愛知渥美半島伊良湖溫泉 和味之宿角上樓
造訪日期：2025年11月
網誌圖文版：https://margolland.pixnet.net/blog/post/197221768
這日辛苦搭車一整天，從深山（信州）跑到海邊（渥美半島差一點就是遠州），這樣兩百
公里，想想早太郎那個帶傷跑回光前寺的故事實在太扯。（早太郎的故事可以看駒ヶ根光
前寺＆早太郎溫泉那篇）
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特地跑來渥美半島是為了伊良湖溫泉的有形文化財旅館「和味之宿 角上樓」（當然調查
過料理也很好吃）。
房子外觀跟內部都十分有氣氛，房間整理成適合居住的環境，價位因為在樂天蹲點蹲到數
重折價，一泊二食/2人￥39917。
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角上樓外觀是典雅大氣的古民居旅館風格，旁邊不遠處還有一間叫井筒樓也是文化財，同
一個老闆。然後員工多半是外籍人生（印度？），直接用英文對話，不太想用日文的樣子
。會這麼說是因為，夏天時去了那須高原奧那須秘湯溫泉的大丸溫泉旅館（遊記），他們
也是因為人力不足，所以聘請了不少外籍員工（印度籍居多），但員工也是很認真的把整
套應對流程用日語表達出來，因此當時在大丸溫泉旅館，我們對於這樣的經營模式其實是
認同的，畢竟現在到處都缺工，連護理師都要找外籍了不是？但渥美半島說是鄉下，離名
古屋也不算太遠，在面對外籍旅客已經使用日語對話（即使有點破），還是毅然決然放棄
使用日語，而採用英語溝通（盲猜我英語就比日語好嗎？好的是閱讀的英文＆醫用英文，
不是生活英語啊親～），員工似乎沒發現工作的地點是傳統日式旅館（Traditional
Japanese Ryokan）。
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玄關很寬敞，需要在這邊換鞋子。
離開角上樓的早上出現一段小插曲。
按傳統溫泉旅館慣例，員工會幫忙把行李提到門外停車處。
我們這次旅行十幾天，行李自然不少，再加上大貓在各地集氣購買果醬，重量確實具備一
定殺傷力。
玄關有兩位員工：一位印度籍、一位日籍。
喵正準備自己提行李時，聽到那位印度籍員工轉頭、用日語跟另一位員工說：
「這個很重，你幫我搬一下。」
語氣自然、毫不掩飾。
然後她自己挑了最輕的那箱，效率極高地消失在玄關的另一頭。
喵站在旁邊，只能默默看著。
她大概完全不知道我聽得懂日語——
雖然從入住到退房，我已經反覆嘗試用日文跟她對話十次以上，
但每次都被她毫不猶豫地切回英文。
也罷。
這是一間文化財旅館外觀＋國際勞動組的混合生態系，
在渥美半島的邊緣地帶存活下來，本來就得靠一點幽默感。
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玄關旁是不太像大廳的休息處，會先在此處辦理入住，現在難得還有奉茶的溫泉旅館，不
過沒點心呵呵。
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各種證書，證明這棟是有形文化財，不過在角上樓住宿得到不少有趣的心得，容後再說。
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擺了不少裝飾品，下面的圖據說是店貓，但繪圖日期大概是十多年前，後來整棟找來找去
也沒看到貓，大概就...
