們能回溯時光。
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