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（造訪時間：2023年）
離團自己闖的第二天，目標是「普埃布拉」（Puebla de Zaragoza）。相對一些大城
抹除原住民建設，砌築其上，它本是處無人谷地，且不時會被用作戰場，抓戰俘當祭品。
然當西班牙人攻克「特諾奇提特蘭」後，它卻中了選，成為聯繫「墨西哥城」與最大港「
維拉克魯茲」的中繼站。
據說這選址來自某主教的夢境，他先見到一處風景優美的山谷，繼而一群天使飛降揭
顯了城市幻景。對他而言，這顯然是上帝的意旨了，而經過一番尋尋覓覓，「普埃布拉」
的前身便是相符合的地方。
撇開這奇幻的因由，被暱稱為「天使之城」的它，還真如受到加持般繁盛起來，現今
成為墨西哥第四大城，僅次於首都、「蒙特雷」和「瓜達拉哈拉」。而殖民時代數百年的
發展，也令其融合了文藝復興、巴洛克至新古典的建築風格，以充滿飾雕的市心樓房們，
成為世界文化遺產的一員。
去那邊的交通不算太複雜，地鐵可及的巴士東站「Terminal de Autobuses de
Pasajeros de Oriente」就有直達車。不過旅館旁剛好就有免轉車的「Metro bus」，領
隊早幾天也幫我在機器按了張悠遊卡，就順理成章選了它到東站。只是整趟的車程約莫兩
小時半，而要看的教堂基本九點開門，代表我得天還沒亮就出門，被迫跟早餐說掰掰。
在巴士東站拿查好的車班輔以講得很爛的「Puebla」，順利買到了票，並在一番放空
後抵達這城市。此時便面臨了第一重挑戰，因為它跟「墨西哥城」類似，巴士站離市心很
遠，更扯的是，週邊公車沒站牌。網路資訊是叫大家問路人，往市中心的公車都可。這令
我心很毛，沒站牌又看不懂車班，路人或司機真的聽得懂「City center」？被載到奇怪
的地方又繞不回來怎麼辦？由於略有經驗的團員也不建議我這樣賭，就決定灑錢了，出巴
士站便滑開手機按了按，叫Uber把我送往市心。
或許是因主教座堂通常為遊客來此的首選，司機開到堂前廣場，便問我這裡可以嗎？
即便它其實是我的第二站，想想並沒差多遠，就點頭付錢了。端起相機拍了幾張教堂雙塔
的模樣，我走向其北側的「Zocalo」，它直譯是「柱基」，可能被「墨西哥城」主廣場挪
用太久，其他城市便也有樣學樣。這裡的它被設計成小公園，中央有以「大天使米迦勒」
為主角的噴泉。在瞥望中，續往北行，一如此城被收為世界遺產的理由，放眼所見的房樓
都挺雅致，有的錯雜著曲弧窗框，有的設了角塔，於屋頂高擎拱冠涼亭。
如此行過兩個街區，便抵達今日的第一個目標「聖多明我堂」（Templo de Santo
Domingo）。它是「多明我會」也就是「道明會」在「普埃布拉」建的第一座教堂，主奉
「大天使米迦勒」。外觀經過不同時代的添築，顯得風格不一，外籬門跟北側已被出售的
矮樓是最具雕琢的，浮刻著偽龕室和團花圖騰。東立面反差地樸拙，保留石色與砌疊紋路
，頂多在柱式作出托斯卡納和愛奧尼克的變化，氣勢則由門左的鐘塔補足。南翼延伸的禮
拜堂因此變得顯眼，從紅白刷色的牆體探出拱冠，冠面山牆拱窗切轉，提前昭示了此堂重
點。
穿過大門，中廊設計比立面炫麗了多，天篷用幾何圖案切分，飾以金框，花綻跟戴著
羽冠的人物，與堂末的金色主壇織連輝燦。兩旁的幾間小禮拜堂或許因位處視覺死角，投
注的心神就較少，有些僅掛了畫，有些聖像屏雖上了金漆，只有不具特色的縱橫框架，就
缺乏競爭力。
簡略挑了幾間拍攝，瞥著掛於列柱的「苦路十四站」小畫，我走至主壇前。作為視覺
焦點的它有著四層的聖像堆疊，可惜沒說明板，便難以知曉各自形塑了誰，僅看得出中央
十字架耶穌上頭的是大天使米迦勒，再往上的一位腳邊有咬著火炬的狗，因此是「聖道明