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角上樓本館是文化財有五間房，旁邊有一棟新館，有露天風呂跟房間，另外旁邊還有別邸
三間房。
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二樓的觀景區可欣賞到庭院。前方簾幕後是餐廳。
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我們的房間是檜風呂付的和式房（松），八疊另外有浴室跟廁所，然後很大的窗戶面對有
點像廢墟的鄰居家？
但房間裡其實睡起來很舒服，有暖氣也有空氣清淨機。另外膠囊咖啡機也有，就是電視小
一點，但來溫泉旅館就不要看電視了。
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浴室其實不小，個人浴池一個人泡足夠了，而且發現房間的溫泉水質比較「純」，看說明
這個浴池還可以保溫。
大浴場在隔壁棟，會經過一個小花園。要爬樓梯到二樓才是浴場區。
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進門有個休息區，有按摩椅跟冷水跟冷茶可以喝。但這個大浴場其實不太需要來，因為實
在太小了，內風呂是花崗岩打磨，還挺有大正昭和風情，但大概三個人就滿了，外面露天
風呂也是一兩個人就差不多，所以去了一次以後，就覺得不如留在房間泡檜木風呂，泉質
還比較好（大浴場的有稀釋）。
借個官網的圖：
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旅館各處其實影不少貓咪的小東西，到處找都沒看到傳說的貓貓，可惜貓沒了。
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隔天去吃早餐時，發現有趣的復古電話，還真的有聲音。
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「我要打去給上海灘的周星祖。」
「妳在2025年的日本要打去1937年的上海？」
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這間旅館以料理為主打，果然還是有一點可以說道的地方，晚餐的會席料理以お糸路（お
いとじ）為名，因為伊良湖這邊會走海路進奉絲綢到伊勢神宮，也就是海上絲路。
主要料理以當地魚鮮為主，加上這個季節有河豚，整體來說味道很不錯，除了最後的河豚
唐揚，調味跟炸法吃起來真的很像炸雞，感覺不出來河豚的「高貴」，當年我們在門司港
吃過另一種處理的炸河豚，味道就比較細緻。
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餐具擺放還算用心，也都有搭配餐具的使用。
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松茸茶碗蒸，味道不濃。
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前菜，從方杯開始順時鐘是帆立貝旨煮（滷過的），鰻魚豆皮壽司，太刀魚（白帶魚，當
地的名產）照燒，煙燻鯖魚，醋漬虎河豚魚皮（這大概也是標準做法）。
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其實很少在日本吃飯遇到用「船」上菜，台灣的日本料理或海鮮餐廳（甚至火鍋店）是很
常用啦！
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地魚刺身，因為服務人員是印度人哇啦哇啦講一堆練英文還是日文我們都聽不清，用吃的
推測，從竹籃開始應該是太刀魚（所以要切很小，為了檢查海獸胃線蟲？），鰆魚，平目
，皮はぎ（牛尾魚，這個跟ChatGPT用照片討論猜測的），真鯛。
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左邊三碟是生魚片的沾醬，第一次看到這麼多種的，搭配鹽也是不錯的吃法喔。
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紙包鰆魚與松茸的烤物，話說鰆魚的料理法以幽庵燒為主流真的不是沒有新意，是因為這
就是最棒的做法。言下之意就是其他的作法容易翻車。
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當地的保美豬豆乳鍋，渥美半島的豬肉很有名喔～後來在日本都覺得吃豬吃雞有時候比吃
牛的滿足度高，大概是牛吃起來都差不多，其他豬肉雞肉的地區差異性比較大。
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煮物是用雞蓉勾芡調味的秋天蔬菜，有南瓜，里芋，地瓜，菇菇，這個連勾芡都想挖乾淨
吃，值得稱讚的一道；左邊是清口菜。
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炸河豚，稍微醃過，吃起來真的很像炸雞，Taste like chicken不是說假的。當年在門司
港吃的是稍微做成一夜干，再做成搭配洋蔥柚子醋醬的河豚排，是比較有特色感，當然在
這邊是不太合料理風格，但調味上也許有各有風格的作法吧？畢竟這是家強調料理虎河豚
出名的旅館。
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甜點，白玉煮的不錯。
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餐廳的部分，先聊一下吃晚餐時，根據對話發現住客的分布大概是：台灣人*1組（我們）
、香港人*1、中國人*1、日本人*1、然後一人旅*3（通常會猜是日本人吧？距離較遠聽不
到對話），除了坐中央的日本夫婦，服務人員是使用日語對話，一人旅座位區域較遠聽不
到，我們這一側「外國人」區，服務人員有兩個印度籍、一個日籍，印度籍員工對話也多
半使用英語，即便我們試圖使用日文對話，因為日本料理轉換成英文，太難理解，就像是
各種魚類的介紹，如果沒菜單，有時候就算直譯成中文，都未必瞭解是什麼品種。所以當
員工一直用英文報菜名，還不如自己看菜單了。
另外也觀察到一個不同國籍服務人員的明顯差異，就是放菜盤的動作，因為上菜時偶爾會
遇到日籍員工上菜，所以就更明顯了，就是印度籍員工放盤子的動作都比較重，也許有個
體差異，但就是特別大聲，雖然也有餐具重的關係（像那個甜點盤就不輕），這個在之前
奧那須秘湯溫泉的旅館，印度籍員工的應對雖然不錯，但是手上功夫就還是差一點，這大
概也是一種內化的文化差異，日籍員工放盤子時可能都有先用手指點一下才放，所以沒什
麼聲音。
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隔天天亮比較能欣賞庭院的美麗之處。
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隔天早餐是三段重，打開份量好多啊。味噌湯是使用海瓜子，也是渥美半島三河灣這邊的
名產。玉子燒旁邊的魚板其實也很好吃。
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很多時候我們努力使用這個地方的語言，進行「沉浸式體驗」這個地方的文化，就是想更
進一步體會日本文化。或者是從這間文化財旅館的到訪旅客比例，分析出旅客造訪的主要
原因多半是衝著昭和風情的「和味之宿」，所以才會跑來這個地方住宿（交通真的不太方
便）。所以當我們懷抱著期待，帶著對「昭和レトロ」（Shōwa Retro）的暢想踏進這間
旅館跟離開時，想像會不會不一樣？這裡的建築風格、房間內裝跟食物都沒什麼好挑剔的
，但回顧這一次的旅行，前面在木曾福島的sみず季 URARA つたや的體驗似乎也是：
建築還可以、房間稍小但符合價位、食物可口但風格偏向「討好洋人？」、服務人員雖是
日籍但傾向使用對待西方人為主的接待方式。
最近眾人在討論總理高市早苗對中發言引起的風風雨雨，以及目前中斷的中國「一條龍」
旅遊模式＆宣稱日本人國內旅遊回溫的對話，日本的旅遊業真的想好要怎麼面對國際化的
旅遊市場了嗎？
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角上樓是文化財旅館，外觀古雅、氛圍寧靜，建築的質感毋庸置疑。
不過實際入住時，工作人員幾乎是外籍人士，英文接待為主。
和我之前在那須大丸溫泉遇到的「努力用日文服務」的外籍員工不同，
這裡的團隊顯然沒有走「日式接客」那套，而是能溝通即可的路線。
這不是好或壞，是現實。
渥美半島本來就不是人氣觀光地，人力缺口比大城市更嚴重。
外籍員工挺勤快，但旅館本身是大正浪漫，服務風格卻跳到西式商務旅館，
那個落差感還是存在的。
如果你住的是為了看文化財本體、吃海鮮，那沒問題；
如果你追求「日式款待」或想體驗傳統旅館的語境，
那角上樓這個模式可能會讓你有點錯愕。
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月出伏雲兮 疏影淡歸路 步荊紅兮思取 過凋葉兮興去
懷今夜兮明朝 誰成暮 朔望兮幾回 寡人盼兮無數
飲湖畔兮濁酒傾塵土 濯水月兮故柳組新譜
曲終夜呼醉兮 花自墬兮風舞 洗清骨
池有澂兮心無阻 身塵累兮衣素 欸乃波間兮琴暗撫
君不見 聲高醉月歌兮 擷片秋離苦 《醉月》
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