」。而相對中廊小禮拜堂的柱式簡約，這邊每層都作了不同變化，螺旋、花藤、鎖鏈紋、
天使撐舉，很引人仔細盯瞧。
置於兩翼的副壇亦將此輝燦作了延伸，它們互望成對出現，跟主壇同側的引入結構更
複雜的「丘里格拉」，纏著花葉的倒錐柱和探首的小天使相交替，框邊金焰竄流。與其相
望的風格較古典，佈局留了些餘裕，只在柱頭柱礎展現巧思。
然如此營造的貴氣，在這座教堂卻注定只能是配角，因為由南翼打通的「玫瑰聖母禮
拜堂」（Capilla del Rosario）有著更為華炫的雕琢。它的構建晚了百年，或許因著極
致巴洛克的風行，完全沒想留白，當走進去，所見的天篷便攀滿白底金邊的藤蕨，中列嵌
入代表「信望愛」的女性浮雕。即使兩側壁畫因缺少投光，顯得晦暗，反倒成了種烘托，
也略減了視覺壓力。
壁畫出自畫家「Jose Rodriguez Carnero」之手，由右側的《天使報喜》開始描繪聖
母生平，能見已懷孕的她去拜訪親戚「伊莉莎白」，即施洗約翰的母親，接續是經典的《
馬槽降生》，黑夜中被白巾反襯的嬰兒格外聖潔。經常伴隨出現的《三賢者來朝》被掛在
左側，然後是聖母攜著小耶穌去聖殿，收於幼年的他在諸長老間展現對經文的見解。
一邊拍攝一邊走至堂末，這兒便是方才在外望見的拱頂，窗光令視野所及的刻雕更顯
金燦。聖靈展翅綻射了耀芒，環繞的八個女性代表神聖恩典及慈悲堅忍諸德行，鼓座的窗
間柱另有兩兩一組共十六位的女聖人。在她們的俯瞰下，華蓋祭壇偉立著，沐浴著聖光的
遍灑。
被奉於亭心的自然是「玫瑰聖母」，根據傳說，《玫瑰經》和玫瑰念珠曾由聖母親手
交給「聖道明」，這兒的她在抱著小耶穌之餘，也手捻一串珠。兩人穿同樣式的母子裝，
銀冠之下，金紋藍袍張展。盯望一陣，我將視線挪往上，墨西哥將這類祭壇稱作「柏樹」
，其上段也如樹尖漸次疊縮。龕室內另奉了「聖道明」，「道明會」的其他聖人在旁環圍
，相對下段飾柱留予石紋自然流轉，這層在螺旋中展現鏤雕技藝。居於頂冠的是小天使們
，由加百列領首。
拱頂跟祭壇都如此精心打造了，將其包圍的堂壁不可能空置，它們接棒了中廊，帶出
聖母終章。左邊是她在眾多小天使簇擁下升天，右側是於天使長們觀禮中，由聖父和基督
加冕。背牆根據資料是以《玫瑰經的榮耀與勝利》為題，描繪頭戴花冠的聖母降臨人世，
遞送玫瑰經。但有巨大祭壇在前，又無法入內，能見到的便僅兩側一小部分，主教修女聖
人們聚圍成海仰望，中央是如何表達就只能自我想像。
不曉得是我來得太早，還是對外國遊客而言知名度不夠高，即便它曾為「世界第八大
奇蹟」的候選，跟萬里長城、兵馬俑、吳哥窟、泰姬瑪哈陵、自由女神、馬丘比丘這等級
相競爭，造訪的人相當少，只見到兩三組進來，用訝嘆目光環望。這令我頗自在地琢磨著
照片，畢竟天光讓壇區明暗對比過大，也望向先前沒留意到的地方。像升天那幅上頭的半
圓窗旁立有丈夫「聖約瑟」、親戚「伊莉莎白」，加冕那為父母，配置在畫旁的四位則是
四福音書作者。轉過頭，藏於門上方的唱詩班席也滿有趣，背板雕了一群小天使拿著不同
樂器，在天父指揮下，無聲歡奏。
據說這一棟裝潢了四十年，這在近代應該是已絕跡的事吧，現在一切講求CP值，蓋個
場館劇院，四年恐怕都會被嫌久，過多的裝飾都是浪費錢。步回主堂中廊，本想補齊兩側
各壇的照片，在腦內充斥「玫瑰聖母堂」耀華下，便有些意興闌珊。出來後，堂前廣場多
了個小攤位，擺賣明信片，我好奇翻著，居然有那幅被聖母壇遮掩的壁畫，是怎麼拍的呢
？不免想買，但一問，那價錢根本是把我當肥羊宰，想想就算了。
然事後再回想便不禁後悔，畢竟只是望幾秒的印烙，沒幾天就毫無印象了。而且對方
應該是等著我殺價吧，見我轉身就走肯定傻眼。
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